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Les amplificateurs intégrés ( pré-ampli + ampli de puissance dans 1 seul appareil )

Bi-amplification avec V200

Message » 01 Nov 2015 0:43

Bonjour à tous,

Heureux retraité habitant dans l’ouest de Toulouse, je suis l’heureux possesseur depuis peu d’un ampli V200. Comme beaucoup, j’en suis enchanté et j’aimerais aller plus loin : bi-amplification passive dans un premier temps puis éventuellement active en suivant. Mais mes connaissances sont limitées et je pense avoir besoin d’aide et de soutien surtout pour la partie bi-amplification active. Je m’engage en retour à fournir tous les éléments nécessaires à cette mise en œuvre (doc, schémas, liens utiles, etc..).

Dans un premier temps, j’aimerais votre avis sur le le document suivants :

Préambule : Toute la description suivante se fait sans utiliser de formule ‘conditionnelle’. Je ne veux pas surcharger le document avec des formules ‘il faudra vérifier’ ou ‘à mon humble avis’. Tout est sur le ton affirmatif mais rien n’est sûr. Tout peut-être remis en question. Ce document est même là pour ça. Ne tapez pas trop fort quand même !

Bi-amplification
Principe : réaliser un schéma fonctionnel d’une bi-amplification à partir d’une source dématérialisée (PC All In One) disposant d’une sortie USB. La partie ‘amplification’ est assurée par deux amplis ‘I.AM.D V200’. Ces amplis ‘FDA : Full Digital Amplifier’ sont alimentés par un signal numérique ‘PCM’ d’une fréquence pouvant varier de 44,1KHz à 192 KHz sur 24 bits. Ce signal est ensuite convertit en signal ‘PCW’ puis amplifié (2x150W sous 4Ω). Un simple réseau de résistance, selfs et condensateurs assure ensuite la conversion numérique analogique pour pouvoir attaquer les haut-parleurs.
Le premier problème à résoudre – que la bi-amplification soit active ou passive – est de trouver un système qui permette de disposer de deux sorties numériques synchrones à partir d’un signal numérique fourni par un PC ou un NAS.

Solution 1 :
Le Mini DSP NanoDIGI 2x8 permet d’assurer (et plus encore) cette fonction si ce n’est qu’il n’utilise que des entrées ‘S/PDIF’. Il faut donc insérer entre le PC et ce NanoDIGI un boitier Phiree U2S qui assure le passage d’USB vers S/PDIF.
Le NanoDigi peut aiguiller le flux entrant vers les 8 canaux répartis sur 4 sorties ce qui permet la bi-amplification passive.
Mais il permet aussi d’appliquer des filtres (pass-haut et pass-bas) sur chaque flux assurant ainsi la bi-amplification active.
Enfin, ce petit bijou propose aussi un égaliseur ce qui doit permettre d’ajuster la réponse en fréquence en fonction de la salle d’écoute.
Cette partie semble pour moi la plus complexe : demande des connaissances sur les filtres et je crois du matériel (microphone).

Solution 2 :
Cette solution utilise un splitter optique d’un coût très faible (<10€) mais exclut la possibilité de bi-amplification active. Ici aussi, il faut insérer entre le PC et les amplis un boitier Phiree U2S qui assure le passage d’USB vers Toslink.

Budget :
En partant du principe que le PC et les enceintes sont déjà acquis.
2 amplis V200 : 260 €
Adaptateur USB vers S/PDIF : 40 €
Nano DIGI 2x8 : 200 €
Total : 500 €
Il faut ajouter les câbles supplémentaires entre les amplis et les enceintes.

Problème de l’écoute au casque :
Où brancher le casque dans ce schéma ?

Problème d’impédance :
Mes enceintes (B&W CM10) présentent une impédance de 4Ω avec les deux filtres (basses et aigus). Lorsque l’on enlève les ponts présents sur les borniers, quelles sont les impédances sur chaque bornier ? 8Ω si les deux ensembles filtres-HP sont en parallèle ? L’ampli V200, qui ne délivre que 75W sous cette impédance, sera-t-il suffisant ?

Par avance merci pour vos avis.

Elpadre
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Message par Google » 01 Nov 2015 0:43

Publicite

 
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Message » 01 Nov 2015 1:33

salut

J'apprécie ton initiative. J'ai l'intention de multi amplifier mes enceintes, qui possède un comutateur pour bifurquer de l'entré principale pour trois entrée (un bornier par hp)

Je considère donc avec intérêt ce fil.

