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Le zenotron 2x16w classe A pour les nuls.

Message » 05 Fév 2007 11:39

post en cours d'édition ....

Le zenotron 2x16 w Classe A sous 8 ohms

Guide pratique du DIY pour les nuls


Bonjour, je m’appel zenito, je pese 14 kg, je mesure 300x350x150.
Je suis né en janvier 2007.
Je commence tout juste à faire mes premiers pas assisté de mon grand frère l’UGS. Je suis le digne héritier des zenquito et mosquito, dont le géniteur est bien connu de ce forum … Habillé par un nouveau designer du DIY, celui-ci à décidé de me parer d’une robe de couleur grise aluminium agrémentée d’une finition polie. Vous comprendrez pourquoi je me tiens à l’écart des enfants et de leurs petites mimines. Je sais être ferme quand il le faut avec les basses fréquences et être délicat et précis dans le haut du spectre avec des enceintes disposant d’un bon rendement.

Photo face avant ...

Image


………………………….

Après avoir tergiversé pendant de nombreuses semaines, j’ai choisi ce schéma de JM Plantefeve. Cet amplificateur est prévu pour alimenter un Double Bass Reflex basé sur des 127 FE. ou des dipôles à base de 4 Monacor en baffle plan Il servira soit d’ampli hifi stéréo, soit d’ampli surround en fonction de l’évolution de mon système hifi et HC

A partir du même circuit imprimé et du choix des composants on obtient :
• Soit l’'amperotron (sans contre réaction pour Zs=50R) avec 2SK246 et 2SJ103
• Soit le zenotron (avec contre réaction mixte pour Zs configurable de 4 à 80R ou contre réaction de tension pour Zs=0R comme le profet) avec 2SK170 et 2SJ74.

Suivant le choix, le sens des fets d'entrée est inversé et les valeurs et implantation de la contre réaction est à calculer.

L'implantation jointe correspond au zenotron à contre réaction mixte en 25R, la solution retenue dans ce projet.

Ci-joint le typon du zénotron :

Image



1. L’alimentation

Elle est confiée à un transformateur torique de 225 VA 2x15v accompagné de deux ponts de diode en boitier métallique de 35A, 600V, de deux résistances sur boitier dissipateur de 0,3 ohm et de 6 condensateurs 22.000 uf de 25V

Le principe de l’alimentation est celui que m’a conseillé un diyeurs de talent, Monsieur idéfixes. Elle reprend le principe de son zenquito 5 Canaux. La simulation de l’alimentation a été réalisée par Monsieur Gaff. Elle a permis de déterminer la valeur de la résistance.
Vu le torique utilisé, aucun soft start n’a été implanté.

Ci-joint le schéma de principe.

En réalité, il faudra faire en sorte que le + et le - arrivent respectivement en face des + et - de chaque carte. Il faut juste retenir de ce schéma le principe de cablage de l'alimentation.

Image

2. Les cartes Ampli.


Rien de spécial à mentionner puisque que sont utilisés uniquement des composants standards
Les CI étamés sont réalisés par JM plantefève ainsi que l’appairage des 2SJ et 2SK

A. Liste des composants (par CI) :

1x 2sk1058
1x 2sj162
1x 2sk246GR
1x 2sj103GR
Toutes les résistances en SFR25 sauf les 4x 1R (1R ça signifie 1 ohm) en PR02
2x 1µ 63V MKT pas de 7,5mm
2x 100µ 63V type 136 BC Components
1x 100pF Mica argenté

Ci joint photo carte ampli ....

Image

Image

B. Réglages :

Il faut deux multimètres, un en position voltmètre et un en position ampèremètre
(Ne pas oublier de mettre le cordon sur la sortie 10A ou 5A pour éviter de griller le fusible. Un lieu sans ventilation est un plus, vous constaterez qu'en souflant sur les transitors, vous allez faire monter l'offset. Il convient de faire une ultime vérification boitier fermé. Merci Phillby).
Sur la sortie HP, on mesure l’offset qui doit se rapprocher le plus possible de 0 et ne pas dépasser 50 mV.

