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Aide réparation vieux Luxman

Message » 13 Déc 2007 23:16

Salut,

je me re-décide enfin à réparer mon vieil intégré L113a, mais cette fois-ci, je suis mieux équipé et plus déterminé. :D Seulement j'aurais besoin d'un peu d'aide pour comprendre ce qui est normal et ce qui est suspect. :oops:

Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, ..euh je m'égare, mon Luxman a cessé de fonctionner. Je me suis rendu compte qu'une des enceintes branchées dessus avait une résistivité de 0,5 Ohm (bobine boomer HS) et j'ai cru que c'était elle qui avait grillé l'ampli.

Aujourd'hui, je crois plutôt que c'est l'ampli en partant en vrille qui a cramé le HP.

Alors, j'ai testé :
- Les transistors de puissance. Manifestement il y en a 3 sur 4 qui sont HS; court-cicuit entre 2 pattes (collecteur-émetteur si je ne m'abuse, ou peut-être base-collecteur). Ce sont les deux 2SC2577 et un 2SA1102

- les transistors pilote. Ils ont l'air bons, mais l'un d'entre eux est un peu louche, avec un gain faible et une résistance faible entre deux pattes. C'est le 2SA1184 du même coté que le seul transistor de puissance qui n'ait pas grillé.

- Les résistances. J'en ai vérifié un paquet, elles font toutes la bonne valeur.

J'ai trouvé des équivalents pour remplacer l'intégralité des transistors puissance et pilote, mais j'ai un peu peur que ça re-crame, vu qu'ils avaient quasiment tous pété sans raison apparente.
Y a-t-il d'autres choses à vérifier?


Enfin il y a deux trucs que je trouve bizarre:

L'alim a 5 fils qui sortent. 2 bleus, 2 rouges, et 1 noir
. les 2 rouges vont à l'ampli. Ils font 31V chacun et il y a 62V entre les deux.
. les 2 bleus vont au préampli. L'un fait 40V et l'autre 0V
Est-ce normal?

Lorsque je ne branche que les fils du préampli (sinon tout saute) il y a une grosse résistance de 470 Ohms qui devient brûlante au bout de 2 mn. Est-ce normal?

Merci
mcarre1
 
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Message par Google » 13 Déc 2007 23:16

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Message » 14 Déc 2007 3:59

ben oui c'est l'alternatif ses fils 2 rouge et noir vont vers le redressement et filtrage amp
pour le preampli depent c'est quoi a aop ou discret si le preampli est a base de transistors
il est possible que les 2 bleu est l'alternatif qui alimente ce circuit
mais il est fort probable qu'il sont destinés a l''eclairage de l'ampli , et la resistance qui chauffe
possible qu'elle sert aussi a l'eclairage et doit etre surrement couplé a un zener donc elle chauffe

bref sans schema tu va pas loin, tu peut changer les transistors de sorties et drivers
mais comme dab il faut mettre des resistance de protection dans les rails d'alim
si ya un probleme c'est les resistances qui crame tu peut mettre des 10 ohm temporairement
tu met les nouveaux transis et tu mesure la tension sur ses dites resi si tu a de 0,1 a 0,3V
c'est ok si tu a 1 a 10V c'est foutu il te faut le schema pour l'ocaliser la panne supplementaire

mais bon tu a 9 chance sur 10 que ca remarche en changent les transi driver et transi de sortie
mais verifie quand meme la tension sur les condos de filtrages si tu a bien les + et - 40V
pas qu'une diode de redressement a lachée dans la foullée faut voir !
catsiano
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Message » 14 Déc 2007 22:38

oui c'est un préampli à composants discrets. Je m'étonnais qu'il n'y ait une tension que sur un des fils bleus mais ça parait logique finalement. :oops:

Pour la résistance c'est le gros sucre blanc au milieu de la photo.
Image
NB: Il y a une partie du préampli qu'on ne voit pas (en "dessous" de la photo) et les transistors de puissance sont au "dessus" (on voit les jumpers qui y mènent tout en haut).

