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Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR

Bienvenue au Rododrome

Message » 19 Sep 2011 6:32

C'est vrai que les 2 enceintes arrières collées comme çà je ne vois pas trop l’intérêt non plus :wtf:
C'est un 6.1 comme le dit Jacko.

Par contre les bipolaires je les laisse sur les cotés ;)
Ptisik
 
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Message par Google » 19 Sep 2011 6:32

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Message » 19 Sep 2011 7:15

Ça fait bizarre deux enceintes collées comme ça... à ce niveau là, je n'en aurais mis qu'une... :oops:
J'ai espacé les miennes d'environ 1,5m je crois.
r2lorme
 
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Message » 19 Sep 2011 8:41

r2lorme a écrit:Ça fait bizarre deux enceintes collées comme ça... à ce niveau là, je n'en aurais mis qu'une... :oops:
Tout à fait !
J'ai espacé les miennes d'environ 1,5m je crois.
Si je pouvais je ferais pareil !
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jacko
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Message » 19 Sep 2011 9:09

Et pourtant c'est ainsi qu'il faut faire, voir le site THX :

Image

Surround Back Left & Right Speakers (SBL & SBR)*: The SBL & SBR speakers should be the direct firing type and placed together on the back wall. This allows the THX Advanced Speaker Array, or ASA technology to deliver its maximum effect.
rodo
 
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Message » 19 Sep 2011 9:34

C'est valable pour le THX ASA.
Ils indiquent aussi :
If the SBL and the SBR speakers can not be placed together, refer to your THX Certified Pre-amplifier or Receiver’s “THX Set Up” menu for alternative configurations.

http://www.thx.com/consumer/thx-technol ... und-modes/

C'est une configuration pour optimiser en 5.1 des pistes audio qui ne le son pas.
Ils parlent aussi du surround EX qui est du 6.1.

Cette configuration n'est pas bonne pour du 7.1.
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jacko
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Message » 19 Sep 2011 10:13

Plus qu'a monter les SR back sur rail en fonction de la bande son :D
garyturner
 
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Message » 19 Sep 2011 10:18

Pas besoin.
Les processeurs audio peuvent gérer l'écartement des surrounds back.
Que la bande son soit 7.1, 6.1, natif, discret ou calculée.
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jacko
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Message » 19 Sep 2011 10:47

Moi, je prend toujours comme référence de positionnement le tweeter des enceintes, et je considère que la place optimum d'une installation (car il n'y en a qu'une...) c'est la ligne médiane entres les enceintes. En gros, elles doivent êtres toutes placées à équidistance de la médiane de l'écran...
Dans ton cas c'est impossible de se positionner parfaitement puisque tes tweeters ne sont pas symétriques par rapport à cette ligne. Après je ne sais pas si si peu de distance joue beaucoup?

Sinon pour la fixation de tes enceintes, le coup de la planche qui déborde c'est pas mal, ça permet justement de pouvoir poser/déposer facilement, mais pour pouvoir les mettre parfaitement droites, même si ça ne change effectivement pas grand chose, il suffisait de percer plus large les trous dans les planches qui permettent de les accrocher au mur pour avoir du jeu et ainsi les tourner pouvoir les mettre droites. Ensuite avec une rondelle tu sers pour pouvoir les fixer solidement pour qu'elle ne bougent plus!
Une fixation bien faite a toujours un jeu pour pouvoir permettre de rattraper les défauts de perçage du mur.
city93
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Message » 19 Sep 2011 10:55

city93 a écrit:Sinon pour la fixation de tes enceintes, le coup de la planche qui déborde c'est pas mal, ça permet justement de pouvoir poser/déposer facilement, mais pour pouvoir les mettre parfaitement droites, même si ça ne change effectivement pas grand chose, il suffisait de percer plus large les trous dans les planches qui permettent de les accrocher au mur pour avoir du jeu et ainsi les tourner pouvoir les mettre droites. Ensuite avec une rondelle tu sers pour pouvoir les fixer solidement pour qu'elle ne bougent plus!
Une fixation bien faite a toujours un jeu pour pouvoir permettre de rattraper les défauts de perçage du mur.


