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Discussions sur le matériel Haute-Fidélité

MCINTOSH COLLECTOR 60's, 70's, 80's, 90's...

Message » 25 Jan 2010 22:34

Glasgow a écrit:
BENOIST a écrit:
Glasgow a écrit:
BENOIST a écrit:Je suis passé hier chez un confrère Mr Laffite de MusicHall , cours des petites écuries dans le 10eme.... me suis régalé avec toutes ces merveilles restaurées nickel ... quel sonorité ces vieux appareils et enceintes .
Pas "cadeau" ces vieux engins mais comparés au appareils plus actuels ... ben cela fait réfléchir sans vouloir être toujours rétrograde ! et recale aussi les oreilles !

En tout cas l'actuel Mc Intosh n'a plus rien à voir avec l'ancien de part le fait déja que les fameux transfos de sortie ne sont plus fabriqués et donc le schéma électronique d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant.
A noter que ces fameux transfos vintage d'avant sont devenus introuvables pour le SAV , il faut faire de la récupération sur un autre "en mode carcasse" pour effectuer des réparations. :cry:

jlb/Docteur tubes


Pour ceux qui aiment les vieilles bécanes, c'est surement un des plus beau audito en France. Tous ces engins sonnent comme au premier jour. Par contre, les prix sont :o :roll:


Perso je préfère m'acheter un ampli à 6000 Euro Mc Intosh Vintage dans son bon jus... qu'un nouveau actuel à ??? Euro...

Mais bon , chacun fait ce qu'il veut... y en a un qui prefere les vieilles ! et d'autres les jeunes ! :mdr:


j'aurai pensé qu'acheter un vieux mac sur le marché de l'occas, à environ quatre fois moins cher, puis de le faire restaurer par un pro de bonne réputation (on dit beaucoup de bien d'un mec à Saint-Ouen 8) ), ferait une bien meilleure affaire. Non ?


+1
Bon, il ne faut pas trop lui dire que sa réputation est bonne sinon les tarifs vont atteindre ceux de la rue des petites écuries :mdr: :mdr: :mdr: Après on va être obligé d'acheter du neuf tellement le vieux deviendra inabordable :mdr: On sera ensuite obliger de changer de post :mdr:
JFROU
 
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Message » 25 Jan 2010 22:50

JFROU a écrit:
Glasgow a écrit:
BENOIST a écrit:
Glasgow a écrit:
Pour ceux qui aiment les vieilles bécanes, c'est surement un des plus beau audito en France. Tous ces engins sonnent comme au premier jour. Par contre, les prix sont :o :roll:


Perso je préfère m'acheter un ampli à 6000 Euro Mc Intosh Vintage dans son bon jus... qu'un nouveau actuel à ??? Euro...

Mais bon , chacun fait ce qu'il veut... y en a un qui prefere les vieilles ! et d'autres les jeunes ! :mdr:


j'aurai pensé qu'acheter un vieux mac sur le marché de l'occas, à environ quatre fois moins cher, puis de le faire restaurer par un pro de bonne réputation (on dit beaucoup de bien d'un mec à Saint-Ouen 8) ), ferait une bien meilleure affaire. Non ?


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Bon, il ne faut pas trop lui dire que sa réputation est bonne sinon les tarifs vont atteindre ceux de la rue des petites écuries :mdr: :mdr: :mdr: Après on va être obligé d'acheter du neuf tellement le vieux deviendra inabordable :mdr: On sera ensuite obliger de changer de post :mdr:


:mdr:
Glasgow
 
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Message » 26 Jan 2010 0:04

:mdr: .........oups je me suis de gif JFROU :wink: ....... donc :oops: .....les deux travaille tres bien...... merci pour la pub JFROU....allez je me met à mon compte......nan! je déconne... :mdr: :mdr:
au fait toujours pas le test de deux Mc225 JFROU.......j'espere bientot pouvoir apporter le mien bientot :wink: ..... et là on fera :o :o :o
alexandre10
 
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MC7200 !

