http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Sur le conseil, je pense avisé d'haskil, je m'apprête à modifier l'étage de sortie, ou plus, de mon lecteur de CD Rega Planet.
En préalable, précisons que je ne suis pas trop maladroit et plutôt soigneux, que je ne demande qu'à apprendre plus que ce que j'en sais déjà. Plus important encore, je peux compter sur l'aide de quelques amis versés dans l'électronique.
Les plus gros défauts sonores de ce lecteur sont un manque de niveau dans le grave et un manque d'ouverture vers le haut du spectre. Bref, ce que l'on appelle en général "son bouché", "tout dans le médium".
On me conseille de changer les condensateurs de sortie. Mon problème est de les repérer en l'absence de schémas. Il va falloir, je pense, reprérer les pistes du CI après avoir démonté entièremenent le lecteur.
Si cela peut servir, je vous signale que le modèle supérieur dans la gamme Rega (en fait une combinaison drive+convertisseur séparé) de l'époque -qui a un sont plus ouvert et surtout un grave plus puissant- est censé avoir le même étage de sortie que le Planet, mais dans lequel les condensateurs de couplage de 10 µF de type chimique sont remplacés par des modèles polyester de marque Wima, série "Micron".
J'ai d'ors et déjà jeté un ?uil aussi attentif que possible sur le montage et ait relevé les marquages et l'allure de tous les condensateurs présents dans l'étage de sortie, fort opportunément isolé du reste du circuit.
Pour ce qui est des chimiques, ils ont une enveloppe bleu portant un logo en forme d'ovale, blanc, contenant un ovale noir plus petit à gauche, précédant la mention "SG".
Puisque jbcauchy me l'a demandé, je précise maintenant que l'impédance d'entrée de mon amplificateur intégré (préampli passif) est de 18 kOhms, pour une sensibilité de 220 mV. Je précise également qu'il y a des condensateurs de 1 µF en série sur le trajet du signal avant le potentiomètre de réglage du volume.
Des mesures du Planet sont visibles ici:
http://www.stereophile.com/showarchives.cgi?634:7
Merci d'avance pour votre aide!
RESUME DE L'EXPERIENCE:
[Edition du 31 août 2003]
L'opération n'a pas dépassé le simple tweaks par changement de composants, bien que je sois allé très loin dans le vice. Trop loin sans doute.
Premièrement, des changements sont bien audibles, au moins de l'ordre de la différence entre des câbles de modulation aux caractéristiques électriques bien distinctes. Le coût d'une modification rationnelle restant au final bien inférieure à celle d'un câble de modulation haut-de-gamme, le jeu est donc valable sur un tel lecteur. Par exemple une machine d'occasion. La cote du vieux Planet semble remonter un peu ces derniers temps, mais il reste abordable. Comme ce lecteur semble increvable par ailleurs, une modification propre est une manière payante de s'amuser un peu sans dépenser des mille et des cents.
Deuxièmement, bien que l'on puisse sensiblement améliorer les performances marginales du lecteur, il ne faut pas espérer transcender la machine par des tweaks simples. Toutes mes impressions, évoquées plus haut, sont exactes. Je recommande simplement de les lires en ayant à l'esprit que, écrites dans l'enthousiasme d'un changement audible, elles en exagère peut-être l'ampleur. Ajoutez à cela que j'ai une écoute très concentrées....
Je précise quand même que la réponse dans le grave peut bel et bien être approfondie un peu (testée sur fréquence pure autant qu'à l'oreille et... aux vibrations de mon environnement!). Cela ne va pas de paire avec un grave plus net et plus puissant. Bref, on ne peut par le tweak améliorer ce défaut de la platine. A mon avis, il faudrait pour cela booster la capacité en courant de la puce de sortie, mais il faut des moyens et des compétences incompatibles avec la réalisation d'un simple "tweak".
Un grand bénéfice à attendre: le recul de la distorsion audible (écoute faite sur de vraies Cabasse
). Le fait est simplement vérifiable: je peux écouter très longuement à un niveau plus élevé sans que mes oreilles soient meurtries par les stridences. Attention à ne pas tuer les aigus toutefois!
Pour le reste, ceux qui recherchent la subtilité et la finesse du son seront aussi intéressés.
La machine restera limitée par les choix de conception du fabriquant (circuits simples et peu coûteux se traduisant par l'utilisation d'une puce pour balladeur
et de schémas d'alimentation inadéquats; privilège de la fiabilité).
Mes multiples essais, volontaires ou non (un accident de soudure m'a en effet forcé à faire procéder à un échange standard d'une partie de la carte, ce qui a introduit une combinaison supplémentaire), m'anène à considérer comme valables les tweaks suivants, qui m'apparaissent rétrospectivement comme les plus intelligents.