Petite question : tu parle d'un spliter optique, en seconde option (multiamplification passive), mais ensuite tu ne le mentionne pas. J'ai loupé un truc ?

cdt
tomate88
 
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Message » 01 Nov 2015 1:44

ha ok je crois que j'ai compris : tu rentre en usb de la source sur le Phiree U2S, et tu te branche en optique sur un V200, et en coaxial sur l'autre ? cela fonctionne ?
tomate88
 
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Message » 01 Nov 2015 2:04

tomate88 a écrit:ha ok je crois que j'ai compris : tu rentre en usb de la source sur le Phiree U2S, et tu te branche en optique sur un V200, et en coaxial sur l'autre ? cela fonctionne ?


pas tout à fait.
la solution 1 utilise le Nano DIGI pour pouvoir disposer de deux sorties coaxiales qui viendront alimenter les entrées coaxiales des V200.

La solution 2, pour des raisons d'économie, remplace le Nano DIGI à 200 € par le splitter optique à 10€. La sortie optique du Phiree U2S alimente l'entré optique du splitter. Les 2 sorties optiques du splitter iront sur les entrées optiques des V200.

Je prépare une liste de liens vers les différents matériels utilisés.

Bonne nuit.
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Message » 01 Nov 2015 5:09

hello Elpadre
bonne idée la biamp passive ;)
j'ai connu également cette phase de cogitation à ce sujet.
1. le Nanodigit est bon sur le papier. mais très peu d'avis positifs sur le Web. Finalement les avis concordent sur 1 point : ca altère bcp de rendu. Donc on oublie.
2. faire un montage avec splitters optiques Lindy. Ca doit marcher, mais quid de la qualité? j'en sais rien.
Me pb est que cela te fait utiliser que l'entrée toslink ; donc ok si tu n'as qu'une seule source et qui est toslink ; mais après t'es bloqué si tu veux faire passer sur la hifi d'autres sources (tv,pc, etc...)

Bref j'étais perdu en conjecture comme toi jusqu'à ce que ThierryNK me souffle : "Mutec chez Thomann..."
Je pensais que Mutec c'est cher et n'avais même pas chercher à voir leurs produits.
Or, la Mutec MC 1.1+ est pas très cher (300eur chez Thomann), elle fait le job à la perfection, mieux => 4 entrées dispo (AES, bnc, rca, toslink) donc nickel pour plusieurs sources.
J'ai tweaké la mienne en virant l'alimentation interne et en l'alimentant par une batterie facilement car la carte mère marche sur 5V et consomme 2A max. J'ai fait cette modif car le rendu était dur, montant. En fait le souci venait du courant chez moi, et des perturbations de causes mal identifiées.
Bref, j'ai pas testé mais si c'était à refaire je garderai la Mutec telle qu'elle est et ajouterais un filtre Schaffner sur le cabke d'alimentation, et je parie que le résultat sera parfait, et pas cher (10-15€max le filtre). Bien sûr cette modif peut ne pas être nécessaire si le courant chez toi n'est pas pourrri.

Je suis passé à la biamp avec MC1.1+ qd j'avais des V200. J'ai maintenant des QA100, la Mutec marche nickel et ne semble pas être un bouchon. Vraiment excellent et finalement à un RQP très bon.
Tu verras: biamp c'est vraiment top avec gros saut qualitatif. Le spectre est propre de haut en bas , c'est precis. etc...
impossible de revenir en arrière.
finalement c'est pas cher (2e FDA + Mutec), et c'est simple car il suffit de brancher et ca roule.
J'avais pensé à biamp active mais trop complexe et finalement pas judicieux techniquement si on n'a pas d'enceintes diy.
Pas cher car mieux ce serait le NAD à xkEur dont à parler ThierryNK sur le sujet FDA. Bref c'est bcp plus cher.
Cdt
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Message » 01 Nov 2015 10:04

Bonjour aze,

Je peux te demander plus de précision sur le filtre courant shnaffer dont tu parle ?

Effectivement, à chaque élément hifi electronique raccordé au courant 220, on a un soucis de perturbations.
Une alimentation linéaire calmerait elle bien le boitier Thoman ?

Petite question pratique : peux tu monter le son de manière synchrone, avec une télécommande pour tes deux Q 100 ?

Merci encore de ton partage ci dessus. :bravo:

Amicalement
tomate88
 
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Message » 01 Nov 2015 10:35

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 8aCh3AqwpI
Voilà ce que j'ai comme possibilités sur mes enceintes. :siffle:

Est ce que cela vaut le coup de tri amplifier ? si quelqu'un connaît la tri amplification passive et passait par là..

cdt
tomate88
 
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Message » 01 Nov 2015 10:37

Un schéma valant plus qu'un long discours :
Image
aze a écrit:bonne idée la biamp passive ;)
j'ai connu également cette phase de cogitation à ce sujet.
1. le Nanodigit est bon sur le papier. mais très peu d'avis positifs sur le Web. Finalement les avis concordent sur 1 point : ca altère bcp de rendu. Donc on oublie.


