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[Question p.9 merci !] construction salle dédiée pnauts

Message » 09 Mar 2010 15:56

pnauts a écrit:2 solutions:
tout changer :evil:
se contenter de ces petits défauts (après tout on a pas le nez collé sur le tissus quand on mate un film), autant vous dire que j'ai choisis cette solution ne m'imaginant pas recommencer ce travail.

Il y a une troisième solution :
la rustine !!!
Tu découpes une bande de tissu dans ton reliquat, de 2/3 cm de large, tu l'insères dans la lèvre de manière à la faire rentrer entièrement, et l'autre côté, tu le rabats sur le liseré...
Pour bien faire, il faudrait une bande qui fasse toute la hauteur de ta pièce...
fabrice91
 
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Message par Google » 09 Mar 2010 15:56

Publicite

 
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Message » 10 Mar 2010 0:14

merci pour les encouragements, effectivement le coup de la rustine pourrait être intéressant (marche aussi avec la moquette sans doute !).
voila une petite avancée des travaux.

on commence par le défaut de mise en place du tissus dont je parlais.
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et un côté sans défaut
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le petit caisson dans sa niche
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l'enceinte centrale avec dans le coin le petit récepteur IR pour mon déport de télécommande.
comme ça en visant l'écran, les appareils dans la pièce adjacente sont commandés :D
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et enfin une vue de la salle qui commence enfin à prendre tournure !

Image

le personnage sur la droite est noa izumi de pat labor (en carton plume ça pèse 300g à tout casser et décore de façon sympa la salle avec peut-être un petit côté réfléchissant, qu'en pensez-vous?)
j'ai aussi motoko kusanagi de GITS (pour les connaisseurs ^^) ainsi que Nadia de "fushigi no umi no nadia" (oui j'aime l'animation japonaise ) ^^ mais ceux-ci sont en bois, à terme ils rejoindront un pan de mur de la salle.


avec un peu de chance demain je reçois les fibres optiques.
Objectif terminer le plafond d'ici dimanche.
terminé pour ce soir il y a 10min ouf!
to be continued...
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Message » 15 Mar 2010 9:28

plafond fini.
je fais des test actuellement pour voir si cela ne chauffe pas trop sous les 2 spots halogènes de 50w, cela ferait fondre la fibre.
j'ai fait un kit ciel étoilé "DIY".
une tole percé de 4 trous a chaques coins, tige filetée pour relier au plafond, 2 presse-etoupes pour tenir les fibres et les spots au-dessus avec des attaches en P.
voici une photo qui comme à mon habitude de piètre photographe ne rend pas bien honneur au rendu (trop de flash et j'ai pas regardé ma notice pour mettre un temps d'obturation rapide et éviter mes fréquents flous!).
la photo dessous n'est pas la plus récente mais bon...
Image
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Message » 21 Mar 2010 10:32

bon une photo un peu plus classe maintenant que j'ai feuilleté 2 pages de mon manuel d'utilisation de mon D50 :D
ça en jette un peu plus pour du ciel étoilé, non?

Image

et voila mon dilemme en ce moment.
Image
le choix du format de l'écran.

petit rappel des formats les plus utilisés.
le 2.35:1 est le format dit large ou cinema. C'est celui utilisé par les films majoritairement.
c'est donc un rapport de 2.35 de large pour 1 unité de hauteur.
sur ma photo c'est celui représenté par les scotchs gauche, droite, supérieur et "milieu" pour une base de 3m20 environ)

le 16/9 soit en simplifiant appelé aussi le 1.77:1.
assez utilisé sur certaines éditions vidéos, probablement sur les jeux videos récents, sur les anime actuel je suppose aussi.
sur ma photo c'est la bande inférieure qui remplace celle du "milieu".

et enfin le fameux 4/3 ou encore 1.33:1.
la je l'aurais essentiellement sur des anime plus vieux ou sur des parties de old games comme bomberman (à tout hasard ^^)

ensuite viennent les puces de projecteur qui sont en 16/9 (la résolution 1920*1080 suit ce rapport d'ailleurs).
donc envisageons que l'écran sélectionné est un 2.35 soit 3,2m de base par 1,36m:

-lors de la projection, le format 2.35 d'un film est envoyé dans le projecteur via la puce 16/9, donc une partie de la matrice haute et basse LCP (ou DLP selon la techno choisi) est simplement inutilisé et elle "projette du noir".
La solution la plus simple est de zoomer pour que l'image remplisse l'écran. (je ne vais volontairement pas parler de la solution anamorphose + lentille qui est le top, cela permettant d'utiliser toute la matrice, mais pour résumer on étire l'image en hauteur pour utiliser toute la matrice et avec une lentille anamorphique on reétire en largeur ou comprime en hauteur pour avoir le format normal, cependant on utilise toute la résolution du projecteur et on à un gain sensible en luminosité). La surface utile est alors celle de l'écran.
Chose à prendre en compte on regarde des films en VO que parfois les sous-titres sont dans la bande noire, donc dans ce cas là il faut un lecteur (ou un PC HC) qui remonte les sous-titres dans l'image.

