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Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum à part )

Demande de renseignement

Message » 15 Mar 2016 11:03

Bonjour tout le monde,

Peut-on réaliser ceci sans défonceuse ? ou il y aurait-il une personne sur la région Toulousaine qui sache faire ce genre de chose :

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Cordialement.
Recycleur31
 
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Message par Google » 15 Mar 2016 11:03

Publicite

 
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Message » 15 Mar 2016 16:39

Malheureusement non. Tu ne peux pas en louer une dans un GSB ou chez un pro?
Il faudra aussi te confectionner cet accessoire indispensable: http://icelade.over-blog.com/article-3548967.html

Pour les hps ce n'est pas important mais l'encastrement du tweeter est inévitable si tu ne veux pas provoquer des grosses perturbations sur sa courbe de réponse.
Satori two (sba mw16p et scanspeak 602010) IAMD V200
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Message » 15 Mar 2016 16:40

Sinon tu optes pour des compressions+pavillon, problème réglé :mdr:
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Message » 15 Mar 2016 22:59

C'est pour faire quoi comme enceinte ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro
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Message » 16 Mar 2016 13:16

Kro a écrit:C'est pour faire quoi comme enceinte ?


Un bloc sonore 3.1 sous le téléviseur à base du logitech z-5450, une petite image d'illustration,

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Recycleur31
 
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Message » 17 Mar 2016 16:05

Après renseignement de mon côté plus approfondie, j'utiliserais une scie sauteuse pour l'avant et une ponçeuse/rabot électrique pour casser et arrondir les angles. Ça me fait un peu peur la défonceuse.
Recycleur31
 
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Message » 17 Mar 2016 20:57

Recycleur31 a écrit: Ça me fait un peu peur la défonceuse.


C'est dommage, l'essayer c'est l'adopter.
Ensuite, on revend sa scie sauteuse...

Pascal
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Message » 20 Mar 2016 19:19

Bonjour,

Dépassez vos craintes avec la défonceuse. C'est un outil absolument superbe et qui vaut vraiment l'investissement.
J'ai utilisé pour la première fois une défonceuse il y a un an pour fabriquer ma première paire d'enceinte. J'avais aussi quelques appréhensions, mais au final, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Toutefois, il faut quand même être prudent, car c'est un outil assez gourmand.
Enfin, dans le MDF, pas grand risque. Dans du bois brut par contre, il faut vraiment faire attention à travailler en respectant le sens du bois.
Pour faire des feuillures, c'est pas bien compliqué, il suffit de se fabriquer un compas pour défonceuse, ce que j'ai fait et que je vous présente ci-dessous :

Pour ce faire, je me suis grandement inspiré de ce tuto : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=10987

Passage au weldom du coin, trois bouts de bois sur mesure en MDF de 10 mm, quelques vis et en avant. Coût du MDF : 2€ je crois...

L’outil monté sur la défonceuse
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Vu de dessous. Ici le diamètre était de 22 cm (simulation d'une feuillure pour mes HP SEAS CA22RNX :
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Diamètre minimum : 5 cm, mais on peut descendre encore si besoin en raccourcissant la planche qui porte l'axe de rotation :
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L'outil seul vu de dessus :
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L'outil seul vu de dessous :
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Les trous pour les vis ont été fait à 5 mm pour des vis de 6 mm de diamètre afin qu'elles soient vissées dans la planche et ne bougent pas.
Le trou pour l'axe de rotation dans la planche à percer, celle de la face avant des enceintes, doit être fait en 6 mm.

Et enfin, les deux parties de l'outil démontées :
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Premier essai tout à fait concluant : ça marche très bien, aucun problème, le positionnement de la défonceuse au diamètre voulu se fait très facilement et le cercle réalisé est absolument parfait.
Si certains d'entre vous hésitaient jusque là, allez-y, c'est très simple !
Si vous voulez plus d'info (côtes, taille des vis, etc...), n'hésitez pas à demander.

Je vous aurez bien fait vos trous et feuillures, mais j'habite pas tout à fait à côté de Toulouse : Digne les Bains, Alpes de Haute Provence...

