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Les finitions sur bois

Message » 23 Jan 2009 0:20

Salutatous,

Voilà, je me lance. Voici une bonne partie de ce que j'ai pu apprendre sur les finitions du bois. Ce n'est bien évidemment pas exhaustif et je vous invite à rajouter vos commentaire et vos trucs et astuces.

La préparation du bois
Mdf : la tranche du médium boit beaucoup plus que la face. Donc si on lui applique une teinte, elle sera plus foncée sur le chant que sur la face (à moins d’avoir raboté ou poncé les faces). Pour le peindre, on peut le préparer avec quasiment avec n’importe quel apprêt (sous réserve de compatibilité avec la peinture qui viendra dessus) : fondur, peinture diluée, apprêt, enduit gras (pour les formes tarabiscotées).
Le massif : avant d’appliquer la finition sur du bois, il faut le poncer. Mis à part sur des bois au fil très serré comme l’ébène ou le padouk, il n’est pas nécessaire de poncer du bois avec un papier plus haut que du grain 240 (voire même 180). Pour un ponçage efficace, on peut mouiller la surface qu’on vient de poncer et reponcer une fois sec. Les fibres couchées se seront relevées et une fois celles-ci poncées, la surface reste impeccable. Attention à ne pas utiliser de laine d’acier pour la dernière étape car des paillettes d’acier pourraient rester dans les pores du bois et vous pourrir votre belle finition avec une tache de rouille .
Avant la finition
Sur un bois (massif ou mdf), on peut appliquer une couche de fondur (ou bouche pores). Ca se barbouille au pinceau ou au pistolet et ça sèche vite (30min pour la plupart). Comme son nom l’indique, il va bloquer la surface du bois et empêcher qu’un produit ne rentre. On peut donc le vernir sans problèmes mais plus le teinter (une huile ne pourra pas non plus y pénétrer). Sous une peinture, on pourra utiliser une peinture diluée.
L’ordre normal d’application des produits est : teinte->fondur->vernis
Krapo
 
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Message » 23 Jan 2009 0:20

Les teintes
Une teinte va pénétrer plus ou moins profondément dans le bois et lui donner une couleur différente. Elle ne fait pas de film en surface.
Il y a plusieurs façons de teinter un bois : soit utiliser une teinte, soit quelques recettes d’anciens plus ou moins dangereuses. Les teintes sont essentiellement de deux types : aqueuses ou solvantées (dites mordantes). Les teintes en phase aqueuse vont être assez efficaces sur la plupart des bois et vont souvent respecter son dessin. Par contre certains bois vont necessiter une teinte mordante. Les bois gras par exemple ou même le pin ou l’érable (sycomore) dont certaines veines ne vont pas se teinter avec une teinte à l’eau. Le résultat avec une teinte mordante donnera une couleur beaucoup plus uniforme (pas forcément à mon goût). La teinte s’applique au chiffon ou au pinceau. La seule difficulté est de la répartir uniformément.i
Cas particulier des bois figurés : les bois ondés par exemple : on peux donner des effets très intéressants avec deux teintes (très utilisés en lutherie par exemple) une teinte noire, ponçage pour faire ressortir les ondes claires, puis une teinte de couleur
Imagecredit Mike du forum de lutherie amateur.
Les trucs d’anciens (attention certaines méthodes sont dangereuses):
Pour foncer un bois tannique (chêne, noyer…) la recette la plus connue est de faire mariner plusieurs jours de la laine d’acier dans du vinaigre, filtrer, puis de badigeonner le bois avec le mélange. Mais il y en a d’autres : laisser le bois sous une bâche avec une bassine d’ammoniac. Ou encore le sulfate de fer en solution (j’ai essayé d’en trouver mais c’est apparemment interdit à la vente en France sauf en mélange comme anti mousse).
Voici un post de nos amis canadiens sur plusieurs méthodes :
http://www.lamortaise.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12335
Il existe aussi tout un tas de produits, dispos en gsb, pour donner un aspect particulier au bois : bois flotté, vieillisseur et autres.
Dernière édition par Krapo le 23 Jan 2009 0:24, édité 2 fois.
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Les produits de finition

Message » 23 Jan 2009 0:20

Les peintures
Une peinture va former un film à la surface du bois.
Il en existe plusieurs sortes : acrylique ou glycéro. Les premières sont en phase aqueuse, les deuxièmes sont en phase solvantée. Une peinture acrylique a pour avantage de ne pas sentir trop fort et les instruments se nettoient à l’eau. La peinture glycéro aura un meilleur tendu (surtout pour une laque) mais il faut se fader le nettoyage. Un truc pour nettoyer les instruments : ne pas utiliser du white spirit mais plutôt du diluant spécial (dispo en gsb) : on en consommera beaucoup moins.
Ces deux types de peintures peuvent s’appliquer (par ordre de qualité de rendu) : pinceau, rouleau, rouleau laqueur (en mousse sans poils) et enfin au pistolet (attention pour un usage au pétard, ne pas utiliser de la peinture monocouche sous peine de devoir trop la diluer).
Si on veut peindre un bois mais garder ses veines apparentes, il faut choisir un bois qui a du relief. Un beau fil ne se verra plus une fois peint. Par contre un bois comme le frêne présente des différences très marquées entre son bois d’été et son bois d’hiver. Les cernes d’hiver ont une structure très serrée alors que les cernes d’été présentent des pores très ouverts. Une fois peint, on a une alternance de cernes lisses et de cernes plus granuleuses. C’est un bois qui se teinte beaucoup en noir et donne des reflets intéressants.