-en 16/9, la puce va projeter avec l'intégralité de sa matrice mais les bords gauche et droite seront sans image (le blanc de l'écran), la solution est d'appliquer un masque (tissus, rideau) pour avoir des bords noirs qui augmentent le contraste perçu par le spectateur et la surface utile sur mon écran est de 2,42m de base par 1,36m.

-en 4/3, c'est pareil avec des masques encore plus important et la surface utille de l'écran est de 1.81m par 1,36m.
on parle de projection à hauteur constante car seul des masques gauche et droit sont utilisés, la hauteur d'écran étant constante.

Maintenant supposons que je prends le format 16/9 soit 3,2m de base par 1,8m de hauteur.

-avec une projection d'un film en 2.35 je vais donc avoir des bandes noires haute et basse avec la surface utile identique à celle de l'écran 2.35 (des masques supérieurs et inférieurs peuvent être utilisés pour augmenter le contraste perçu).

-avec une projection en 16/9, la surface utile est celle de l'écran 16/9 soit 1,8m de haut et on utilise la résolution maximale du projecteur.

-avec une projection en 4/3 par rapport à l'écran 2.35 on passe à une base de 2,4m pour une hauteur de 1,8m, des masques gauche et droite sont donc à prévoir.

pour moi le compromis idéal est le 16/9 vu qu'il est à mi chemin des 2 autres formats, c'est celui qui permet la plus grande image dans tous les formats, cependant il faut prévoir des masques latéraux pour le 4/3 et éventuellement supérieur et inférieur en cas de 2.35 si les noirs projetés sont gris.

Le format 2.35 de l'écran est celui des puristes, des jusqu'au boutiste du "comme au cinéma" et il suffit d'avoir des masques gauche et droite, pas de besoin de masques verticaux.

Alors qu'en pensez-vous?
Dernière édition par pnauts le 20 Juin 2011 22:28, édité 2 fois.
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Message » 21 Mar 2010 10:57

Perso, je retirerais ton perso a droite :wink:
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Message » 21 Mar 2010 11:19

a priori je vais la garder (et en rajouter 2 autres), sauf si vraiment cela amener à gêner lors de projection mais je ne pense pas.
je pense que tu écris cela dans le sens d'une gêne visuelle?
pnauts
 
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Message » 21 Mar 2010 14:52

Pour moi, la limitation c'est le projo...
Si tu as un projo qui permet d'enregistrer plusieurs formats d'images, comme les Mitsu je crois, tu peux parfaitement passer d'un film 16/9 à un 2.35 sans effort.
Dans ce cas, je privilégierais le format 2.35 pour l'écran et j'en profiterais pour passer d'une base de 3.20 à 3.40 voir un chouille plus si possible !!! :wink:
Si tu as un projo qui ne permets pas de passer du 16/9 au 2.35 facilement, il te faudra, pour voir un film 16/9 sur ton écran 2.35, jouer du zoom/dezoom entre les 2 et c'est pas top...
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Message » 21 Mar 2010 16:11

Le projo n'est pas encore décidé (à l'époque je partais pour un D-ila ou SXRD mais d'ici que je l'achète de l'eau et des projos auront coulé sous les ponts) :mdr:
le mitsu s'il enregistre plusieurs formats, c'est des réglage de zoom qu'il enregistre ainsi que d'autres paramètres?
L'intérêt c'est que cela soit enregistré et non manuel ce que tu m'indiques?
la largeur de ma pièce est de 3m85 mais j'envisage de laisser un peu de place de part et d'autre de l'écran.
De plus le recul des 2 différents rangs sera entre 4m5 et 5m5, donc il me semble que 3m20 est largement suffisant.
De surcroit comme j'ai indiqué dans la config 16/9 la surface d'image dispo sera supérieur pour tout les formats et identiques pour le 2.35.
De toute façon j'ai commandé une toile "chris research" et de part la largeur de coupe disponible je pourrais opter pour l'un des 2 formats quand j'aurais mieux peser les pour et contre des différents formats.
Pour l'instant le 16/9 l'emporte.
pnauts
 