Bonjour 'aze', merci de ta réponse pleine de précisions ! Mais aussi pleine de déception pour moi ! Le NanoDigi était - sur le papier - LA solution pour la bi-amp passive ET active pour un coût en rapport avec le coût du V200.

aze a écrit:2. faire un montage avec splitters optiques Lindy. Ca doit marcher, mais quid de la qualité? j'en sais rien.
Me pb est que cela te fait utiliser que l'entrée toslink ; donc ok si tu n'as qu'une seule source et qui est toslink ; mais après t'es bloqué si tu veux faire passer sur la hifi d'autres sources (tv,pc, etc...)


Je vais certainement tester cette solution : pour 10 € !! Si ce n'est pas concluant, on pourra, vu ton expérience, incriminer le splitter optique. Je vois un autre avantage à la solution de la bi-amp passive : le casque peut-être branché sur la sortie casque - dont on dit beaucoup de bien - d'un des deux V200.
Effectivement, je n'ai qu'une source : le PC avec J.River.

La Mutec MC 1.1+ est surement une bonne solution mais à 100 € de plus et sans possibilité de bi-amp active.

aze a écrit:J'avais pensé à biamp active mais trop complexe et finalement pas judicieux techniquement si on n'a pas d'enceintes diy.


Encore une déception ! Je pensais - naïvement - que toute enceinte disposant d'un bornier permettant de séparer électriquement les deux voies était parée pour la bi-amp active. J'avoue ne pas comprendre pourquoi une enceinte permettrait la bi-amp passive et pas la bi-amp active ?

Encore merci :bravo: et bonne journée à tous.
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Message » 01 Nov 2015 11:48

Hello Tomate88,
tomate88 a écrit:Je peux te demander plus de précision sur le filtre courant shnaffer dont tu parle ?

Sur chaque QA100, j'ai mis ca : http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... 090-3%2f06
ca a calmé complètement le côté harsh que j'avais sur le rendu ; le pb étant dû au courant dispo chez moi (causes indéterminée car bon immeuble récent, en ville, etc...), donc pas forécement un "pb" dont tout le monde pourrait se plaindre.

Sur mon switch optique TPLink SG5412F, qui, comme une Mutec MC1.1+ bouffe très peu de courant, j'ai mis ca :
http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... 090-1%2f06
Là, honnetement j'en attendais rien voire pas grand chose... et bizarrement le rendu semble meilleur sur la diaphonie/profondeur.
Je ne tire pas encore de conclusion sur cet ajout car c'est juste une impression, car pas eu/pris le temps de faire un comparatif avec un cable normal (car j'ai pris le cable d'origine > coupé au milieu > dénudage > intercalage du Schaffner > rebranchage ;) ; donc je n'ai plus de cable basique IEC sous la main...)
tomate88 a écrit:Une alimentation linéaire calmerait elle bien le boitier Thoman ?

sans doute, mais j'ai opté pour une power bank car c'est moins cher et plus petit (pas envie de recommencer à accumuler les "boites" dans le coin hifi).
A mon avis et comme dis avant, mieux vaut tester un Schaffner sur le cable de la Mutec que de lui coller une LPSU. Un Schaffner c'est pas cher, ca fait le job, c'est petit... cela me semble etre la meilleure solution.
tomate88 a écrit:Petite question pratique : peux tu monter le son de manière synchrone, avec une télécommande pour tes deux Q 100 ?

J'ai eu une doublette de V200 : la telco est vraiment bonne.
tu places les 2 V200 l'un à côté de l'autre => à 4m du presse le bouton volume > chq V200 croie que le signal le concerne > et hop les 2 monte d'un cran.
2 FDA en bi-amp => horizontale !!! Donc 1 FDA pour les HP graves, et 1 FDA pour médium/aigu. Dans cette config, quand le volume des 1 FDA n'est pas au meme niveau tu le percois très vite à l'oreille. Je veux dire => rarement mais ca arrive, les 2 FDA ne repondent pas ensemble à la telco, alors il y a un petit décalage de volume, tu l'entends > tu ajustes sur la molette de volume d'un FDA et ca repart. Ca n'arrivait pas très souvent... disons 1fois/2jours... mais bon, il suffit de jeter un oeil furtif sur les ampli pour voir qu'il sont bien au meme niveau
Maintenant j'ai 2 QA100. C'est pareil, ca repond bien... mais moins bien que avec les V200 car la telco des QA100 est plus directive. C'est juste un coup à prendre : quand je vise tel endroit c'est le QA100 No1 qui monte en volume, quand je vise là c'est plutot le 2, quand je vise là alors les 2 bougent ensemble => quand tu as pigé où visé c'est la routine et les décalages sont rares.
Reste que ce pti désagrément, tu t'en fous royalement vu l'apport de cette biamp... et pour un RQP oulala !