Pour régler le courant de repos (dans ce cas précis fixé à 1 A), il suffit simplement de mettre le multi entre le + du condo et le plus de la carte. Faire attention aux courts circuits. Des câbles munis de fiches croco sont très utiles et pratiques.
Avant de commencer, mettre les deux potentiomètres à fond horaire et relier le + de chaque RCA à leur masse respective

C. Evolutions possibles … Questions

Est-il pertinent de changer les 100uf par d’autres condensateurs d’une meilleure qualité, tels que des Black Gate ou des Silmic ?
Quelles sont les bénéfices apportés par des résistances au tantale ?
Sur certaines réalisations voisines des condensateurs styroflex sont utilisés ?
Certains soudent sur le PCB au niveau de l’arrivée des masses un morceau de câble en cuivre.

Remarque : vu la conception du PCB, la sortie HP + ne bénéficie pas d’un trou pour y souder un câble. Il convient de regarder avec attention le schéma et éviter de couper les pattes des composants auxquels ce câble doit être raccordé. Pour le pontage, utilisation d’un morceau de 2,5 mm2 en cuivre monobrin.

3. Protection Continu des HP.

Sur ce type d’amplificateur on trouve régulièrement un tel dispositif. J’ai utilisé un kit velleman K4700 dont les relais ont été déportés pour se trouver le plus près possible des borniers HP.
La notice n’est pas très claire, en fonction de l’alimentation (la traduction française n’est même pas bonne), vous avez la possibilité d’implanter ou pas 4 résistances. (ce sont celles qui sont verticales) . L’alimentation étant symétrique, il ne faut pas les installer.
Bien repérer les câbles pour éviter les erreurs avant de les souder. Utilsation d’un feutre du type de ceux utilisés pour écrire sur les CD. Quatre câbles doivent être marqués.

Vu sur une autre réalisation : ajout d’une résistance de 100 K par voie entre la masse du K4700 et la masse HP

Il existe d’autres alternatives telles que celles que l’on trouve sur le site de idefixes ou de Philby qui me semblent plus satisfaisantes en terme d’implantation. Les relais disposent d’un petit PCB qui facilite entre autre la mise en œuvre. Solution découverte trop tardivement. Le velleman a été mon premier montage, celui sur lequel je me suis entraîné à souder avec un fer de qualité, le fameux Weller W61 préconisé par Monsieur Maousse. (… en passant c’est tout de même plus facile et agréable de souder au plomb…)


Ci-joint photo du velleman ...

Image

Attention, il manque sur cette image un quatriémme cable qui va de la sortie HP (borne du relais) à la carte velleman. Il sert à la détection. Je l'avais oublié :mdr:
Les Res sont coupées.

Image

Les relais sont cablés en l'air :lol:

4. Le coffret

Image

Réalisé à partir de chutes d’aluminium, celui-ci ne dispose pas de dissipateurs.
Les cotés sont réalisés en 10mm, la façade en 6mm, la face arrière ainsi que le couvercle en 2mm.
Certainement, le travail le plus long et le plus fastidieux pour effacer les rayures et obtenir un rendu acceptable.. Ponçage avec différents grains de 150 à 2000, polissage, puis traitement au Belgum spécial ALU.
La finition aluminium poli n’est pas la panacée, la moindre trace de doigt se voit immédiatement. Après avoir tenté la finition aluminium brossé au papier de verre pour les flancs dont le résultat est assez moyen, retour à la finition polie pour la face avant et arrière.

Les cloisons de séparation sont réalisées en acier de 2 mm.

NDLR : N’essayez pas les fraises coniques à 15 euros que l’on trouve dans les GSB pour faire des trous importants, vous n’arriverez même pas à égratigner la matière (acier)

5. Implantation

L’objectif était d’éviter le rayonnement du transfo et du premier étage de l’alimentation. Le torique se trouve dans la partie inférieure du boitier avec la carte Velleman et le boitier filtre, fusible, IEC.

