Comment régler l'ampli (ou le préampli)?

Un bon réglage est indispendable pour obtenir de bons résultats. Avec la disposition des enceintes et l'acoustique de la pièce, c'est ce qui joue le plus pour obtenir de bons résultats. Dans cette partie, nous traiterons du réglage de l'ampli (ou du préampli), ainsi que quelques bases techniques. Le réglage du caisson n'est pas traité ici mais dans la partie réservé aux caissons.

Je vous conseille néanmoins de bien lire le mode d'emploi de votre ampli/préampli.

présence et taille des enceintes

Vous allez devoir indiquer a votre ampli ou préampli ce que vous posséder comme enceinte. Les systèmes home cinéma sont fait pour fonctionner avec 5 enceintes et un caisson de grave. Mais vous ne possédez peut-être pas encore un tel équippement. Il est en effet courant, lorsqu'on s'équipe petit à petit, de n'avoir que 2 enceintes (droite et gauche), puis des enceintes surround et centrale, et enfin un caisson de grave. Si vous ne possédez pas d'enceintes centrale et que vous configurez correctement l'ampli, le signal de la centrale va se retrouver sur les enceintes droite et gauche.

Vous allez aussi devoir indiquer si vos enceintes sont capable de descendre bas dans le grave. Et là, je vous donne une mise en garde importante: il ne faut surtout pas surestimer vos enceintes. Je vais vous expliquez pourquoi. Si vous dites à votre ampli que certaines enceintes sont petites, le grave de ces enceintes seront redirigé vers les enceintes (ou le caisson) qui sont capable de les restituer. Si vous envoyez du grave à une petite enceinte non capable de les reproduire, non seulement certaines informations seront perdu, mais en plus, il y aura des distortions qui vont dégrader le médium/aigu. On y perd de tout les cotés, coté grave et coté médium/aigu. Donc sachez estimer vos enceintes à juste titre et soyez honète avec votre ampli, vous y gagnerez!

Pour estimer la descente dans grave d'une enceinte, l'idéal est de posséder un CD de test qui propose des plages à différentes fréquences. Si votre enceinte descent entre 40 et 50 Hz, vous pouvez considérer que votre enceinte est assez solide. Si vous avec des petites enceintes de bibliothèque, ou de petites colonnes avec un HP 13 ou 17 cm, considérez vos enceintes comme "petites". Enfin, la "puissance" en watt de l'enceinte n'a rien a voir la dedans, et les docs des enceintes sont parfois très optimiste. Il n'est pas rare de voire des petites enceintes annoncé comme descendant à 50 Hz, ce qui est faux.

Dans la pratique, le vocabulaire est différent entre le Dolby surround prologic et le Dolby Digital.

En prologic:

Les enceintes droites et gauches sont toujours considéré comme étant des grosses enceintes. Pour la centrale, il y a 3 modes (parfois moins):

• Phantom: Ce mode est prévu lorsqu'il n'y a pas d'enceinte centrale. Les signaux destiné à cette enceinte sont redirigé sur les enceintes droite et gauche
• normal: Ce mode est prévu dans le cas où on a une petite enceinte. Le grave de la centrale sera répartie entre les enceintes droite et gauche qui sont censé en avoir plus. Si vous avez 3 enceintes identique à l'avant, préférez néanmois le mode wide, même si vos enceintes sont petites.
• wide: C'est le mode prévu lorsque qu'on a une grosse enceinte centrale ou ou alors les mêmes qu'à l'avant.

Pour les enceintes arrières, il n'y a jamais de grave en Dolby prologic, donc pas de problème de ce coté là. Il y a en plus parfois un mode appellé "3Ch" dans le cas où l'on a une enceinte centrale et pas d'enceintes arrières.

Si on a ni enceinte centrale, ni enceinte arrière, il faut rester en stéréo.

En Dolby Digital

C'est plus simple:

Pour chaque enceintes, pour pourrez choisir entre les modes suivant:

• none: pas d'enceintes
• small: petites enceintes, le grave (en dessous de 80 Hz) sera redirigé sur les enceintes déclaré en "Large" et le caisson. Si vous n'avez que des petites enceintes et pas de caisson de grave, déclarez les en large. Vous n'aurez pas beaucoup de grave mais vous en aurez au moins un peu...
• large: Les fréquences de 20 Hz à 20000Hz seront envoyés. Si vous n'avez pas de sub, les fréquences du sub seront envoyés à ces enceintes.