Tout à fait !
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Lien pointes

Message » 19 Sep 2011 10:57

Comme tu le sais j'ai les mêmes et donc je me suis posé la même question. Tweeters à extérieure pour élargir le champ sonore. La centrale est posée au milieu de son piler.. Sincèrement je n'entend pas de décalage, le centre reste au centre.
Par contre il te faudra des pointes pour le couplage, JPL te confirmera que les caoutchoucs te font perdre l’intérêt des piliers. Sur audiophonics les membres hcfr sont bienvenus et il vendent des pointes "pas chères". Je les ai visées avec des vis assez courtes pour ne pas traverser.
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Message » 19 Sep 2011 11:00

Le gestionnaire d'ambiance lumineuse

Un Home Cinéma sans ambiance lumineuse, c'est comme un film sans musique : un peu triste et lassant. J'ai passé un paquet d'heures ces six derniers mois a éplucher les documentations techniques des différents acteurs du marché pour comprendre comment marchent les systèmes, les différents composants a assembler, et surtout les prix, et j'ai eu beaucoup de mal a trouver mon bonheur :
- soit parce qu'il fallait intercaler des boîtiers récepteurs radio entre la prise électrique et la source lumineuse (donc a mettre dans le traitement acoustique de la piece)
- soit parce qu'il fallait acheter une demie-douzaine d’éléments a pres de 300 euros piece (qui peuvent a la limite se justifier dans la domotisation d'une maison entiere mais pas juste une salle)
- soit parce que le nombre de sources contrôlables est limité ou bien gère mal la gradation de certains types de lampes
- soit parce que le contrôle de la lumière était difficile avec une télécommande universelle.



Voici une liste (non exhaustive) des solutions étudiées : Legrand MyHome, Legrand In One, Rako, Lutron Rania, Creston, X10 family, Jung, HAger Tebis, EnOcean, JB Media LightManager, Chacon, KNX, Zwave, Savekey, Futronix, FS20.


Mes objectifs :
- Pas de radio, du filaire. Autant dans une renovation legere je comprends l'interet de commandes sans fil, autant dans la creation d'une salle je prefere tirer des cables et eviter une couche supplementaire de probleme potentiel.
- gerer 6 zones de lumiere
- centralisation a partir du tableau electrique. Je veux un schema en etoile et non des reseaux qui partent dans tous les sens, ceci afin de mieux controler la distribution et faciliter son evolution
- limiter le prix. S'il faut acheter un bloc alim a 300 euros + 1 bloc controle a 300 euros + 1 bloc ethernet pour configurer le tout a 200 euros + .... Stop!
- contrôlable avec ma télécommande universelle


Et au final, l’élément correspondant a mes attentes fut .... le Lutron Grafik Eye 3000.


C'est un concurrent direct du Futronix, deja bien présent dans les installs de HCFR, mais le Lutron est moins cher a zones égales et je le trouve plus réussi (gout personnel).
A noter qu'il existe un modele plus recent : le Grafik Eye QS qui gere les volets roulants et possede une prise pour les reports IR a l'interieur. J'etais séduit par cette idée mais le produit est 200 euros plus cher et personne (que ce soit Luton US, les fora, HotLink Pro US ou Hotlink Pro France) n'a pu me garantir qu'un simple branchement des fils alimentant la diode re-émettrice suffisait pour le faire marcher. Donc je suis resté sur le Grafik Eye 3000.

Image


Pour le moment l'appareil est provisoirement installé ( la profondeur sera revue une fois les cadres en tissu posés) sur deux lattes en bois :

Image

Image


Le capteur IR se situe a l'avant, avec un faible espace entre la carcasse et le cache en plastique. Ne voulant pas coller le report IR en facade, il fallait donc drastiquement réduire l'epaisseur de la diode. Pour cela j'ai contacté HotLink Pro France et j'ai eu une réponse le jour même de Mathias avec mode opératoire et photo a l'appui. Donc un grand merci a l'equipe pour la qualité de son support. La demarche est simple :

Je vous joins en pj une photo d'une diode IR que je viens de démonter, sur la photo vous pourrez distinguer :
- la gaîne isolante (requise pour la norme CE mais pas utile aux US, norme différente !)
- le capot en plastique noir de la diode IR qui peut s'ouvrir avec la pointe d'un couteau, il y a 4 petits ergots pour clipper ce capot plastique, attention à ne pas vous blesser en l'ouvrant...
- la diode IR qui fait a peine plus d' 1mm d'épaisseur et qui devrait facilement s'insérer dans un montage tel que celui que vous envisagez...


Image


J'ai donc suivi les instructions, et j'ai collé la diode a coté du capteur du Grafik Eye (le capteur est a droite de la fleche qui pointe vers le haut)

Image



Seconde etape : les branchements electriques. En theorie on alimente le GrafikEye avec une phase, un neutre et la terre, puis on tire des lignes directement du GE vers les sources lumineuses, mais mon esprit cartésien ne pouvait se contenter de cette solution, je voulais tout controler depuis mon tableau electrique, alors j'ai legerement modifié le chemin electrique en faisant repasser les sorties vers le tableau electrique pour ensuite aller eclairer les ampoules :


Le schéma normalement prévu:

Image


Le schéma retenu (c'est moins propre sur mon dessin, mais plus propre je trouve sur le chantier) :