Raph
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Message » 20 Mar 2016 20:54

Merci Raphaël (!?), ton petit tuto bien illustré et parfaitement clair va bien m'aider également pour mon projet. :bravo:
Alex.H
 
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Message » 21 Mar 2016 17:27

Bonjour et merci Raph, je garde ça de coté. :bravo:
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Message » 23 Mar 2016 20:28

Bonsoir,

Ça y est j'ai acheter la défonceuse, me reste plus qu'à faire l'outil adapter. :D

Quel est le meilleur bois à travailler et pour la hifi : mdf; agglomérer; contreplaqué; osb; autre ?

Merci.
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Message » 24 Mar 2016 1:39

Bonsoir

Pour moi, il n'y a pas photo : si on veut rester dans des épaisseurs "raisonnables", le CP est à exclure compte tenu de ses propriétés vibratoires désastreuses. Le CP marine très dense, genre sapelli, est encore pire de ce point de vue.
Le MDF a des caractéristiques visco-élastiques nettement supérieures (amortissement), et se travaille facilement. Il permet en outre des états de surface impeccables.
On peut faire mieux, mais il faut passer à des sandwiches bimatériaux, c'est plus pointu.

Pascal
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Message » 24 Mar 2016 10:17

pvrx a écrit:Bonsoir

Pour moi, il n'y a pas photo : si on veut rester dans des épaisseurs "raisonnables", le CP est à exclure compte tenu de ses propriétés vibratoires désastreuses. Le CP marine très dense, genre sapelli, est encore pire de ce point de vue.
Le MDF a des caractéristiques visco-élastiques nettement supérieures (amortissement), et se travaille facilement. Il permet en outre des états de surface impeccables.
On peut faire mieux, mais il faut passer à des sandwiches bimatériaux, c'est plus pointu.

Pascal



Pour le choix du matériaux, tout dépend de ce que l'on veut faire, le CP de bouleau sera bien plus "rigide" que le mdf, mais moins amorti, il suffit simplement de bitumer le CP, ça me parait audacieux de conclure que le CP a des propriétés vibratoires désastreuses....
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Message » 24 Mar 2016 12:35

Mais je suis d'accord, on est alors précisément dans le cas bimatériau que j'évoquais.
Et d'ailleurs, dans ce cas, il faut éviter les trop fortes épaisseurs de bois, sinon le bitume chargé, qui ne fait que 5 mm d'épaisseur, n'aura pas la capacité de dissiper en chaleur l'énergie vibratoire mise en jeu.
Il faut sans doute faire une distinction entre les termes de rigidité, solidité, raideur, etc. Rigidité rime malheureusement souvent avec modes à Q élevé.

Dans le même registre, il est fréquent de voir les Diyeurs monter des tasseaux dans les arêtes des enceintes. Sauf si ça doit faciliter l'assemblage (je préfère largement le lamello), ça n'apporte strictement rien sur le plan vibratoire. Ce sont des zones où les vitesses de déplacement des parois sont nulles quels que soient les modes.

Pascal
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Message » 24 Mar 2016 13:40

Perso je ne conçoi une parois d'enceinte sans rajouter de l'amortissement, surtout si on fait autre chose qu'un sub.

Tiens d'ailleurs, un liens que j'ai déjà posté plusieurs fois, page 168 et 169 :

http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA%20 ... nglish.pdf


Pour les parois de fortes épaisseurs, le mieux et comme tu l'as dit, c'est de faire du sandwich, en utilisant différents matériaux et différentes épaisseurs si possible afin que ces différentes "strates" aient des fréquences critiques différentes et en intercalant un amortissant entre ses couches du type bitume ou green glue par exemple.

on peut faire bitume + CP + Green Glue + medium, pour moi c'est le top :wink:


Dans le même registre, il est fréquent de voir les Diyeurs monter des tasseaux dans les arêtes des enceintes. Sauf si ça doit faciliter l'assemblage (je préfère largement le lamello), ça n'apporte strictement rien sur le plan vibratoire. Ce sont des zones où les vitesses de déplacement des parois sont nulles quels que soient les modes.


Complètement d'accord

Il faut sans doute faire une distinction entre les termes de rigidité, solidité, raideur, etc. Rigidité rime malheureusement souvent avec modes à Q élevé.


+1 Pour les modes de vibrations on peut faire l'analogie avec les matériaux des membranes des HP, membrane papier vs membrane alu, ect....
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