Salle dédiée HC en sous sol de kbil69

» 10 Juil 2013 21:27

Chose ultime avant de commencer:
Faire une simulation réel de l'espace.
Place des chevrons ou autre chose au sol pour délimiter les zones.
Inspire toi du nouvel espace pour voir si tout te semble correcte.

Ghost

» 14 Juil 2013 17:04

Pour résoudre mes interrogations de l'ouverture dans le mur en parpaing à créer, il faut je pense commencer par déterminer les dimensions de la porte à installer.
83cm de large est pas mal avec 2,04m de haut (standard)

On trouve ceci en porte isophonique: http://www.gedimat.fr/bloc-porte-isopho ... 30,124.htm

Mon interrogation, c'est comment fixer ce genre d'huisserie dans une ouverture créée dans un mur en parpaing :wtf:

» 14 Juil 2013 17:21

pour la porte, vas jeter un coup d’œil a castorama, bricot dépot ... le principe c'est qu'une porte lourde ne vibre pas, il faut compter 150€ grand max pour une porte coupe feu de 50kg + un joint entre le dormant et l'ouvrant.

pour la fixer, je mettrai des clous dans le dormant qui seraient scellés aux parpaing.

» 14 Juil 2013 21:17

Les portes dites isophoniques seraient du pipo pour mettre un prix très haut ? :ko:

Pour les clous dans le bâti/dormant, j'ai pas trop compris ?

Tu vois donc le dormant scellés avec du béton ?

Merci :thks:

ps: si vous avez des photos de salle dédiée sur HCFR (ou autres) pour montrer le principe ... :thks:

» 14 Juil 2013 22:22

Je dis juste qu'à mon avis, il y a une plus grosse différence entre deux portes à 20 et 100€ qu'entre deux autres à 100 et 400€
c'est un peu comme en hifi.

Je t'ai fait un petit schéma mais je ne suis pas maçon et je ne pose pas de porte. Donc à se faire confirmer par un pro :grad:

tu fais un trou dans le parpaing au niveau des clous et tu rempli de ciment pour tout sceller.

» 15 Juil 2013 18:29

Salut Adrien

Merci pour le schéma, ça peut m'être très utile :thks:

Une chose est sûr, je serai obligé de couper le cadre de porte et la porte, ca va être la galère si c'est coupe feu :ko:

Je n'ai que 2,03m de hauteur alors qu'une porte standard mesure 2,04m de haut, et je ne compte pas son cadre ...

» 15 Juil 2013 18:41

adrien13 a écrit:pour la porte, vas jeter un coup d’œil a castorama, bricot dépot ... le principe c'est qu'une porte lourde ne vibre pas, il faut compter 150€ grand max pour une porte coupe feu de 50kg + un joint entre le dormant et l'ouvrant.

http://www.castorama.fr/store/Bloc-port ... ction=push

» 15 Juil 2013 20:47

Pour fixer ta porte dans les parpaings il existe des pattes de scellement que tu visses dans le cadre et que tu replies pour qu'elles soient prises dans le mur à la construction. :wink:

http://www.touslesprix.com/achat,pattes ... ement.html

» 15 Juil 2013 21:23

Donc en mettant les rangées de parpaing on scelle de suite le cadre de porte ?

Faut que je trouve une video :thks:

» 15 Juil 2013 22:41

Salut

J'y connais pas grand chose en hc mais un peu plus en menuiserie.

En fait tout dépend ou tu veux que ce soit ta porte.
Soit elle est comprise dans l’épaisseur de ton mur et donc tu bâtis ton mur autour du cadre (avec la porte sur le cadre) et tu la scelle avec des pattes de scellement Soit elle vient en applique sur ton mur et elle est noyée dans le doublage.

» 30 Juil 2013 23:21

Je reviens avec mon histoire de construction de mur, voici mes interrogations:

Voici en image la salle en question:
- en bleu, les murs en parpaing creux de 200mm à créer
- en bleu, le mur en parpaing de 100mm qui traverse la pièce à créer
- la porte de 83cm de large à installer
- en gris, dans le prolongement de la poutrelle en béton de soutiens: poteau en béton coulé porteur existant
- en vert = laine de roche 75mm
- en jaune = plénum d'air 35mm
- en gris (les 3 autres murs de la salle avec dalle rouge) sont en béton coulé

Mes interrogations sur la création de ces murs sont la solidité et les points d'ancrage au niveau des lettres A à I

Point A: jointure entre le mur en parpaing existant et celui à créer
Point B: jointure entre le mur en parpaing à créer et la porte à installer
Point C et D: jointure entre la poutrelle existante porteuse en béton coulée et le mur en parpaing à créer
Point E et F: angles droits créés à partir des parpaings
Point G: jointure entre le mur du sous sol porteur en béton coulé et le mur en parpaing à créer
Point H: jointure entre le mur en parpaing de 200mm et le mur en parpaing de 100mm
Point I: la fond du mur en parpaing de 100mm

En sachant que ce ne sont pas des murs porteurs, qu'il n'y aura rien dessus hormis une ossature en bois pour l'isolation thermique et phonique, et qu'il feront +/- 2m de haut, est ce qu'il faut renforcer/solidifier les points A à I sur le plan 3D ?
Je ne connais pas grand chose en maçonnerie :ko:

Merci à vous :thks:

PS: déjà 2 avis me disant que ce n'est pas la peine de renforcer, se sont juste des murs de cloisonnement, merci liolinux :wink:

Comme il en va de la sécurité de ma petite famille, je prend la sécurité d'avoir plusieurs avis :oops:

» 30 Juil 2013 23:57

En phase avec liolinux, moi je ne me casserais pas la tête est je ferais juste une structure bois/BA13/LDV (doublée éventuellement, si ça fait trop de bruit). Mais comme sur le niveau, il n'y a qu'une voiture, je ne pense pas que ce soit indispensable.

» 31 Juil 2013 0:25

Il me disait qu'il ne fallait pas renforcer les POINTS A à I, mais de laisser en parpaing de 200mm.

JP Lafont indique que du parpaing 200mm creux isole mieux acoustiquement qu'une ossature BA13/LDR 100mm/BA13, surtout que je vais rajouter (plenum de 35mm d'air + 75mm de LDR + BA13) à l'intérieur de la salle en plus du mur en parpaing de 200mm.

Ca fait peut être pas mal, mais mon sous sol donne sur l'allée du lotissement, je n'aimerai pas que le son ne sorte dehors lors d'une séance tard la nuit :wtf:

» 31 Juil 2013 13:54

Pour couper tes parpaings loue une grosse disqueuse sinon tu vas galérer . :wink:

» 31 Juil 2013 13:59

http://www.kiloutou.fr/construction-ame ... iam-300-mm

61€ HT la journée