Voir Photo : Dessous du châssis

Le transformateur est monté sur une planche de médium de 10mm et maintenu par un écrou griffe de manière à ce qu’il n’y ai pas de contacts avec le boitier. Cette plaque est désolidarisée de la tôle d’acier par des joints caoutchoucs (en fait des passes fils). Pour toutes les traversées de cloisons des passes fils sont également utilisés pour éviter une éventuelle section des conducteurs.

Image

Le premier niveau de l’alimentation (2 ponts de diodes, 2 condensateurs et 2 résistances) est également séparé des cartes amplificatrices.


Image

Les cartes amplificatrices sont montées sur des plaques de cuivre de 5mm.
Elles sont poncées jusqu’au grain 2000, vissées au châssis avec une couche d’Artic Silver 5 (utilisée en temps normal sur les processeurs)

Une telle disposition permet de ne pas plier les pattes des composants. Comme la tranche du PCB passe juste sous la plaque de cuivre, il est en appuis contre le châssis. De ce fait le circuit imprimé est bien callé et tous les risques de contacts évités..
A savoir que le CI, n’est pas prévu pour être vissé ou monté sur colonnettes.
Voir Photo des cartes ampli

Il est recommandé de monter les 2sk et 2sj avec un isolant keraterm Top3. Vous constaterez que le modèle sélectronic est biseauté, il introduit par conséquent à mon humble avis un risque de contact. J’ai préféré utilisé l’isolant multiwatt qui est beaucoup plus grand.


6. Le câblage.

Image

Ce type de montage est sensible à « la ronflette », il convient donc de suivre à la lettre les préconisations de JM Plantefève.
Câblage court, boucle de masse réduite, RCA rapprochées et non isolées, câblage en T du signal.
Je n’ai pas respecté tous ces conseils, les masses HP, par exemple sont câblées en T et suivent les mases des RCA et du signal au lieu de suivre le + HP
Les RCA sont isolées du châssis pour éviter une boucle de masse puisque celui-ci est raccordé à la terre.

Le câble utilisé est du 1,5mm2 isolé téflon argenté. (Il semblerait, selon certains que les câbles conservent des informations qui pourraient nuire à la reproduction sonore, le téflon lutte avec efficacité avec ses petits bras musclé contre ce désagrément. NDLR : je suis tombé dedans quand j’étais petit, j’ai la chance de retenir que très peu de choses ….)
Les RCA utilisent un câble similaire mais en 0,6. (Pour des raisons ignorées par le rédacteur, il faut éviter de dépasser une certaine section).

Les cosses sont serties et soudées (avec de l’argent svp) avant de recevoir une protection gaine rétractable. J’ai cherché assidument mais sans résultats probants de la gaine rétractable en téflon. En espérant que cela ne nuira pas au rendu final, ll ne faudrait pas que les cosses conservent ou diffusent des « ondes négatives. » (Cf. De l’or pour les braves avec Clint)

Le filtre est raccordé à l’interrupteur bipolaire de 10A avec du 2,5 mm2 multibrin blindé par une tresse de masse. C’était en stock, je voulais m’assurer que mes oreilles étaient capables de percevoir les améliorations apportées par un câble d’alimentation amélioré. )
NDLR ; j’en ai enroulé des mètres de téflon sur du multibrin de 6mm2,

Ci dessous le filtre secteur de 6A

Image

Ci - dessous la partie inférieure du chassis qui est sur cette photo en cours de cablage. Les leds du velleman sortent dorénavent en façade, le câble secteur est passé sous téflon et protégé par une gaine, ....

Image

6. Conclusion.

Première réalisation d’un diyeur qui n’avait avant ce projet jamais réalisé la moindre soudure.
Tout s’est déroulé sans trop de problèmes et ce en grande partie grâce à Monsieur Plantefève
Il demeure un souci au niveau de l’offset d’un canal qui n’est pas très stable. ….
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Idefixes, Maousse et Gaff du forum HCFR qui m’ont guidé pas à pas et ont eu la patience de répondre à toutes mes questions.
Il est encore un peu tôt pour préjuger des qualités de cet amplificateur dans la mesure où les HP ne sont pas encore rôdés. 2x 16w en classe A (certaines mauvaises langues préciseront que le terme est un peu usurpé et que j’avais qu’a faire un Aleph) suffisent largement pour une écoute domestique dans une pièce de 15M2 environ.

