Les écrans

Bon, vous avez un vidéoprojecteur? Bien! Très bien même! Mais que vaut un projecteur sans écran? Pas grand chose, donc il est important de parler un peu de l'écran. A première vu, pas de difficultés à l'horizon, et pourtant, ce n'est pas si simple. En fait, le choix de votre écran va se faire en fonction de votre pièce, de votre projecteur, et de vos habitudes (enfin celles que vous prendrez). Bon, on sait, vous vous êtes ruinés avec le projecteur et il ne vous reste plus rien pour l'écran. Il va néanmoins falloir faire un ultime effort, malgré l'avis de votre banquier (ou du WAF), pour avoir une belle image. Vous n'avez qu'à vous dire que votre banquier n'y connait rien en home-cinéma....On donnera quand même quelques astuces pour se faire un écran peu couteux.

Quelle taille choisir?

Là, il va falloir faire un compromis entre le désir d'une grande image (désir justifié), les capacités du projecteur, la disposition de la pièce, le recul du canapé...Ce qui compte dans la taille, ce n'est pas la taille de l'écran dans l'absolu, mais plutôt le ratio taille/distance, sachant que l'idéal est de se faire plaisir. Dans les containtes de la plus grande image possible, il y a.....les enceintes et la hauteur de plafond. En effet, c'est beau de vouloir se faire une image de 3m de base, mais pour un écran 4/3, cela implique une hauteur de 2m, et il faut encore casser les enceintes, dont la centrale qui sera la plupart du temp sous l'écran. Si on veut éviter que l'enceinte centrale se retrouve trop basse (pas vraiment l'idéal), il va falloir rester raisonnable. Et c'est encore pire si on utilise une colonne en voie centrale. Car il faudra oublier l'idée de placer les enceintes derrière l'écran, à moins de disposer d'un écran acoustiquement transparent (cas plutôt rare).

Un écran mat ou avec du gain?

Pour gagner en luminosité et en couleur avec des vidéoprojecteurs peu puissants ( genre 50 lumens ANSI ) , et/ou en cas de projection dans une pièce qui n'est pas totalement dans le noir, un écran à gain peut être la solution. De quoi s'agit-il? Il ne fabrique pas de la lumière, il la concentre. Aucun écran n'ajoute quoi que ce soit, question lumière. Pour donner plus de lumière quelque part, l'écran à gain prends la lumière ailleurs, sur les cotés en fait, pour la concentrer. L'écran à gain est en fait un écran qui réfléchit avec un angle par rapport à l'angle du projecteur, contrairement à l'écran mat, qui ne concentre pas la lumière.

L'écran à gain élevé est une arme à double tranchant ; plus le gain est élevé, plus l'angle de vision se réduit et les personnes placées sur les côtés de l'écran auront une luminosité réduite, de plus, le risque de point chaud et de non uniformité des couleurs augmente également avec le gain. De plus, les écrans à fort gain (2.8 et +) sont si efficaces qu'ils réfléchissent la lumière ambiante de la pièce, donc jamais de lumière directe sur l'écran, a part celle du vidéoprojecteur. C'est donc vraiment si le projo n'est pas lumineux ou si on peut pas faire le noir complet dans la pièce. Cepandant, si l'on a un recul suffisant (4 m et plus), la directivité n'est plus un problème.

En fonction du type de surface il y a les courbes de réflexion en fonction de l'angle allant du facteur de surbrillance 1 (correspondant au blanc donné par le sulfate de baryum, jusqu'à spécial 3D écran métallisé style papier aluminium courbe coeff 12,5 dans l'axe, pour une projection en extérieur, mais il faut être bien en face du spectacle!!

Pour donner une idée le gain des écrans translucides de rétros tritubes est de plus de 5....résultat sur les cotés on voit plus rien , le pire c'est dessous et dessus. Du coup, comme c'est plus lumineux, ca accentue les scintillements du 50 Hz et de l'entrelacement.

En résumé : la toile classique est de gain 1.1 et mat-blanc. Pour les pièces où le noir complet est difficile à obtenir, il faut se diriger vers des toiles à gains 2.1 à 2.8, le tout, de préférence, avec des bords noirs (ça n'engage que nous !).