Dernier point : mes enceintes ont beneficié de cette biamp. Est-ce un cas général valable qqsoit les enceintes colonnes à doubel borniers et gros HPs ?... j'en sais rien...
faudrait d'abord chercher et trouver des infos si sur son type d'enceinte une biamp permet à saut ou bof-bof...
Cdt
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Source 1 : carte Edel NMR (coax output) - Source 2 : laptop > Corning 3.Optical > Gustard U12 (toslink output)
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Message » 01 Nov 2015 11:56

Hello,
pour info, une photo d'un Schaffner installé sur le cordon secteur d'un QA100 :
http://img11.hostingpics.net/pics/79381 ... rphoto.jpg

Pour rappel, sur ces petites boites :
- le côté noté "Line" est le côté de la prise de courant EDF
- le côté noté "Load" est le côté vers l'appareil

Rappel :
le fil jaune/vert : c'est la terre
le fil bleu : c'est le neutre
le fil rouge ou marron ou "autre" : c'est la phase
QLS-Hifi QA100 x2 biamp > Kelinac 811MG ; Splitter : Mutec MC-1.1+ (batterie)
Source 1 : carte Edel NMR (coax output) - Source 2 : laptop > Corning 3.Optical > Gustard U12 (toslink output)
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Message » 01 Nov 2015 12:25

Hello,
pour info, je post ci-dessous, brut de fonderie, les posts que j’avais mis en ligne sur forum-audiophile.fr (paix à son âme !), début Sept’15 concernant cette Mutec MC1.1+ utilisée pour biamp passive.
Merci à Word sur laquel j’avais écrit ce post à rallonge avant de le poster, et merci à mon pti PC de l’avoir sauvegarder… c’est le genre de truc qu’on se voit mal « refaire » de zéro… :)

Le post est en les lignes #### Titre ##### => #### FIN #####

Si pas clair ou questions, ne pas hésiter à tacler.

############ Mutec MC-1.1+, clé de voute / bi-amp passive simple et qualitative pour FDA #######################################

Hello,
Je me permets de créer ce fil, dédié à la Mutec MC-1.1+.
Je l'ai testé suite à l'éclairage pertinent de ThierryNK sur ce petite boite. Le rendu est tout à fait excellent. RQP ultra compétitif, à 300eur.

Mutec MC-1.1+, c'est quoi ?
C'est elle : http://www.mutec-net.com/product_mc-11-plus.php

Mutec MC-1.1+, sa fonction dans la cadre d'une bi-amp passive avec 2 amplis numériques FDA ?
Les amplis FDA n'ont que des entrées numériques, type coax RCA & toslink généralement, voire AES.
Si on fait une bi-amp avec 2 FDA, on sort de la source qui a 1 seule sortie numérique d'un type donné, puis il nous faut donc un appareil pour dupliquer ce signal numérique, afin de pouvoir connecter les 2 FDA à un flux numérique, aussi propre que possible et surtout synchro.
Cette Mutec a une fonction "split", qui permet justement cette duplication d'un flux.
Pour se faire, elle a 2 sorties correspondant à chaque entrée => voir ici ses IN & OUT :
Image

Schéma pour montrer le montage et la place de la Mutec dans un système de bi-amp passive :
Image
Par ailleurs elle a 4 entrées, de 4 types différents (AES, BNC, coax RCA, toslink), donc 4 sources possibles pour ces FDA qui n’en ont généralement que 2.

Mutec MC-1.1+, produit quasi-unique & qualitatif : la « clé de voute » d’une bi-amp passive avec FDA
Il n’y a pas d’autres produits de ce type sur le marché : 4 entrées + la qualité Mutec + un prix de 300eur = un MUST.

Pour dupliquer un flux unique toslink, il y a plein de produits sur le marché, c’est autour de 40-50eur, mais cela ne fait que toslink.
Pour dupliquer un flux coax RCA ou BNC ou AES, il n’y en a pas.
De plus, il est rare qu’on ait une seule source sur sa hifi. La Mutec, avec ses 4 entrées permet de gérer la TV, un ordi etc… en sus d’une source audio de qualité.

ATTENTION : telle qu’elle est vendue, elle n’est pas bonne pour alimenter des FDA ! Mais il existe un correctif simple et pas cher !
EDIT au 1er Nov’15 : je suis moins catégorique maintenant. Le souci étant la qualité du courant chez soi, plus qu’un défaut de l’alim à découpage interne de la Mutec. Un petit Schaffner 1A doit résoudre ce souci
Explication :
Les FDA sont très très sensibles à la qualité de la source : le flux numérique bien sûr, mais aussi les perturbations électro-machin induites par la source en amont.
Or, la source directement en amont des FDA, c’est la Mutec.
Problème, son alimentation interne est à découpage, ce type d’alimentation n’est pas bon pour le digital car induit un bruit important, que les FDA prennent un malin plaisir à restituer…
Si on utilise la Mutec telle qu’elle est vendue : le rendu audio est dur et montant. C’est à cause de son alimentation.
Heureusement :
1. la qualité des connexions, du design de la carte fait que le produit est au top niveau pour faire le job. Seule l’alim fout tout en l’air.
2. la carte n’a besoin que de 5V et 2Amax pour fonctionner. 5V/2A, ce sont pile les caractéristiques de sortie des power banks pour smartphone, disponible partout pour 30eur max. Il suffira donc de remplacer l’alim interne par une batterie externe, c’est simple comme bonjour, cf lien après pour l’opération.
Mutec sur batterie : là le rendu est doux et précis. Là elle se fait oublier entre les FDA et la/les source(s) en amont, elle duplique, c’est tout ce qu’on lui demande et c’est nickel.

