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UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007

Message » 05 Sep 2007 16:46

J'oubliais à propose de XLR et de vis :

Faut déconnecter la connexion chassis au blindage de la XLR (le blindage, pas la masse) qui se fait via une des vis de la prise.

Ca se fait comme ça sur les prises femelles :

Image

Avec une pince coupante, sectionner la patte de connexion en jaune au niveau du trait rouge, puis retirer la partie de droite qui doit venir sans trop forcer.
Pour les XLR mâles chassis, il suffit de couper la quatrième patte de connexion (celle qui n'a pas de trou correspondant sur le pcb)

oualà

François
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Message par Google » 05 Sep 2007 16:46

Publicite

 
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Message » 05 Sep 2007 17:19

ca permet un isolement? pour ne pas avoir de bruit?
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Message » 05 Sep 2007 17:20

pour ne pas avoir de boucle de masse... ;)
C'est pas parce qu'on est en symétrique qu'il faut laisser toutes les boucles :)
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Message » 05 Sep 2007 18:57

dc operation sur toutes les prises XLR :)

OK merci les As de l'UGS :)
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Message » 05 Sep 2007 21:18

Aceditnanar a écrit:dc operation sur toutes les prises XLR :)
disons qu'elles sont livré avec les poussoir non connecté, il suffit just ede ne pas les mettre et de les mettre une fois l'UGS en boite ;)

OK merci les As de l'UGS :)
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Message » 10 Sep 2007 11:12

Montage de l'alim en boitier Hamond ce WE.

Découpe de la façade du boitier hamond : les fraises et le kit de découpage pour Dremel : c'est pas tip-top, j'ai repris la technique habituelle...
trous de 8mm aux coins en diagonale pour passer la lame de scie sauteuse, et découpage. J'utilise une lame étroite à découpe courbe, les dents sont fines et c'est nickel.

Les trous pour le bornier à 3 points, pour le 220V sont un chouille trop petits, perçage à 1,5mm.
Les transfos de la CG sont bien.

Petit détail : il faut couper les oreilles du gros 16VA. Pas de difficulté particulère.
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Message » 10 Sep 2007 19:09

Maousse a écrit:Montage de l'alim en boitier Hamond ce WE.

Découpe de la façade du boitier hamond : les fraises et le kit de découpage pour Dremel : c'est pas tip-top, j'ai repris la technique habituelle...
trous de 8mm aux coins en diagonale pour passer la lame de scie sauteuse, et découpage. J'utilise une lame étroite à découpe courbe, les dents sont fines et c'est nickel.



salut Maousse

j'ai acheté récemment un kit Dremel 300 + le kit défonceuse 335 de découpe circulaire + Plusieurs fraises au carbure de tungstene à 15 € la fraise et j'ai bien essayé une découpe circulaire à l'aide d'un gabarit réalisé dans du médium.

kit de défonceuse 335 de dremel + la dremel 300 en place:
Image



j'ai suivi les conseils de la notice mais le kit de découpe est conçu pour découper du bois et non du métal, et le probleme c'est que je ne maitrise absolument pas la technique de découpe dans l'aluminium.( ici c'etait une plaque de 3mm d'épaisseur) au début j'ai attaqué mes trous à sec! cela à été un massacre ! la plaque est foutue! aucune régularité dans la découpe et je vous passe le bruit assourdissant quasi intenable.. et en appart s'il vous plait! pourtant la plaque était maintenu au gabarit par des vis de traverses. la plaque n'a donc jamais bougé par rapport au gabarit.. Malgré le bruit infernale je n'ai pas eu de plainte, pourtant j'aurais bien voulu, ma voisine est charmante! :mdr: j'ai réfléchis ensuite... bon un peu tard, soit mais j'ai fait une découverte! hum!! j'ai badigeonné d'huile pour friture au pinceau, la fraise à 15€ et ma plaque alu de 3 mm et j'ai remis cela! et la comme par enchantement j'ai réalisé un travail quasi parfait en 5 fois moins de temps avec un bruit divisé par 10. la technique qui consiste à mettre de l'huile est redoutable! le travail avec la fraise au carbure est incroyable en régularité et en vitesse. mais bon ma plaque était déjà foutue! avis aux bricoleurs qui ne connaissent rien comme moi à la découpe métal! Si vous attaquez une découpe dans du métal ( à la scie sauteuse, perceuse ou fraiseuse) mettez absolument de l'huile, le résultat de découpe est trés nettement supérieur en précision et en vitesse. et vos oreilles vous remercieront ! :wink:

note: j'ai recommandé une plaque alu et je refais une tentative le week-end prochain. je publierai les photos si c'est OK. A+
Dernière édition par phobos72 le 10 Sep 2007 19:37, édité 1 fois.
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Message » 10 Sep 2007 19:36

merci pour l'info. Effectivement, je voulais faire ça rapido et donc à sec... OK OK
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Message » 10 Sep 2007 20:04

Maousse a écrit:merci pour l'info. Effectivement, je voulais faire ça rapido et donc à sec... OK OK

..mais avec de l'huile c'est du rapido garantie !! sans huile c'est lent et la découpe est affreuse :lol:
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Message » 11 Sep 2007 12:43

Je serais surement seul dans ce cas car je n'envisage de n'utiliser qu'un boitier...
J'ai imprimé à l'échelle (normalement) les CM et la carte Alim et j'ai l'impression quand dans un boitier d'une profondeur de 350 ou de 400 mm, ça devrait passer (CM à l'arrière, Alim à l'avant, IEC sous les trigger au milieu, et SBD25 tourné vers l'intérieur)

pour ceux qui ont l'ont monté et qui peuvent visualiser, avec 350 mm est ce que ça passerait ?
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Message » 11 Sep 2007 12:53

350mm devrait passer juste. Je te confirme ce soir.

Au final, j'ai choisi de garder l'alim externe, car c'est en fait sous tension 24/7, jamais éteint totalement, je préfère que l'alim soit ailleurs.
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Message » 11 Sep 2007 13:14

Bjr à tous
je vais essayer de faire ça en deux boitiers
un alim, logique, affichage, commandes et un autre purement audio (avec qd même la régulation)
Bye
Roger
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Message » 11 Sep 2007 13:25

Ah, autre raison pour mettre l'alim à l'extérieur... :mdr: un gentil membre m'en a fait cadeau pour service rendu :P
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Message » 11 Sep 2007 13:28

Tiens, pedant que l'on parle d'alim, est-ce qu'elle tient en hauteur dans un boitier 1U ?
Merci,
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Message » 11 Sep 2007 13:30

Maousse,
Si tu en as une en RAB, je veux bien te le prendre :P
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