Avec un écran blanc mat sans gain, si l'on peut faire le noir complet dans la pièce, et que l'on ne possède pas un projecteur trop poussif ( > 100 lumens ANSI ), on aura une image optimum. Il y aura une répartition uniforme de la lumière, pas de points chaud, les couleurs seront respectées. Et s'il y a un effet de point chaud sur un tel écran, c'est le projecteur qui est en cause.

L'avantage d'un faible gain, il faut le répéter, c'est que l'image est suffisamment lumineuse et contrastée pour être confortable, et qu'elle scintille très peu en 50 Hz ( en 60 Hz c'est top ).

En somme, si vous ne pouvez pas faire autrement (pièce pas vraiment dans le noir) et/ou projecteur pas assez lumineux, achetez un écran avec du gain. Mais sachez que la référence des écrans pour un visionnage dans le noir complet (cinéma) est le blanc mat à 1.1 de gain. Ce type de toile est idéal pour un rendu impeccable sous tous les angles de vision. Gardez les 6000 F d'un Dalite avec gain pour le projo !!

Format 4/3 ou 16/9?

Il existe deux types d'écrans, à savoir 4/3 et 16/9. Les plus répandus sont sans conteste les 4/3, c'est le choix de 90% des gens (sinon plus...). Il faut donc tourner 7 fois la main dans son portefeuille avant de se précipiter sur un écran 16/9...

Le choix de l'écran va se faire en fonction des programmes que vous regardez et de votre vidéo-projecteur. On va donc procéder avec méthode:

• Si vous ne regardez exclusivement que des sources 4/3 (télévision, satellite, films en pan&scan...), dans ce cas là, pas d'hésitation, un écran 4/3 s'impose.
• Vous regarder des programmes 4/3, ainsi que des films en letterbox (4/3 avec les barres noires) sous titrés. Là aussi, pas le choix, en avant pour un écran 4/3!
• Vous avez un projo compatible 16/9 et vous ne regardez que du 16/9. Jamais la TV ou d'autres programmes 4/3. Le cas est plutot rare mais peut exister. Là, le problème est simple: écran 16/9.
• Maintenant, cela se complique. Vous regardez du 4/3 (letterbox ou non) et du 16/9. Le choix de l'écran va se faire en fonction du projecteur. Avec les projecteurs qui font une image 16/9 plus large qu'en 4/3 (et de même hauteur), et qui mettent 2 barres noire de chaque cotés de l'écran en 4/3, il faut un écran 16/9. Ce type de projecteur est cependant assez rare. Dans le cas (plus probable) où vous avez un projecteur qui fait une image 16/9 plus fine en hauteur qu'en 4/3 (et de même largeur), il faut un écran 4/3.

En résumé, vous avez plus de chance de vous retrouver avec un écran 4/3...

Les bords noirs

Certains écrans possèdent des bords noirs sur les quatres cotés.

Il y a plusieurs avantages à ceux-ci. Certains tritubes ne possèdent pas de fonctions de blanking (Seleco SVT110). Ils affichent donc même les résidus des signaux vidéo particulièrement désagréables à observer. Avec les bords noirs, ce problème est réglé.

Autre avantage, l'image apparait comme étant plus contrasté. Enfin, comme il est difficile d'obtenir une image parfaitement rectangulaire, les bords noirs nous aident à délimiter proprement l'image. Ce type d'écran est donc conseillé, surtout qu'il n'y a pas de défauts cachés.

Enfin, dans le cas où l'on souhaite se passer des bords noirs (pour une raison X ou Y), il vaut avoir une image remplissant tout l'écran, toujours pour les mêmes raisons, obtenir une image plus constrasté et plus agréable à l'oeil. Mais pas d'obligation dans le domaine.

Les toiles trans-sonore (acoustiquement transparent)

Dans le cas ou l'on souhaite placer ses enceintes derrière l'écran, il existe des écrans trans-sonore, appelés également "acoustiquement transparent". C'est le type d'écran qui est utilisé dans les cinéma. On trouve en général ses écrans dans des installations où l'esthétique est primordiale, avec des enceintes "in-wall", ou alors quand on a des armoires normandes comme enceintes (et là, on a pas vraiment le choix...).