Image


Concrètement j'ai tiré une grosse gaine de chantier pour y faire passer tous les fils dont j'avais besoin, c'est a dire le fil de terre, un neutre, une phase, et 6 retours qui iront commander les 6 sources lumineuses (j'ai mis une couleur par fil, plus simple pour s'y retrouver par la suite) :

Image


Coté tableau electrique, ca se passe tout en bas : j'ai 6 prises Viking qui relient les retours du GrafikEye vers les lumieres, et un gros bloc bleu qui relie toutes les fils neutres entre eux. A noter que le disjoncteur est en amont du Grafik eye, il n'y en a pas un par source lumineuse :

Image


A la mise en marche il y a deja 4 scenes pre-reglees, qui allument toutes les sources a des niveaux differents. On accede a ces 4 scenes grace aux quatre boutons de la facade (le cinquieme sert a tout eteindre). On peut creer plus de scenes - accessibles uniquement via télécommande - mais je pense que 4 est deja un bon chiffre. Pour le reglage c'est tout bete : on presse le bouton correspondant a la scene choisie puis on fait varier la puissance de chaque zone en utilisant les fleches correspondantes. Les diodes vertes indiquent immédiatement le niveau actuel.

Image


On repose le cache, le couvercle permettant de continuer les reglages.

Image

Et voila une fois le couvercle fermé, je trouve cela tres beau, et le blanc ne genera pas la piece puisque situé dans le passage a l'entrée ( au pire on peut changer de cache ou le peindre...)

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N'ayant pas tous mes cables relies aux lumieres je n'ai acces qu'a 3 sources sur les 6, mais c'est tres agreable pour bosser dans le local d'appuyer sur un simple bouton (avant je devais aller dans le tableau electrique), j'ai reglé une scene avec le maximum de lumiere pour les travaux courants, et une scene tres faiblement eclairee pour les activités nécessitant mon niveau laser; cela me permet de bien voir le faisceau jusqu'au bout de la piece.

A noter enfin que j'avais acheté a fort prix une led 'gradable' pour le futur ciel etoilé mais ce fut un echec avec le grafik Eye : quelle que soit la puissance choisie, la led allumait en pleine puissance, et pire il etait impossible de l'eteindre (le off mettait la led en mode stroboscope). J'ai essayé avec une ampoule LED récemment achetée pour remplacer les spots de ma cuisine et la miracle : je peux varier l'intensité et eteindre sans probleme. Donc le choix de l'ampoule est important, mais c'est un peu la loterie.




Mise a jour : De l’intérêt d'un bon transfo

Je prévoyais de mettre un ruban de Leds sous le siège du HomeCinema, et j'avais pour cela déniché sur ebay un pack Ruban 5m + transfo a prix canon. Mais quelle ne fut pas ma surprise en le branchant de voir que le Grafik Eye n'arrivait pas a le contrôler correctement! De manière semblable a mon ancienne ampoule pour le ciel étoilé, je pouvais uniquement allumer/éteindre (pas de gradation), et a la position off j'avais des flash de lumière (beaucoup moins fréquent pour le ruban que pour l'ampoule du ciel étoilé, mais toujours bien assez pour gêner un visionnage).

Après étude plus poussée de la question, je me suis souvenu d'une vieille légende de transformateur ferro-magnétique, et j'ai voulu tester en remplaçant l'alimentation fournie par un vieux transfo universel que j'ai depuis plus de 10 ans a la maison, et eureka, maintenant je peux non seulement éteindre correctement mes LEDs, mais aussi faire varier l'intensité lumineuse!


Dernière édition par rodo le 18 Sep 2013 22:06, édité 2 fois.
rodo
 
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Message » 19 Sep 2011 11:12

Très intéressante solution et notamment la partie intégration avec le tableau.
nahkmos
 
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Message » 19 Sep 2011 11:42

Donc cela semble intéressant en prix par rapport à des solutions moins cheres mais à plusieurs boitiers augmentant le coût?

J'ai pas trop cherché, mais le boitier est d'un prix de 600-700$ c'est bien cela?

Si tu as le temps... :oops: tu pourrais un peu résumer le pour et le contre de chacune des solutions que tu as envisagé (prix indicatif, limitations...), cela serait utile je pense à plusieurs de ceux qui vont faire mais n'ont pas encore réflechi...

Si tu as le temps...
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Message » 19 Sep 2011 11:53

Pratique... Vivement l'install finale...
Merci pour la réponse de HotLink, je vais m'en servir pour cacher ma led sur l'interrupteur Legrand...
:D
Androphis45
 
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Message » 19 Sep 2011 12:19

Perso je suis parti sur du Rako ... et sans fil !
(pas envie de tirer des gaines de partout :oops: )
Ptisik
 
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