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Message » 21 Mar 2010 19:37

Salut pnauts,

Bravo pour le travail accompli, c'est super :D
Pour le format, c'est toujours difficile de choisir, pour ma part j'ai actuellement un écran 16/9 de 2,65 m de base sur 1,49 m et j'en suis très content. Mais à l'usage j'aime mieux le rendu des films en 2,35 et grâce à Corane je me suis aperçu que mon Mitsu HC6000 avait une position 2.35 qui permet de passer du 2.35 à du 16/9 dans la même hauteur d'écran :o
De ce fait je vais pouvoir me (re)faire un écran de 3.20 m de base au format 2.35 qui me permettra de regarder les films 16/9 avec une base de 2,42 m :D
J'envisage également d'acheter un lecteur bluray OPPO 83 qui permet de déplacer les sous-titres :wink:
De toute façon quelque soit le format que tu choisiras, ce sera super et tu pourras toujours le changer si tu en as envie :D

Bonne continuation :wink:

Bernard
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Message » 21 Mar 2010 19:52

Bernard a bien illustré ce que je disais.
J'ai un écran 16/9 Chris Research mais mon projo ne permet pas cette manip de bascule 16/9-2.35 donc je reste en 16/9 tant que je ne change pas de projo.
Le jour ou je passerais au Mitsu, je passerais au 2.35 :wink:
Enfin bon, je dis ça par expérience, au début j'étais à fond pour un format d'écran 16/9 mais après 1 an de 16/9 dans ma salle, je préférerais le 2.35 !!!
De plus, j'en profiterais pour passer de 2.80 de base à 3.20 m
C'est vrai que toi étant déjà à 3.20 m de base, cela risque de faire peut être beaucoup d'augmenter encore avec ton recul : j'ai sensiblement le même recul et 3.20 me semble déjà bien immersif !!!
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Message » 21 Mar 2010 22:14

Merci bernard pour les félicitations.
mais je ne vois pas quel est "l'artifice" utilisé par le HC6000, je ne vois que le zoom pour faire cela.
Ce n'est pas une préférence pour tel ou tel format qui me dirige vers le 16/9, mais il me semble que c'est le meilleur compromis vu que j'aurais même du 4/3 à regarder.
Je n'ai parler de ma config actuelle et je vois que tu as du Rotel fabrice91.

décodeur Rotel RSP1066, ampli Rotel RMB1075, enceintes triangle antal, titus et sextant, sub espace, LD/DVD pioneer DVL909, pana DMP-BD-30, lecteur CD Marantz
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Message » 21 Mar 2010 23:12

pnauts a écrit:Merci bernard pour les félicitations.
mais je ne vois pas quel est "l'artifice" utilisé par le HC6000, je ne vois que le zoom pour faire cela.

Oui c'est le zoom mais comme tu peux enregistrer 2 positions de zoom, par un simple appui de la telco tu passes de l'un à l'autre...
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Message » 22 Mar 2010 10:04

et les autres projos récents ne proposent pas ce setting?
ça ne devrait être qu'une question de temps.
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Message » 26 Mar 2010 14:35

comme je n'ai pas détaillé la pose du ciel étoilé je vais le faire et j'ajouterais quelques photos dès que possible.
Le principe retenu à été de faire une plaque rectangulaire avec 4 trous à chaque coins.
Cette plaque est fixé au plafond à des chevilles expansion avec de la tige filetée M4.
cette plaque de support s'est vu auparavant ajouté 2 gros trous avec un emporte pièce.
le but est de mettre 2 presse-étoupe (voir ci-dessous un exemple d'application)

Image

ce ne sont ni plus ni moins que des éléments plastiques ou métalliques utilisés pour les passages de câbles électriques dans l'industrie en particulier.
la partie en bord du câble se visse à la main et permet de brider le conducteur le traversant qui se retrouve immobilisé (c'est une très bonne alternative à la "nourrice" qui est utilisé fréquemment ici).
donc quel rapport me direz-vous avec mes fibres?
et bien au final j'avais 2 torons (1 par presse-étoupe et une lampe au-dessus de chaque presse-étoupe)
il suffit d'imaginer mes fibres à la place du câble sur la photo ci-dessus avec une orientation changé de 180° (et coupé à ras du presse-étoupe)
en fait j'ai séparé la salle en 2 parties de part et d'autre de cette plaque acier que j'ai fixé en milieu de pièce.
j'ai coupé mes longueurs de fibres pour chaque dalle et je les ai inséré dans les dalles au fur et à mesure (je n'ai pas choisi la répartition au début de toutes les fibres).
il n'est pas nécessaire de percer la dalle d'ailleurs, en forçant juste un peu avec la fibre cela suffit à traverser la dalle (de plus on peut appliquer des rayons de courbure à la fibre dans la dalle avec cette technique).
le fait de poser au fur et à mesure m'a notamment permis de scotcher chaque petits torons sur les dalles (source ou adjacente) et de canaliser par certains chemins afin d'éviter la chaleur des spots de plafond et la fonte de la fibre que cela aurait engendré.
pnauts
 
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Message » 27 Mar 2010 22:50

comme promis

Image
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