Il est important de ne pas mettre ses enceintes derrière un écran classique, car les résultats seraient catastrophique. Il n'y aurait plus d'aigus, et ce serait l'écran qui jouerait le rôle des membranes à la place des haut-parleurs. Et on a déjà vu mieux qu'un écran comme enceintes...!

Les écrans trans-sonores sont micro-perforés. Les trous laissent ainsi passer le son. Mais ces écrans ne sont pas sans défauts:

• Ils sont chers, très chers (35000F pour un Stewart de 2 mètres)
• Ils ont tendance à manger la luminosité des projecteurs (les trous ne renvoient pas la lumière). Il existe certes des version avec gain (jusqu'à 1.6) mais avec les défauts des écrans à gains en pire. De toute manière, lorsqu'on achète un écran à 35000F, on ne met pas un projecteur mono-lcd à 5000F avec!
• Ils prennent rapirement la poussière, les trous se bouchent, l'écran devient gris, et le son passe bien moins bien. Et puis il est assez fatigant de nettoyer un à un tous les trous!
• Ils ne sont pas totalement acoustiquement transparent. Il faut donc corriger le son à l'aide d'équalisers. Le perd néanmoins de transparence. Le son est plus typé cinéma.

Les écrans économiques (et pas forcement mauvais...)

Bon, vous avez craqués 30KF dans le projecteur et il ne reste plus un centime pour l'écran. Ca peut arriver...Dans ce cas, pas de panique, il est possible de se faire un écran pour quelques euros. Ces écrans seront avec un gain de 1. Allez, on attaque:

• La solution toute simple de peindre son mur en blanc. Il faut pour cela avoir un mur particulièrement lisse et exempt de défauts. Il est également necessaire d'obtenir une surface totalement lisse.
• Plus inédit, faire un écran grace à une feuille de papier Canson de 2m x 1.5m. Le grain est tres fin, parfaitement lisse. On trouve des rouleaux de 10m X 1.5m de papier 200g qui coutent la modique somme de 200F. Cela fait
  donc 40 F l'écran. C'est lumineux et pas cher !!!
• C'est chez Leroy Merlin ou Castorama, et ca s'appelle de "l'obturateur"... Vendu au rayon tissu, c'est en fait un tissu très fin enduit de plastique-peinture blanche. A la base, c'est faire pour faire le noir dans une piece quand on le colle sur les fenètres. Il y a une face plutot mate et une plutot brillante. Ca se manipule facilement, c'est très propre et lessivable... Bien tendu, ca marche nickel, mieux qu'un mur peint ! J'oubliais : c'est _tres_ cher 8-)): 49F le metre lineaire en 150 de large... Cette toile étant plastifiee d'un coté et tissée de l'autre, elle a la bonne idée de se rétracter un peu lorsque on la mouille, et de garder cette position ensuite.
  Conseil d'utilisateur : "J ai mis du double face sur les quatres cotés, puis j'ai collé le tout au mur. Sur le bord j ai collé le ruban noir qui permet d'isoler parfaitement l'écran du mur et d'optimiser le contraste de l'image par rapport à la piece. Ensuite j ai pris une éponge, j'ai mis de l'eau sur toute la surface et j ai attendu. Et là, ô miracle, la toile qui était mal tendu s'est tendue d'elle même, me donnant un superbe écran blanc mat très lumineux (en gros de fois plus que mon mur blanc mat) avec un bord noir, le tout sur une épaisseur de 3mm sur le mur et surtout sans trous!! Cout total de l operation: ~160F, deux heures de boulot !Qui a dit que le home cinema est réservé aux riches? Non, les étudiants
  aussi ont leur mot a dire!! ;-)))"
• Enfin, il est possible d'acheter de la "vrai" toile au mettre chez certains revendeurs de hifi.

Tendre sa toile, comme un tableau...

Il est aussi possible de se faire des écrans style "tableau", pour ne pas dérouler/enrouler l'écran avant et après chaque projection. Cette idée possède aussi quelques avantages esthètique. On peut aussi imaginer des rideaux qui cachent l'écran et qui s'ouvent pour les projections (comme au cinéma).