Pour le sub, il y a deux choix, "Yes" ou "No". S'il est déclaré en "No", le grave sera redirigé sur les enceintes "Large".

Balance centrale (en Dolby Surround Prologic)

Sur les ampli et préampli, on trouve souvent un réglage de la balance. Il faut généralement le laisser en position neutre. Néanmoins, certains programme ou lecteur étant un peu déficient, il faudra peut-être le régler afin d'obtenir une meilleure séparation avant/arrière et gauche-droite/centrale.

Comment on fait? Facile. On choisit une scène où il n'y a que des dialogues centrés. On déclare son enceinte centrale en "wide" et on débranche la centrale. Vous n'entendrez quasiment plus les dialogue. Il faudra régler la balance pour entendre au minimum les dialogues.

Ensuite, on rebranche la centrale et on n'oublie pas de la remettre dans le bon mode (normal ou wide).

Réglage des niveaux

Il va falloir régler le volume de chaque enceinte. Et comme chaque enceintes n'est pas forcement à la même distance ou dans les mêmes conditions (plus ou moins proche d'un mur par exemple), les volumes ne seront pas les mêmes et même imprévisible. Comment le régler? Heuresement, il y a tout ce qui faut dans votre ampli. Il y a un générateur de bruit rose intégré. Il faut s'assoir dans la zone d'écoute et enclencher ce mode de réglage appellé en général "test tone".

Là, un bruit rose va séquenciellement se retrouver sur chaque enceinte et il suffit de régler le niveau de chaque enceinte de sorte qu'elles aient toutes la même puissance.

Pour mesurer la puissance, on utilise généralement l'oreille, mais il est préférable d'utiliser un SPL (Sound Pressure Level) ou sonomètre.

Réglage du Delay (retard)

Cela dépend si l'on est en Dolby Digital (et DTS, MPEG2) ou en Dolby Surround Prologic

On va déjà expliquer le pourquoi des retards, en Dolby Digital et prologic, puis on expliquera comment les régler.

Distance des enceintes (pour le DD et le DPL)

L'idéal serait que chaques enceintes soient à des distances identiques de l'auditeur (cas n°1 sur la figure). Mais dans la pratique, les distances ne sont souvent pas identique (cas n°2).

Ainsi, si un son identique est émis sur chaque enceinte, il ne sera pas reçut en même temps a cause de la vitesse du son qui est de 340m/s. Il peut donc y avoir quelques millisecondes de décalage. Pour corriger cela, on applique des retards sur les enceintes les plus proche, à savoir les enceintes centrale (sur certain processeurs hélas) et arrières.

Effet haas ou effet de précédence (pour le Dolby prologic)

Un petit rappel. Le décodage Dolby Prologic est un procédé analogique qui extrait 4 canaux d'une stéréo. Résultat: la séparation n'est pas totale. Il reste donc des résidus des voies avant dans les enceintes arrière. Pour éviter d'entendre des dialogues venant des enceintes arrière, Dolby utilise l'effet Haas. C'est à ce phénomène acoustique que l'on doit la qualité du décodage Dolby Surround Pro-Logic. La loi énoncé par Helmut Haas décrit le fait que lorsqu'il y a par exemple dans une pièce 2 sources sonores (A et B) diffusant le même son mais avec un décalage temporel (par exemple B 10 ms après A), l'auditeur entendra bien sûr les 2 enceintes mais il aura l'impression que tout le son vient de l'enceinte A. Ce phénomène est valable même si le niveau de B est supérieur de 6 à 10 dB à celui de A. Cet effet est valable lorsque le retard est compris de 3ms à 50ms. Au delà de 50 ms, l'oreille humaine arrive à faire la distinction entre les 2 sources sonores. De 30 à 50 ms, la localisation est floue (impression de réverbération).

Différence de niveau du signal retardé pour être localisable.