Message » 26 Jan 2010 0:45

hello !
certains d'entre vous ont ils des mc7200 qu'ils font marcher en large bande ?
... en large bande effectivement , car les rares utilisateurs que l'on peux voir dans le coin utilise tres souvent ce pur sang en biamp..
pas facile de l'exterieur d'avoir une idée de la bete tel quel ! (sauf bien entendu dans ce cas, de constater qu'il pilote avec maestria le bas du spectre avec un facteur d'amortissement "rassurant" pour certains..) ... mais pour le reste ? :idee:
j'ai bien le banc d'essai de la revue du son de l'epoque (n°130) ....mais mister "vercher" s'etait encore plus "laché" que d'habitude..suite au deces de gordon gow.. ; ce 7200 etait le tout dernier ampli elaboré par le maitre..
les avis (et comparaisons) sont les bienvenus :wink:
musiquefefe39
 
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Message » 26 Jan 2010 10:25

http://mcc.berners.ch/power-amplifiers/MC7200.pdf

En large bande le 7200, moi je dit mille fois oui. C'est le seul Mcintosh sans transfo de sortie et avec un damping factor > 200, ce qui est introuvable chez Mc. Il est donc capable de driver même des enceintes dites difficiles. Il est connu pour donner plus de grave notamment si le boomer > 30 cm (genre 38 JBL) car plus de courant et plus nerveux que le reste de la gamme.
Du tout bon mais plutôt rare....
JFROU
 
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Message » 26 Jan 2010 11:50

Loin de moi l'idée de lancer une polémique... :roll:
Je souhaite juste livrer à votre reflexion cette note technique d'un ingénieur de chez JBL qui bouscule les idées reçues sur la théorie qui dit que plus le damping factor est élevé, meilleure sera la tenue des haut-parleurs pour les graves.

http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... factor.htm

Dans ce document intéressant, l'auteur explique que le damping factor de l'ampll n'est pas le seul élément déterminant, il faut également tenir compte de l'impédance de sortie de l'ampli ainsi que de la résistance (pas l'impédance) du Haut-parleur.
Sa conclusion est qu'au delà d'un damping factor de 20 l'effet est négligeable si l'on tient compte, en plus du damping factor de l'impédance de sortie de l'ampli associée à la résistance des HPs.

Bon d'accord le document date de 1967, mais ici on parle bien d'ampli vintage non ?

... et puis çà explique peut être pourquoi le MC225 de JFROU se comporte finalement aussi bien que ses successeurs. :P

Richard
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Message » 26 Jan 2010 22:51

c'est vrais qu'il se comporte bien son Mc225 à JFROU.... :mdr: ..... bien le document!!! :wink:
alexandre10
 
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Message » 27 Jan 2010 0:38

Très intéressant le document. Je ne suis pas un grand spécialiste mais quand on parle d'impédance d'une enceinte, je suppose qu'il s'agit d'une impédance moyenne mais que chaque haut-parleur possède une impédance propre?

Quelques "glanages" sur le net concernant le FA:
"Citation :

Avec certains amplificateurs, les haut-parleurs de grave bougent beaucoup moins qu’avec d’autres électroniques, à niveau sonore équivalent. Le son est alors plus pur, le grave plus tendu, plus rapide, plus naturel, et la tenue en puissance est supérieure. Ce phénomène est lié au facteur d’amortissement de l’amplificateur. Plus ce facteur est grand, plus l’ampli maîtrise les haut-parleurs. Il les contrôle à la perfection en leur interdisant tout « débordement » pour limiter leurs mouvements au strict nécessaire. Lorsqu’il vient de « bouger » sur un signal puissant, le haut-parleur a tendance à osciller comme un ressort, il continue de faire des allers-retours avant de se stabiliser. Avec un amplificateur au grand facteur d’amortissement, le haut-parleur est stoppé net après l’arrêt du signal, il n’oscille pas et se tient prêt pour réagir instantanément sur les signaux suivants. Un grand facteur d’amortissement s’obtient à partir de circuits à très faible impédance interne. Cette caractéristique va également de pair avec une possibilité de driver des charges ohmiques de très faibles valeurs (2 Ohms, voire beaucoup moins) et une forte capacité en courant pour l’ampli.