******************************************************************************************

Concernant le fonctionnement et l'usage de la Mutec MC1.1+ : 2 façon de l'utiliser
1. mode "splitter", c'est celui que j'utilise car j'ai 2 sources, coax et toslink, donc ça match parfaitement les 2 entrées du V200.
Dans ce cas, le flux de chaque entrée (toslink, coax, AES, BNC) est splitté sur sa paire correspondante, directement.
donc dans mon cas, si j'envoie du flux sur le coax & le toslink, le flux sort sur la doublette coax & toslink respectivement.
Les 2 V200 reçoivent donc les flux splittés sur leurs entrées coax et toslink.
Dans ce mode, simplissime, on change de source avec la telco des V200.
2. mode "Unidirectional Format Conversions".
C'est a priori la fonction à utiliser si on a plus de 2 sources.
Dans ce mode, il faut se lever de son fauteuil pour zapper d'une source à l'autre, en appuyant sur un bouton de la Mutec... dur dur... car elle n'a pas de telco... super méga dur...
Dans ce mode, on sélectionne une entrée, et le flux est diffusé sur toutes les sorties. Donc par exemple on choisit l'entrée AES, et on peut récupérer le flux sur la doublette coax output (coax qui me semble être une bonne entrée pour les V200), ou une autre sortie AES ou BNC.
Bref, on utilise alors LA sortie de la Mutec correspondant à l’entrée des FDA la plus qualitative.

########## FIN #############################################################

########## remplacement alim 230V de la Mutec MC-1.1+ par alim batterie 5V/2A ##############################################

Hello,

Rappel du problème :
la Mutec MC-1.1+, c’est un super super produit, qui fait son job de splitteuse de flux numérique super bien. Sauf qu’ils ont mis une alim à découpage dedans, et qu’une alim à découpage pour traiter du flux audio digital c’est nul à ch…, tout le monde ici le sait, sauf chez Mutec qui ne fait que ca… bizarre.
Donc souci = rendu audio montant, en fait c’est dur sur le haut du spectre. Au début on est bluffé par l’effet de la bi-amp, on est content. Mais passé qq petites heures d’écoutes, les oreilles fatiguent et on stop la zik pour traiter ce côté montant qui devient chi…

Solution simple, pas cher, et efficace : on ouvre la boite, on vire l’alim à découpage, on place 2 fils là où il faut dans la Mutec. A l’autre bout du fil on a une prise USB qu’on branche sur une power bank qui délivre du 5V, et c’est tout.
Le souci : y en a plus, c’est doux à l’oreille. Finito.
Le cout du tweak : 30eur la batterie + 4eur le câble => 35eur. Donc rien à voir avec une alim linéaire etc… et ça fait le même job donc ne pas s’en priver.

ATTENTION : le fait est clair et net => cette Mutec sur 230V c’est à chi… car rendu dur donc inécoutable plus de 24h. Super produit etc, fait le job, je conseille l’achat, mais le tweak est obligatoire
re-EDIT au 1er Nov’15 : je suis moins catégorique maintenant. Le souci étant la qualité du courant chez soi, plus qu’un défaut de l’alim à découpage interne de la Mutec. Un petit Schaffner 1A doit résoudre ce souci


Reportage photo d’un nul pour les nuls : comment tweaker une Mutec MC-1.1+ afin qu’elle fasse de la musique
Mention légale : la boite n’est pas branchée sur le secteur pendant la manip… c’est mieux.