Bon! y'a plus qu'à commander les transistors. Merci! :) et je vais tester les diodes ;)
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Message » 19 Déc 2007 1:41

les transistors sont commandés chez Als. En revérifiant tout j'en avais trouvé un autre qui était foireux. Les diodes ont l'air ok.

Maintenant je me demande si j'aurais intérêt (si l'ampli remarche) à changer les 2 Nichicon 6800µF 50v. C'est de la bonne came mais qui a 25 ans.

Or, comme j'envisage de changer les BC 056 6800µF 63v de mes Atoll par des 10.000, hop!, je ferais d'une pierre deux coups, les 6800 iraient dans le Luxman.
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Message » 19 Déc 2007 3:36

vaut mieux changer les petits condos chimiques polarisés
2 font partie de la contre reaction , a changer imperatif , si l'un 2 fuit il peut y avoir des
probleme ...
catsiano
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Message » 19 Déc 2007 15:04

Vu le faible nombre de condos chimique, changent les tous. Cela ne coutera pas cher. 25 ans, ils sont mort même les tout petit. Remplace les par des condos normaux pas des super low esr and co. Ce type de circuit est étudié pour se genre de condo, pas des composants high end actuel. Change aussi les fusibles. Après 25 ans, ils doivent être oxydés.

Donne aussi un coup de bombe contact sur les deux cermet et fait les tourner mais remet les ensuite comme ils sont.


Tes deux gros condos noir, ils ont l'ai bombé. C'est une illusion d'optique ?
.
Stef...
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Message » 20 Déc 2007 22:11

Ca doit être le reflet qui donne cette impression. Les deux sont bien plats dessus.

A propos des cermet, c'est faisable de les régler à la "bonne" valeur sans être super outillé?
Surtout que j'aurai changé les transistors.

Les autres condos sont des Rubycon alors, sans mettre du TFRS, je ne voudrais pas les changer pour de la camelotte non plus. Peut-être des Pana KG / BC 037 chez Selectronique.
Sur pas mal de sites hélas, on ne sait même pas la marque :-(

J'ai aussi voulu commander de bons low esr pour mon pré HC Rotel, mais Schuro ne répond pas, Radiospare demande 150€ HT de commande, et Selectronique est cher. Z'avez une bonne adresse?


Oups, et puis une dernière question. Les 2SA1102 et 2SC2577 de puissance étaient montés sur les radiateurs sans feuille d'isolant électrique. Juste de la pâte thermique. Je vais les remplacer par des 2SA1186 et 2SC2837. Faut-il rajouter un isolant électrique entre eux et le radiateur, ou bien je me contente de nettoyer et remettre de la graisse thermique neuve?

(c'est fou, quand on sais pas, le nombre de question c.ns sur lesquelles on bute)
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Message » 20 Déc 2007 22:57

le chimique orange , ca doit etre un non polarisé c'est le condo d'entrée a mon avis
bon logiquement les transistors sont a isoler du radiateur a moin que ceux ci sont du type
boitier isolés ? le collecteur des transistor leur surface metalique vont etre au potentiel
de la tension d'alimentation donc +40 pour le npn et - 40 pour le pnp donc sans protection
tu peut imaginer la suite

pour regler l'ajustable il faut prendre la tension au pattes des resistances en forme de sucre
il ont 3 patte la tension sera prise en 2 pattes celle du milieu et l'autre a gauche ou a droite
si c'est une resi de 0,33 ohm la tension doit etre a environ 0,015v a 0,02V

ou comme je te l'ai recomander a la place des fusible tu soude une resistance de 10 a 22 ohm
model de 2 a 3 watt pour le teste c'est preferable et tu prend la tension sur ses resistance
pour 10 ohm la tension va etre de 0,5V si c'est ok tu redesoude ses resis et tu met le fusible

yves
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Message » 26 Mai 2008 17:05

Bonjour,
Je te relance sur la repar de ton Luxman ....
la reparation a elle aboutie ?
J'ai un L-111A qui ressemble un peu au tien et la panne ressemble à la tienne donc si tu as des infos, je suis preneur !!!
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Message » 27 Mai 2008 19:18

:oops: :oops: :oops: toujours pas essayé.