Facteur d'amortissement (pas d'unité)

Le facteur d'amortissement est une grandeur absolue (sans unité) qui indique la capacité d'un amplificateur à contrôler la charge qui lui est associée. Le facteur d'amortissement est lié à l'impédance interne des étages de sorties (les deux grandeurs sont inversement proportionnelles) et au taux de contre-réaction qui leur est appliqué.
Plus le facteur d'amortissement est grand, plus l'amplificateur est censé pouvoir maîtriser les débattements d'un haut-parleur de grave (bon contrôle des mouvements de la membrane, bonne immunité face à la force contre-électromotrice que la bobine mobile renvoie vers l'amplificateur).

Techniquement, un grand facteur d'amortissement est une qualité. En pratique, si ce facteur d'amortissement est uniquement le reflet d'un taux de contre-réaction très élevé, la musicalité de l'amplificateur n'est pas forcément convaincante à l'écoute.


LE DAMPING FACTOR

C'est article a entretemps été complété par un deuxième qui approfondira le sujet et qui est absolument nécessaire pour bien comprendre la problématique du DF ! Vous le trouverez ici => Damping Factor part2
Une première approche du Facteur d'Amortissement

Un HP est là pour reproduire du son, autrement dit pour traduire un courant électrique en un son audible. Le principe est le même que pour un micro mais inversé.

Au micro, le son (qui est en fait rien d'autre qu'un déplassement d'air) arrive sur la membrane et fait bouger celle-ci. Une petite bobine qui se déplace avec la membrane dans un champ magnétique produit par ses mouvements un courant électrique alternatif qui suit parfaitement les modulations du son capté (si le micro est de bonne qualité, sinon ça suit pas du tout).
Une fois ce courant convenablement amplifié, on le renvoie dans une bobine qui se trouve dans un champ magnétique et qui est relié de nouveau à une membrane (bien plus grande cette fois-ci, il s’agit du HP), qu’elle fait bouger. La membrane déplasse l'air en suivant parfaitement (disons qu'elle essaie...) les modulation du courant. Et c’est comme ça qu’un chuchotement timide dans un micro avec une membrane d'un ou de deux centimètre sort comme un tonnerre d’un HP de 38 cm , car le déplassement d'air est maintenant amplifié par X.

Les grands problèmes qui résultent de ce procédé moyenâgeux, de produire du son, viennent tout simplement des lois mécaniques de notre planète et qui sont incontournables.

Quand quelque chose bouge, il y a forcément frottement (sauf dans un vacuum), et quand il y a frottement, il y a échauffement ; ce qui veut dire qu’une bonne partie de la puissance qu’on envoie dans le HP est transformée en ‘chauffage central’ et perdu pour le son….(ajoutez à cela l'échauffement de l'ampli et vous comprendrez qu'il n'y a finalement qu'un maigre pourcentage de la puissance initiale qui est transformé en son - le reste se fout en l'air)
Il faut mettre en route la membrane ce qui consomme une certaine énergie et cause un certain retard de la reproduction du son. Plus la membrane est grande, plus elle mettra du temps à se bouger les fesses. En plus il est clair que la membrane doit être adaptée à la fréquence qu’elle doit reproduire. Il faut bouger énormément d’air pour reproduire des graves par exemple et il faut qu’une membrane puisse bouger hyper rapidement pour reproduire des fréquences aigues, d’où incompatibilité entre les deux, et la nécessité d’avoir des HP spécifiques pour chaque bande de fréquence.
Comme on l'a vu, le principe d’un HP est le même que celui d’un micro, ce qui fait qu’un HP produit à son tour un courant électrique qui essaye de remonter le chemin (câble) vers l’ampli!! Vous imaginez facilement que l’ampli n’aime pas ça . Résultat des courses : l’ampli fait la gueule, l’HP bat de l’aile et le son est mauvais !
Bon, je viens enfin aux faits en ce qui concerne le fameux "Facteur d'Amortissement":

Imaginez que vous tapiez sur la grosse-caisse. Le micro capte le son, le tout est amplifié et envoyé dans le boomer. Là, la membrane se met en route et produit un joli boummm ; mais quand le boummm est fini (et le courant s’arrête), la membrane, toute excitée, continue à bouger – normale car il n’y a pas de frein subit, et quand vous mettez une pendule en route, elle ne s’arrête pas toute seule d’un coup comme ça…..
Ce mouvement après coup produit à son tour un courant, car notre HP se prend maintenant pour un micro, et ce courant essaie de remonter le câble vers l’ampli. S’il y arrive il fout le bordel, c’est sûr! Et si vous avez déjà vu des membranes qui se batent comme du linge sur un fil en plein tempête , vous savez de quoi je parle.
Le phénomène est particulièrement penible (est visible)dans les fréquences graves. Les aigus, nécessitant bien moins d'amplitude de déplacement et également moins de poid des membranes ne sont pratiquement pas affecté par cela.