Voilà l’engin : http://img11.hostingpics.net/pics/38363401MutecMC11.jpg
1. On enlève les vis du capot (tournevis cruciforme) => Mutec sans capot : http://img11.hostingpics.net/pics/63825002Decapotee.jpg
2. On déclipse l’arrivée du 230V : http://img11.hostingpics.net/pics/13618 ... caszou.jpg
3. Vue arrière de la boite, pour info : http://img11.hostingpics.net/pics/69440 ... rriere.jpg
4. Sur la façade avant : http://img11.hostingpics.net/pics/15955 ... eavant.jpg
- enlever les écrous qui tiennent les sorties BNC
- avec une clé Allen, enlever les 4 vis noires qui tiennent le panneau avant
5. Vue sans façade avant : http://img11.hostingpics.net/pics/65714 ... eavant.jpg
6. L’alimentation c’est cette partie à gauche de la toile grise : http://img11.hostingpics.net/pics/64316 ... loison.jpg
7. Référence de l’alim, pour info : http://img11.hostingpics.net/pics/16738 ... elalim.jpg
On note qu’ils ont mis une alim qui peut fournir 3A sous 5V. Or, dans la fiche technique de la Mutec MC-1.1+, ils indiquent une conso max de 10W. Donc en gros pas de soucis, ils ont joué la sécurité avec 3A, mais une power bank délivrant 2.1A max fera largement l’affaire, surtout dans notre cas où les opérations sont simple : 1 seul split à la fois. L’expérience confirme que ça suffit.
8. on prend dans son stock un câble Lindy, bien connu des amateur de pont ou réseau optique : http://img11.hostingpics.net/pics/83556 ... tterie.jpg
9. On lui coupe la tête violemment : http://img11.hostingpics.net/pics/80377 ... DCplug.jpg
10. puis on le dénude, très délicatement : http://img11.hostingpics.net/pics/87977 ... nLindy.jpg
Le câble est assez long, donc on peut recommencer un certain nombre de fois si le dénudage s’est fait tellement violemment que les fils ont été coupés !
11. les pins de sortie du courant de l’alim, donc du 5V, vers la carte, ce sont les 2 « pilotis » sur lesquels la carte est perchée : http://img11.hostingpics.net/pics/17641 ... elarge.jpg
Si on zoom, on voit V- & V+. => zoom avant => http://img11.hostingpics.net/pics/53353 ... uepres.jpg
On va donc relié le câble rouge du Lindy au « piloti » V+, et le câble noir du Lindy au « piloti » V-
12. Connexion.
Les pro se mettraient à dessouder l’alim de la carte, pour faire un soudage propre des fils du Lindy sur la carte. Moi pas pro, donc pas envie de me louper et perdre le prix de la boite.
Donc, j’ai fait des petits crochets avec les fils : http://img11.hostingpics.net/pics/24870114prepafils.jpg
Les crochets s’accrochent aux pilotis : http://img11.hostingpics.net/pics/61420 ... ntfils.jpg
On referme les crochets (avec un cure-dent pour ma part, car la place manque, c’est pas gros tout cela) : http://img11.hostingpics.net/pics/14562 ... gefils.jpg
13. on sort de son stock une power bank TeckNet : http://img11.hostingpics.net/pics/54087 ... tboite.jpg
14. elle a 2 ports USB, il suffira donc de brancher le Lindy dessus pour allumer la boite : http://img11.hostingpics.net/pics/79699 ... onalim.jpg
15. branchement : et hop la Mutec revit, cool ! http://img11.hostingpics.net/pics/78116519allumage.jpg
16. je déclipse le connecteur 230V car inutile : http://img11.hostingpics.net/pics/40996 ... nlevee.jpg
je mets de côté le petit câble vert qui doit être l’accès de la terre à reconnecter sur la carte ensuite
17. alimentation toute neuve : http://img11.hostingpics.net/pics/84074 ... termin.jpg
le câble vert en place pour accès terre & le câble noir du Lindy, qui, en le recourbant ainsi pour le faire sortir par l’arrière du boitier, exerce une tension sur les 2 crochets, permettant un contact électrique tout à fait correct et durable.
18. vue arrière : http://img11.hostingpics.net/pics/79399 ... arrire.jpg
il n’y a plus qu’à brancher le connecteur USB sur la power bank et hop ça marche.
le petit câble vert, je ne sais pas si cela sert à grand-chose, donc au cas où, je l’ai relié au picot « terre » d’une prise élec avec un petit câble acier.

pour info :
la batterie c’est elle : http://www.amazon.fr/gp/product/B00FAU7ZB2
avec son chargeur : http://www.amazon.fr/gp/product/B00J7S9FDO
et le câble Lindy à guillotiner : http://www.amazon.fr/gp/product/B009JXJITS
Rappel : cette batterie peut fournir du courant tout en se rechargeant. Toutes mes TeckNet sont branchés sur leur chargeur, pas de maintenance, ça tourne 24/7. Nickel.