Le graphique ci-dessus montre quel niveau doit atteindre le signal sonore retardé pour être perçu comme une source différente. C'est pourquoi les décodeurs Pro-Logic intègre une ligne à retard (en général réglable de 15 à 30 ms) pour les voies arrière. Ainsi, les restes des signaux avant, diffusé par les voies arrières sont localisés comme venant de l'avant car les voies arrière sont retardées de, en moyenne, 20 ms (spécifications Dolby). Le résultat de cette astuce technologique: en Dolby Surround Pro-Logic, on a une incroyable impression de séparation des canaux, les signaux sont bien à leurs places.

Donc en résumé:

En DPL on se sert de l'effet Haas sur les Surround pour être sur que les résidus des voies avant ne soient pas entendues à l'arrière. Après, on rajoute un retard pour équilibrer les distances HP / auditeur. Les retards tournent entre 15 et 30ms.

En DD on n'utilise pas l'effet Haas. On ajuste seulement le retard AR pour équilibrer les distances HP/auditeur + éventuellement pour "rajouter" un peu de volume mais surtout pas 15 à 20 ms. Les retards tournent entre 0 et 5ms.

Comment régler?

Certains amplis/processeurs sont bien conçu et il suffit de rentrer les distances en cm entre l'auditeur et chaques enceintes. Dans ce cas, c'est simple, on prend un mètre et on rentre les valeurs. Malheureusement, ce type de réglage n'est pas très répandu. Il faudra donc rentrer le retard en ms.

Pour calculer les retards, il suffit d'appliquer les formules suivantes:

Pour les enceintes arrières:

T(ms) = (distance des principales - distance des surrounds ) x 3

A cela, on ajoute 15 ms lorsqu'on est en prologic. Certains processeur le font automatiquement.

Pour l'enceinte centrale, sur les processeurs qui le permettent, on applique la formule suivante:

T(ms) = (distance des principales - distance de la centrale ) x 3

Aide aux réglages

Quelques trucs peuvent nous aider à régler notre matos:

Pour mesurer le niveau sonore:

• Le sonomètre ou SPL (Sound Pressure Level). Ca marche pas mal et c'est surtout très simple à utiliser.
  Le modèle le plus vendu est le RadioSarck. Et allez voir cette adresse: http://www.gti.net/wallin/rsmeter.htm
• Un PC + carte son + micro + logiciel. Pour mesurer la préssion sonore, pas de problèmes. L'avantage de cette solution est que l'on peut aussi s'en servir pour mesurer la courbe de réponse de l'ensemble pièce+enceinte. Le problème dans ce cas est que les cartes son ne sont pas parfaite et que les micro le sont encore moins. Pour étalonner le tout, il faut au moins avoir la courbe de réponse du micro, sinon ça sert à rien.Enfin, il y a quelques softs géniaux en version d'évaluation de 30 jours sur http://www.pmgrp.com/prod01.htm

Bruit rose, Bruit blanc

Vous avez certainement déjà entendu les termes "bruit rose" et "bruit blanc". Savez vous exactement ce que c'est, quels sont les différences, à quoi ça sert et pourquoi ces noms bizarres? C'est moins sûr.... Une mise au point s'impose donc.

Ce sont des signaux qui servent à régler les appareils audio.

Le "Bruit Rose" est un son avec une quantité d'énergie inversement proportionnelle à la fréquence. On a donc un dégradé de fréquence du genre 20Hz, 40Hz, 80Hz, 160Hz, 320Hz, ...., 5000Hz, 10000Hz, 20000Hz. En simplifié, beaucoup de grave, une moyenne en medium, un petit peu d'aigu...A l'oreille, on a l'impression qu'il y a un peu de toute les fréquence. Elle sert plutôt à mesurer des niveaux général sur l'ensemble du spectre audible. Pour ce nom "bruit rose"? Parce que si l'on fait la même chose en optique, si on fait varier la quantité d'énergie en optique avec la longueur d'onde, à savoir beaucoup de rouge et très peu de bleu, on obtient une couleur rose.

Le "bruit blanc" est un son avec une quantité d'énergie aléatoirement répartie sur l'ensemble du spectre. On a donc en moyenne une même energie pour chacune des fréquences. Il y a autant de grave que de médium que d'aigu. A l'oreille, par rapport au bruit rose, le son parait plus aigu. Il sert par exemple à régler les équaliser ou pour obtenir la courbe de réponse d'une pièce ou d'une enceinte. Pourquoi ce nom? Parce qu'en optique, le blanc est la somme de toutes les couleurs du spectre visible.