En outre, il est clair qu’un son de grosse-caisse qui dure et qui dure, fait "blouhhhme" au lieu de "poummm".
La seule façon de contrecarrer ce phénomène est de faire croire au HP que la sortie de l’ampli (là où il veut envoyer le jus) est en court-circuit. À ce moment-là, tout courant cesse d’être et tout rentre dans l’ordre.
Il est très difficile (et onéreux!) de réussir ce tour de force, car le courant allant vers l’HP ne doit évidemment pas être perturbé (ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas court-circuiter la sortie pour de bon, sinon y a plus de son du tout et l'ampli jouera au "volcano".

Les amplis d’entrée de gamme ont généralement un DP-Factor de 100 ou même moins. On considère 500 comme une bonne valeur. Les amplis Crown de la série MA ou MT par exemple ont tous un DP-F de 1000 , les K2 dépassent même les 2000 ce qui les prédestine particulièrement à l’amplification des caissons sub.
Le Damping-Factor nous renseigne sur la faculté à l’ampli de freiner le courant revenant (donc de simuler un presque court-circuit). Il nous donne le facteur par lequel il faut diviser l’impédance de sortie pour calculer l’impédance d’entrée que voit le courant rentrant.
Exemple :
votre système fonctionne en 4 ohm et l’ampli a un DP-F de 100 ; la résistance opposée au courant entrant est d’un vingt cinquième Ohm (4 divisé par 100), assez bas pour empêcher de faire des dégâts dans l’ampli, mais pas assez pour empêcher de perturber son bon fonctionnement.
Avec un Facteur de 1000, l’impédance tombe à 0,004 Ohm autant dire un court-circuit pour le courant rentrant. Ceci fonctionne comme un frein subit dès que le courant allant s’arrête.

Résultat : un son puissant limpide et pêchu !!!

Vous pouvez faire vous-même un petit test. Tapez sur la membrane d’une HP (de préférence un 38 – mais n'y allez pas trop fort ne faites pas de trous dans la membrane –quand même)
Bon, cette action va produire un certain petit son et vous verrez certainement la membrane bouger.
Court-circuitez maintenant le HP (les deux bornes – sans avoir branché l’ampli bien entendu) et refaites l’expérience, la membrane bougera moins, le son sera différent, en somme l’HP ne fonctionne plus en micro….."


Enfin je vous encourage à lire ceci:
http://www.elfbi.com/phpBB2/viewtopic.p ... cdf6734eaa


si je comprends bien il est difficile de comparer ampli à tube avec ampli à transistor car ils gèrent différemment cette fameuse contre-réaction à l'exception des Mcintosh qui ont tous des transfo de sorties qui sont fait pour cela justement (sauf le 7200 justement). De même, il est usuel de constater que les amplis à tubes sont moins à l'aise pour driver les gros boomers. Dans le cadre du 225, je pense que les tubes de puissances 7591 jouent également un rôle prépondérant dans ce sentiment d'efficacité y compris dans le bas du spectre. Mais bon, je suis un peu limité techniquement pour en dire plus :mdr:
JFROU
 
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Message » 27 Jan 2010 9:40

JFROU a écrit:Alexandre10 devrait pouvoir te répondre avec précision puisqu'il a lui même fabriqué ce fameux petit déflecteur pour le même ampli :mdr:


Oui ! Alexandre10, dis-nous comment tu as fait ! Peux-tu le refaire (moyennant finance biensûr) pour les copains du forum ! Je possède également un 7270 quasi Mint ! Je dis quasi Mint car justement l' éclairage du "Mcintosh" est un peu faiblard... Alors aide-nous !!!!.... please.....
6LV169
 