Associé à un UGS, encore sur sa planche de contre plaqué et câblé à la va vite (Montage N.Pass, merci Flat, je vais faire plaisir aux convertis, hein phill) , le résultat est très satisfaisant.
Comparé à un Microméga AMP3, (ma seule référence), le plus flagrant est un niveau de basse plus élevé et une scène sonore élargie.
Je suis tellement content que ça fonctionne, que je ne suis pas à même de rédiger un compte rendu objectif. Il est prévu une rencontre où il sera, en autre comparé à un zenquito, modules hypex et CL3.
Plutôt que de dire n’importe quoi, je transposerais à ce moment les réactions d’auditeurs qui ont certainement une oreille plus exercée.
Quel que soit les résultats, « la vériiiiité, c’est le plus bel ampli du monde », tout simplement parce que je l’ai réalisé avec mes dix doigts, que c’est mon premier bébé et il qu’il sonne très agréablement …..
Et si on passait à la version trois voies …. Avant d’attaquer un AX

Pour ceux qui pourraient croire que je dispose de la moindre connaissance, je tiens à signaler que je n’ai pas la moindre idée de l’utilité des résistances, condensateurs et autres babioles que l’on peut trouver dans cette réalisation.
Je suis dans le regret de ne pouvoir vous donner d’autres informations que celles qui sont mentionnées dans ce topic.

Coupez, poncez, soudez, suivez cette recette et le zenotron vous procurera beaucoup de plaisir

Philippe

PS : je tiens tout de même à signaler que certains d’entre vous avec leurs insinuations m’obligent à me diriger vers un AX. Vaudrait mieux qu’elles soient justifiées parce que je vais bientôt pouvoir comparer et vu la galère dans laquelle je me lance, vous allez m’entendre si je n’obtiens pas des résultats audibles, voir des résultats très, très, très audibles ….
Dernière édition par gil-garcia le 05 Fév 2007 17:03, édité 15 fois.
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Message par Google » 05 Fév 2007 11:39

Publicite

 
Encart supprimé pour les membres HCFR

Message » 05 Fév 2007 12:19

C'est sympa d'avoir fait un récapitulatif ! :wink:
DIYeur théorique non fortuné... ça va être dur !!!
Portishead - Shivaree - Massive Attack (les 1er) - Moby - Goldfrapp (le 1er) - Morcheeba (pas le dernier) - Anjali - Emilie Simon - Thievery Corporation - Björk - Tricky (les 1er) - et plein d'autres ...
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Message » 05 Fév 2007 13:23

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a bien bossé le gil-garcia! :mdr:

Excellent récap.

Je rajoute quand même que la sortie HP est bien faite par le monobrin de cuivre que je t'ai soudé, c'est étudié pour (grosse section)

Le boitier chauffe comment à l'utilisation?

Vivement que tu termines les colonnes Scanspeak hein! :)
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Message » 05 Fév 2007 13:33

Vu le rendement des scanpeak, j'ai des doutes sur la capacité du zeno à les alimenter.
J'ai perdu du temps avec la façade biseutée que je n'arrive pas à faire.Je repasse en classique
Concernant la température après 3h00 d'utilisation, les fets sont à 35 degrés, les rad juste dérrière la platine sont à 25 degrés. Mesures réalisées au pistolet infrarouge. Les électroniques sont dans la véranda qui n'est pas chauffée (14 degrés)
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Message » 05 Fév 2007 13:50

Boah, c'est bon, tu as de la marge pour l'été ;)

Pour la puissance, ça ira pour de la musique, pour le hard-rock, effectivement, ça va être juste :mdr:
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Message » 05 Fév 2007 15:13