Voili voilà.
Cdt

PS : et là, ce matin, la zik est précise et douce, c’est vraiment très très bien. Reste à confirmer sous 2jours s’il n’y a pas un autre truc qui cloche sur écoute longue.
Merci à ThierryNK pour l’idée du FDA et de la Mutec

########## FIN #############################################################
QLS-Hifi QA100 x2 biamp > Kelinac 811MG ; Splitter : Mutec MC-1.1+ (batterie)
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Message » 01 Nov 2015 12:31

tomate88 a écrit:http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5147%2F5697207037_2a70a06e54_b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.audiokarma.org%2Fforums%2Findex.php%3Fthreads%2Fsony-ss-7330-yes-sony.368533%2F&h=768&w=1024&tbnid=eHa22xtAoWJ1jM%3A&docid=1o5pRmACiUVXjM&ei=BM01VufAIMH_aMDXqsAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2268&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CGAQrQMwFGoVChMI59LJ_ObuyAIVwT8aCh3AqwpI
Voilà ce que j'ai comme possibilités sur mes enceintes. :siffle:
Est ce que cela vaut le coup de tri amplifier ? si quelqu'un connaît la tri amplification passive et passait par là..

Waouh les enceintes ! :bravo:
Ca sonne comment ?
Le souci (à mon petit point de vue), c'est que si t'es pas full range, t'as pas d'autre choix qu'une tri-amp comme tu suggère, et avec une solution "simple" tel que Mutec MC1.1+, il en faudrait 3 FDA & 2 Mutecs... ca rallonge la facture...
Reste à trouver des avis si des proprio ont testé en tri-amp...
Cdt
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Message » 01 Nov 2015 12:52

Merci beaucoup Aze pour toutes ces précisions.

Je viens (enfin) de savoir ce qu'il en est de mes enceintes, et elle ne permettent que la tri amplification Active. N'ayant pas envie de me lancer dans la recherche et le savoir faire de la tri amplification Active sur signal numérique, je laisse de côté mes trois borniers, et me concentrerais que sur mes uniques borniers.

Ai-je intérêt à utiliser un deuxième amplis V 200 ou deux Q 100 ( un amplis par enceinte donc ) , je ne sais pas.

Dans le cas ou je me lance, je vois qu'il est possible d'obtenir des câbles secteur de qualité avec ces filtres dont tu parle.
J'ai regardé un peu tes liens, ils en font pas mal, de ces filtres. Mais comment savoir si cela ne joue pas sur la dynamique ? J'avais entendu longtemps parler de la compression de dynamique lors d'usage de filtre secteur. Cela à l'époque de l'analogique class AB ou A, bien entendu. Le fda n'est peut être pas sensible à cela ? (je pense au fait que tu en a mis sur tes alim de Q 100)

Pour mon V200 actuel, j'ai l'alim Linéaire fourni par CLaire sur AliExpress. Je n'ai pas pris le temps d'essayer sans.

Donc pour résumer, je crois que je vais essayer prochainement ces filtre, devant me construire une barette et trois câble prochainement (colis en cours de livraison, ( ELECAUDIO CS-321B comme base de câble) Mais donc là, je suis un peu hors sujet :siffle:
Dernière édition par tomate88 le 01 Nov 2015 13:17, édité 1 fois.
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Message » 01 Nov 2015 13:07

hello elpadre,
elpadre a écrit:Un schéma valant plus qu'un long discours :
Image

marche pas ton lien...
elpadre a écrit:merci de ta réponse pleine de précisions ! Mais aussi pleine de déception pour moi ! Le NanoDigi était - sur le papier - LA solution pour la bi-amp passive ET active pour un coût en rapport avec le coût du V200.

désolé...
ou alors farfouille sur le web plus profondément que je ne l'ai fait... peut-etre y -a-il des avis positifs... mais pas trouvés...

aze a écrit:2. faire un montage avec splitters optiques Lindy. Ca doit marcher, mais quid de la qualité? j'en sais rien.

Je vais certainement tester cette solution : pour 10 € !! Si ce n'est pas concluant, on pourra, vu ton expérience, incriminer le splitter optique. Je vois un autre avantage à la solution de la bi-amp passive : le casque peut-être branché sur la sortie casque - dont on dit beaucoup de bien - d'un des deux V200.
Effectivement, je n'ai qu'une source : le PC avec J.River.[/quote]
Si tu n'as qu'une source à mettre sur les V200, t'as raison, pas la peine de chercher plus loin qu'un splitter optique Lindy (dans un 1er temps).
Pour info, quand je cogitais sur la biamp, j'avais donc opté d'abord pour un schéma sur base Lindy.
Comme j'ai plusieurs sources, j'avais penser au schéma ci-dessous en lien.
Explications rapido :
1. l'interface Lindy (A), c'est si on a une source RCA, donc à convertir en toslink
2. le commutateur Lindy (B) permet de passer d'une source à l'autre (que des sources toslink bien sûr). Ce commutateur a une telco, donc facile de passer d'une source à l'autre (TV, chromecast audio, source hifi etc...)
3. le splitter Lindy (C) permet ensuite d'alimenter 2 FDA
lien vers schéma => https://www.dropbox.com/s/02atodlotgb4d ... y.ppt?dl=0

Tu n'as qu'une source, mais PC, donc sortie USB ?
Attention : un hub USB ne permet pas de splitter le flux porté par l'USB vers 2 FDA.
Mais tu connais surement déjà le truc, et as une interface USB>spdif, n'est-ce pas ? laquelle ?
elpadre a écrit:La Mutec MC 1.1+ est surement une bonne solution mais à 100 € de plus et sans possibilité de bi-amp active.
aze a écrit:J'avais pensé à biamp active mais trop complexe et finalement pas judicieux techniquement si on n'a pas d'enceintes diy.