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Message » 27 Jan 2010 11:10

pour les copains pas de finance,c'est avec plaisir que je peu faire une petite série :mdr: par contre je suis pas contre un p'tit café avec une p'tite séance d'écoute :mdr: ......
pour la fabrication,plaque d'altuglass de +/- 4mm d'épaisseur.... 1 fraise et sci sauteuse à vitesse variable+papier d'alu.......
j'ai fait plusieurs essais avec des plaques de différentes épaisseurs et j'ai rajouté un biseau sur le bas de la pièce,ce qui a pour résultat d'augmenter la luminosité....et tout en restant uniforme...
cela ressemble aux nouveaux Mc,ce vert un peu éléctrique!!par contre pour ton McIntosh un peu faiblard j'ai le même problème que toi,c'est la pièce d'origine qui donne ce résultat là...et c'est vrais que c'est un peu tamisé :mdr:
alexandre10
 
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Message » 27 Jan 2010 12:18

Alors ok un grand merci, on va se caler ça bientôt avec écoute, café, petits gâteaux, chantilly maison... et JFROU parce que dès que tu lui parle Mc et Chantilly il raplique dans la minute...
6LV169
 
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Message » 27 Jan 2010 12:37

:mdr: :mdr: avec plaisir :mdr: :mdr:
alexandre10
 
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Message » 27 Jan 2010 14:22

alexandre10 a écrit:pour les copains pas de finance,c'est avec plaisir que je peu faire une petite série :mdr: par contre je suis pas contre un p'tit café avec une p'tite séance d'écoute :mdr: ......
pour la fabrication,plaque d'altuglass de +/- 4mm d'épaisseur.... 1 fraise et sci sauteuse à vitesse variable+papier d'alu.......
j'ai fait plusieurs essais avec des plaques de différentes épaisseurs et j'ai rajouté un biseau sur le bas de la pièce,ce qui a pour résultat d'augmenter la luminosité....et tout en restant uniforme...
cela ressemble aux nouveaux Mc,ce vert un peu éléctrique!!par contre pour ton McIntosh un peu faiblard j'ai le même problème que toi,c'est la pièce d'origine qui donne ce résultat là...et c'est vrais que c'est un peu tamisé :mdr:




...en parlant de lumieres...est'ce que tous les 7270 sont tamisés ?
j'aimerais bien me racheter un bon vieux MC ...7200 ou 7270..dur delemme !
les kits led sont ils valables pour tous les anciens MC ? car on trouve pas mal d'infos sur la modif des mc352 , par exemple , mais les autres ? :idee: :wink:
musiquefefe39
 
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Message » 27 Jan 2010 21:06

bonsoir musiquefefe39 en fait pour les kit led c'est valable oui et non:
1°)le bleu n'est plus bleu-vert mais devient bleu,après on aime ou l'on aime pas.....
2°)il faut imperativement que les LED soient de la même couleur,cela arrive qu'elle ne pas toutes super blanche et malheureusement cela se voit et si la pose n'est pas super symétrique,même constat....d'ailleur là dessus je suis en train de chercher des LED qui vont en place sur les supports d'origine....j'ai peut etre une piste...mais si vous avez des idées :mdr: celà réglerais pas mal de problème comme le coté soudure et symétrie.
3°)mon premier kit led sintillais facon 50hz....problème réglé avec un condo et abaissement de la tension sur les leds.
et je cherche des led légérement jaune pour essayer d'avoir ce bleu-vert d'origine.....en tout cas je vous tiens au courant....
en fait c'est juste le sigle "McIntosh"qui est un peu tamisé.....en fait sur les modèle que j'ai fait le resultatle plus sympas et avec du plexi plus épais car le biseau à 45° et plus grand donc renvoit beaucoup plus la lumiere sur le sigle mais ne convient à tout les 7270...c'est selon l'ajustage glasse/fer qui est plus ou moins grand...mais sinon l'autre est tres bien aussi :mdr: .....
Image
là on voit mieux que c'est vert...désolé pour les photos je suis pas super doué :roll:
Image
alex
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Message » 27 Jan 2010 21:34

merci "alexandre10" pour ces elements de reponses :wink:
...en tout cas , ca pete ..il faut presque mettre des 8) de soleil !
mais mefiance avec les photos ; ca ne rend pas forcement la realité vrai..
a voir comme ca , j'ai l'impression que ca flash meme encore plus qu'avec mon ex mc252..
l'ideal est peut etre de trouver une combine pour y mettre de la fibre optique aussi ...comme les nouveaux ! :idee:
musiquefefe39
 
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