A ma décharge, j'ai perdu du temps avec ALS Composants qui ne m'a jamais livré les transistors. En cherchant sur le web, c'est manifestement une arnaque.
J'ai fini par les commander à mon magasin d'électronique de quartier!

Et puis entre temps, je me suis lancé dans d'autres tweaks (lecteur DVD, blocs de puissance) et le printemps est arrivé avec une tonne de boulot dans le jardin....
Mais bon, c'est toujours prévu.
Je pense que je changerai à la fois tous les transistors et tous les condensateurs chimiques, donc si ça remarche, je ne saurai dire d'où venait le problème, et si ça ne remarche pas, alors là, grosse déprime!


PS: sinon, pour l'isolation des transistors de puissance, il y avait bien une feuille plastique mais comme elle était noyée dans la pâte thermique je ne l'avais pas vue.
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Message » 27 Mai 2008 19:41

J'ai testé les diodes, elles etaient nickel ainsi que les resistances où le PCB avait des traces de chauffe. J'avais un transistor de sortie ainsi qu'un pilote qui etaient OUT, je les ai bien remplacé ainsi que les 2 gros condos et leurs frangins qui sont collés à eux, quelques traces de laisser-aller ... . Les transistors de sortie d'origine doivent avoir un boitier isolé alors que les equivalents NON !!! d'où mon fusible qui a relaché. Petit moment de deprime et depuis je n'y ai pas retouché, d'autres matos attendaient !
Affaire à suivre ...
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Message » 07 Juin 2008 12:26

Peux tu regarder si ton PCB est bien un PB-1324 ? au cas où, j'ai trouvé un site qui vend le Service Manual du L-113A, donc le tien, mais le mien L-111A aurait peut être le même CI !!!!
On peut essayer de faire quelque chose à 2 ! :wink:
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Message » 14 Juin 2008 14:40

Il y a bien marqué PB-1324 dessus. Le CI sera peut-être le même mais très probablement pas les composants. Je crois d'ailleurs me souvenir que le L111a n'était pas équipé du duo-Beta. Mais peut-être que pour le reste c'est similaire ...aux valeurs près?
Sur la photo que j'ai mise plus haut (en décembre) on voit le Block Diagram et il indique que les correcteurs de tonalité sont dans la boucle duo-Beta. Donc je suppose qu'il doit y avoir des différences entre le L111 et le L113 autour de là où arrivent les nappes provenant des boutons de tonalité.

J'ai trouvé un post sur un forum espagnol où un gars réclamait le schéma du L113a et a dit l'avoir finalement. Je viens de demander sur ledit post où je pourrais le trouver, en espérant qu'il me proposera de l'envoyer. :-?
Mais comme je vais changer tous les transistors et tous les condos chimiques, j'espère bien que ça va remarcher et je pense donc pouvoir me passer du schéma.
A défaut j'ai fait des photos recto/verso, et j'ai "retourné" celle coté composants, ce qui fait qu'on arrive tant bien que mal à suivre le circuit en basculant de l'une à l'autre. C'est sûr que c'est loin de valoir le schéma.
Image Image

Pour ce qui est des transistors de sortie, comme dit plus haut, les miens avaient une petite feuille d'isolant. Dans ton cas, peut-être suffirait-il d'en remettre un avec un isolant? Avais-tu pris la précaution de remplacer les fusibles par des résistances comme suggéré par Catsiano?
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Message » 14 Juin 2008 16:28

De visu, comme ça, il n'y a pas de difference notable, hormis ta resistance ceramique, reste effectivement que les valeurs ne doivent pas être les mêmes partout ...
Il y a bien une feuille de mica noyée dans la pate thermique. Non je n'ai pas essayé avec des résistances.
Des que je branche le secteur, j'ai les fusibles en F201b et F301 qui claquent !!!
Par contre, j'ai des traces de chauffe sous les diodes à l'emplacement indiqué, mais celles ci sont bonnes !!!
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Message » 14 Juin 2008 17:09

chez moi, le F301 (0,5A) n'a jamais claqué. Ce sont les 4A qui fondaient.
Dernière édition par mcarre1 le 14 Juin 2008 18:08, édité 1 fois.
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