1er: virer les condensateurs chimiques bas de gamme qui sont sur le trajet du signal audio analogique (quatre condensateurs de liaison Samwha SG de 100 µF/10V), notés C7). On peut mettre des chimiques de bonnes qualités. En sortie, près des fiches Cinch, des valeurs très inférieures à 100µF ne semblent pas affecter la réponse dans le grave, malgré l'utilisation d'un ampli intégré à impédance d'entrée relativement basse (18K). En revanche, les deux autres condos de liaison sont en entrée d'un filtre passe-bas actif de type Sallen-Key: mieux vaut, pour ne pas affecter la réponse du filtre, ne pas trop modifier la valeur de coupure du filtre passif RC en entrée. Considérer les 47 µF de la doc de la puce Sanyo LA9215 comme un plancher me semble être une bonne approche. Attention à la place disponible, surtout en hauteur! Vu les valeurs et la tension de service en jeux, on peut se payer les meilleurs composants trouvables à mon avis. Ça ne pèsera pas trop lourd sur le porte-feuilles. Ces Samwha SG sont vraiment ce qu'il y a de moins bons dans le lecteur; ils bouffent pas mal de finesse et distordent manifestement dans les hautes fréquences. A noter que la tension continue entre les étages du filtre est de 1.7V environ. C'est peut-être insuffisant pour bien polariser un condensateur chimique normal, ce qui rendrait le choix d'un composant non polarisé plus pertinent?
2e: changer les condensateurs de filtrage de l'alimentation (Samwha SG, un 4700 µF/25V et un 1000 µF/35V. Le 330 µF n'est pas dans une alim "audio"). Les tensions +/- sont de 11.5 V environ, on peut donc mettre des condos 16V, mais plus c'est beaucoup mieux! Choisir des modèles à faible résistances série. Ne pas augmenter la capacité (risques de pompage), mais choisir la qualité.
D'après mon expérience, ces condos d'alim affectent plus le son que le découplage à proximité des puces. Toutefois, il serait à mon avis stupide de laisser les Samwha d'origine en place pour cette usage. Pour les remplacer, je suis d'avis de suivre les recommandations des fondeurs de puce: mettre à la place des condos présentant une ESR<200 mOhms. Les Sanyo OSCON me semblent être le meilleur choix (faible encombrement, prix honnêtes). L'ESR des OSCON à forte tension de service est vraiment basse (de l'ordre de 40 mOhms), même dans les faibles valeurs qui nous intéressent et sont donc tout à fait recommandables. Il faut une unité de 47µF et deux de 10µF au moins en 6.3V pour le découplage du DAC (respectivement C33 et C9) et deux unités de 100µF/16V (ou moins: 47µF) pour la puce Sanyo (C12).
Quel que soient les condos choisis, attention à le hauteur et, de manière générale, à la place disponible, très limitée!
Pour le découplage HF, compte tenu de la cohabitation de circuits numériques et analogique sur le même support imprimé, le choix, originel, en faveur de condos céramiques n'est peut-être pas idiot... A la rigeur, remplacer les Z5U par des COG/NPO peut être une bonne idée ([b]C58[/]). Ou, pour les fortunés, peut-être des polypro? En tous les cas, regarder les courbes fréquence/capacité dans les datasheets des fabriquants pour faire le choix!
3e: améliorer les composants des filtres actifs et passifs semblent être une bonne option aussi (précision, stabilité des plans sonores). Choisir les composants les plus précis et les plus stables possibles (condos MKP, MKS, bon céramiques, Mica argenté) et des résistances 0.1% (si disponibles). Les condensateurs en place (MKP (condos bleus, tolérance ±2.5 ou 5%) et céramiques disques (tolérance ±5% ou ±10%)), me parraissent pour la plupart adéquats (sauf les 10%), mais on peut aller plus loin si on peut. Ne pas oublier l'espèce de filtre digital (puce Mororola entourées de 5 céramiques disques et de résistances montés sur ferrites). Une amélioration des composants à cet endroit semble produire des effets assez intéressants...
4e: Jouer sur la valeur de la résistance série en sortie (940 Ohms, deux fois 470 Ohms en série), produit des effets importants aussi, mais le choix dépendra du câble de modulation et l'impédance d'entrée du préampli. Attention à ne pas trop abaisser la valeur de la charge! Il me semble d'ailleurs que la puce de sortie ne puisse sortir tant de courant que ça, et qu'une résistance totale assez élevée la fait travailler au mieux. Mais c'est dans ma propre configuration. J'ai ainsi tout bonnement fini par conserver la valeur de 940 Ohms.
Deux mots sur les précautions à prendre pour finir. Le premier: prenez garde aux décharges statiques et autres accidents électriques qui pourraient endommager les puces! Le second: le circuit est fragile; les pistes ont tendance à se décoller si on chauffe trop et/ou trop souvent. Il vaut mieux utiliser un fer peu puissant et ne pas s'amuser à souder/désouder à tout bout de champ si on ne veux pas avoir à restaurer les pistes!
) deux utilités :
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