Félicitations gil, c'est du super boulot, arrête de nous faire croire que c'est un coup d'essai, personne n'y croit!!! :lol:

Et les 100µF, tu peux les remplacer par des Elna Silmic, pour une meilleure qualité encore.
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Message » 05 Fév 2007 19:27

salut Philippe

super ton CR !
tu demontres que l'on est pas obligé de s'y connaitre pour obtenir un resultat et se faire plaisir... et là bravo !!!
De plus, ton montage à l'air chiadé et réussi...
tout cela, c'est de l'acquis, et tu verras, on va plus vite pour le second :roll:
alors je te dis pas au troisiemme :mdr:

Phill
"une vérité qui dérange", le film qu'il faut voir .
phill
 
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Message » 14 Fév 2007 14:08

Bonjour

C'est quoi ces 1ohm ??
DIGORA
 
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Message » 14 Fév 2007 14:10

Du 1 ohm à prendre dans la catégorie PRO 2
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Message » 14 Fév 2007 14:30

oui oui ca je l'ai vu, mais j'étais étoné de voir des R entre la masse de l'ampli et la masse de l'enceinte !
(j'ai déjà un Zenquito)
DIGORA
 
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Message » 25 Fév 2007 18:58

Ben j'en ai un qui fonctionne parfaitement mais n'est pas au niveau d'un NVA.
Par rapport au Zenquito le Zenotron ou Profet est mieux, les timbres sont plus pauvres mais l'aigu est plus fin et le grave plus tendu.

Avec un petit large bande pourquoi pas mais avec une enceinte conventionnelle filtrée pour etre alimentée en tension ce n'est pas extra. C'est probablement du à son impedance de sortie qui est importante et modifie la reponse du filtre.


Voici la photo du montage en l'air, il ne sera jamais finalisé c'est juste pour voir ce que ça donne. Les resistances qui manquent sont en dessous car j'ai du changer quelques valeurs.
Fichiers joints
profet 001.jpg
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Message » 25 Fév 2007 19:41

C'est quoi un NVA ?
Vous pourriez dvp votre CR car j'ai pas tout capté
Merci
philippe
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Message » 25 Fév 2007 20:09

emj hifi a écrit:Ben j'en ai un qui fonctionne parfaitement mais n'est pas au niveau d'un NVA.
Par rapport au Zenquito le Zenotron ou Profet est mieux, les timbres sont plus pauvres mais l'aigu est plus fin et le grave plus tendu.
Avec un petit large bande pourquoi pas mais avec une enceinte conventionnelle filtrée pour etre alimentée en tension ce n'est pas extra. C'est probablement du à son impedance de sortie qui est importante et modifie la reponse du filtre.


Voici la photo du montage en l'air, il ne sera jamais finalisé c'est juste pour voir ce que ça donne. Les resistances qui manquent sont en dessous car j'ai du changer quelques valeurs.


Le NVA c'est ça!!!!http://nva.sclnz.com/frames/nva/ Un petit ampli britanique atypique qui n'est pas en classe A, avec 10mA de courant de repos, qui ne chauffe pas, qui a un facteur d'amortissement eleve (+ de 1000), qui a le grave de la classe D avec l'aigu d'un profet et le medium d'un bon tube, rien que ça!!!!!!!

Il est de nouveau disponible apres 7 ans d'absence.
http://search.express.ebay.co.uk/Audio-TV-Electronics_Home-Audio-Hi-Fi_Amplifiers_W0QQBrand3d75b67ZNVA12f79
Ce n'est pas du DIY mais fait main par le concepteur. :roll:


.
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Message » 25 Fév 2007 21:23

Ta un schéma ?

si non ... sur un autre topic on est entrain de faire l'anti Zenotron !

http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170585143
DIGORA
 
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Message » 25 Fév 2007 21:59

moi je dit très beau travail ! les gens d'ici vont finir par me donner des envies ... lol
Flac -> foobar -> M audio profire610 -> Yamaha AS2000 -> B&W CM1
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