Encore une déception ! Je pensais - naïvement - que toute enceinte disposant d'un bornier permettant de séparer électriquement les deux voies était parée pour la bi-amp active. J'avoue ne pas comprendre pourquoi une enceinte permettrait la bi-amp passive et pas la bi-amp active ?

euh... je dis que c'est complexe car j'ai posé des question sur feu audiophile.fr et qu'on m'a dit que cela l'était :) C'est pas moi qui le dit ! Mes connaissances sont trop limitées.
Ce que j'avais compris c'est qu'il faut pouvoir accorder très correctement les HPs, en fonction de leurs caractéristiques, que ca se fait sérieusement, et pas "à l'oreille". Bref, faut etre un minimum "pro".
Après, le fond du problème et la raison pour laquelle j'ai opté pour biamp passive et n'est pas testé une biamp active, c'est qu'on m'a dit que c'était pas simple de transformé des enceintes passives en active sans etre "pro", et SURTOUT parce que mes enceintes marchent très bien en ce moment et qu'elles m'ont couté qq kEur, et que si je me plante royalement en tweakant mes enceintes et coupant des fils dedans... bref, je serais vert si je casse mes enceintes :)
Cdt
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Message » 01 Nov 2015 13:14

aze a écrit:
tomate88 a écrit:http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5147%2F5697207037_2a70a06e54_b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.audiokarma.org%2Fforums%2Findex.php%3Fthreads%2Fsony-ss-7330-yes-sony.368533%2F&h=768&w=1024&tbnid=eHa22xtAoWJ1jM%3A&docid=1o5pRmACiUVXjM&ei=BM01VufAIMH_aMDXqsAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2268&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CGAQrQMwFGoVChMI59LJ_ObuyAIVwT8aCh3AqwpI
Voilà ce que j'ai comme possibilités sur mes enceintes. :siffle:
Est ce que cela vaut le coup de tri amplifier ? si quelqu'un connaît la tri amplification passive et passait par là..

Waouh les enceintes ! :bravo:
Ca sonne comment ?
Le souci (à mon petit point de vue), c'est que si t'es pas full range, t'as pas d'autre choix qu'une tri-amp comme tu suggère, et avec une solution "simple" tel que Mutec MC1.1+, il en faudrait 3 FDA & 2 Mutecs... ca rallonge la facture...
Reste à trouver des avis si des proprio ont testé en tri-amp...
Cdt


Merci :wink:

Elles sonnent terriblement finement, des médium bien présent, doux, des aiguës jamais agressif mais montant bien, des basses bien présente, de la matière, de la précision, de la chaleurs, de l'espace.. les inflexions dynamiques sont surprenantes, bref, un petit bijou pour le prix payé à l'époque au Cambodge. (150 dollars, achetés après moultes écoutes, un choc sur un vulgaire cd de blues compilé branché sur un lecteur dvd et un amplis Sansui pris dans le tas dithyrambique de la "boutique" )
.. Après achat, j'ai constitué le système sur place, j'ai fini par comprendre que j'avais eu l'oreille fine, Et beaucoup de chance, ce modèle n'ayant pas été distribué en europe. Il paraît que chez sony jusqu'en 73, siégeait un ingénieur passionné.
Je les ai fait venir par avions (pas envie d'attendre Six mois :) ) en France, elle m'ont fait revenir dans la Hifi.

J'en ai trouvé un autre modèle depuis, pour la chambre :love: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... gaCh0kBwxH
Celle ci sont closes. Etonnant

Pour le plaisir tu peux voir la gamme ici http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/speaker/

Bref..
Je viens de comprendre qu'il y avait en vente à la même époque, un filtre distribué par Sony avec les mesures qui vont bien, adaptées pour ces enceintes. Mais il serait donc (si je le trouvais lors d'un voyage au japon, éventuellement) analogique.
:oldy: Cependant, un jour, si j'ai le temps et pas trouvé / up gradé mieux en terme de conception d'enceintes, je pourrais chercher les caractéristiques de mesures des hp, pour constituer un filtre actif numérique. En ce moment, je n'ai pas vraiment le temps pour le DIY pur et dur.

Et effectivement, la Tri amplification active demanderais trois FDA, deux switch, .. à voir plutôt quand des sources telles que celle de ThierryNK seront un poil plus accessibles.

Passionnant sujet que les FDA en tout les cas.(et un poil casse tête vu la structure tout en un :roll: )
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