Les vernis
Les vernis sont assimilables à des peintures transparentes. On les utilise de la même façon que les peintures et elles forment aussi un film à la surface du bois.
Le vernis va souvent modifier un peu la teinte du bois sur lequel il est appliqué. Pour avoir un aperçu du rendu final, on peut mouiller le bois et on voit la teinte finale (à peu près). Cette méthode est surtout valable sur les bois foncés (exotique, châtaigner, chêne, noyer).
Il existe aussi des vernis teintés. Par contre une fois la première couche passée, la teinte ne pénètrera plus dans le bois. On va foncer le tout mais le résultat n’est pas aussi beau qu’avec des produits séparés (teinte puis vernis).
Un vitrificateur est un vernis plus dur qu’un vernis de base. On peut l’utiliser sur n’importe quel support (peinture, bois teinté, bois brut) pour faire du poli lustré qui donne un très beau brillant avec peu de matériel. Il suffit en fait de polir et de lustrer plusieurs couches de vitrificateur.
On peux trouver facilement du matériel pour polir (papier de verre >1000, pâte à polir et autres) chez les distributeur de matériel auto.
Dernière édition par Krapo le 23 Jan 2009 0:26, édité 1 fois.
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Message » 23 Jan 2009 0:20

Les cires
Les cires peuvent être appliquées sur quasiment tous les supports : bois brut, bois vernis, peinture… Elles vont donner un aspect satiné. On mettre de la cire sur un vernis qu'on trouve trop brillant pour le satiner. La moins brillante est la cire d’abeille, et la plus brillante est la cire de Carnauba (cire végétale). Toutes les deux fondent à la chaleur et on peut doser son brillant en faisant son mélange soi même au bain marie. Le gros inconvénient des cires est qu’elles sont assez fragiles : elles ne protègent pas le bois des UV et elles marquent à l’eau.

Les huiles
Les huiles que l’on peut utiliser sur le bois sont les huiles qui ont la particularité de polymériser, c'est-à-dire de sécher. Pour qu’elles sèchent un peu plus vite, on peut les aider un peu : on peut chauffer l’huile, on y rajoute du siccatif (dispo en gsb), et on peut exposer le tout au soleil.
Les huiles sont très diverses, ça va de l’huile d’olive (mais qui met quand même assez longtemps à polymériser), à l’huile de lin.
Beaucoup sont vendues sous des noms comme : huile de Tung, de Teck, de bois de Chine, Danoise. Il s’agit en fait de savants mélanges huile + siccatif + diluant. On peut faire le mélange soi même : par exemple 50% huile de lin, 50% térébenthine et quelques gouttes de siccatif.
Le résultat final protège bien le bois (un peu moins bien qu’un vernis mais bien mieux qu’une cire) et a un aspect moins plastique qu’un vernis. Le bois conserve sont toucher.
Application : il suffit de barbouiller le bois avec le mélange d’huile, laisser pénétrer pendant 5 minutes et ensuite bien essuyer le surplus qui n’est pas rentré dans le bois (sinon au séchage ça fait des pâtés). Le séchage prend 24 à 48h et on répète l’opération. Il faut autant de couches que le bois boit. On dit qu’il faut en passer jusqu’à ce qu’on ait l’impression de travailler pour rien.
Les huiles révèlent souvent les bois foncés mais par contre donnent une teinte jaune qui peut déplaire aux bois clairs .
Dernière édition par Krapo le 23 Jan 2009 15:18, édité 2 fois.
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Message » 23 Jan 2009 0:21

Trucs et astuces

- Toujours garder du rab du bois à traiter pour faire des essais de teintes et de finition car les couleurs peuvent varier énormément.
- Faire attention à la compatibilité des produits se recouvrant : on peut se référer au diluant : un vernis à l’eau tiendra mieux (ou tiendra tout court) sur un fondur à l’eau.
- La température joue un rôle non négligeable sur le tendu d’un vernis ou d’une peinture. Ca ne se tend pas bien dans un garage non isolé.
- Travailler avec des peintures et des vernis hdg facilite vraiment le boulot (meilleur tendu)
- Si on travaille dans un garage par exemple, on peut passer un coup d’eau sur le sol avant de vernir ou de laquer pour coller les poussières au sol et éviter qu'elles ne volent.
Krapo
 
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Message » 23 Jan 2009 9:49

Topic super utile

Huile ou cire : permet le rattrapage de griffes postérieures, ce que ne permet pas le vernis ou la peinture
beb
 
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Message » 23 Jan 2009 10:19

Ah bah vaaaaaaaala le topic de Niko qu'on attendait tous. :D
breizheau
 
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Message » 23 Jan 2009 10:23

:o

Alors moi je dis, il faut mettre un systeme de médailles sur ce forum !

Juste pour faire le mec qui critique toujours :

>La peinture glycéro aura un meilleur tendu (surtout pour une laque)

A noter l'importance de la qualité des produits. Si au lieu de prendre la SuperDeluxe Valentine-la-Panthère (ou la peinture sans marque de chez bricoman qui vient des même usines ;) ), vous allez chez un magasin spécialisé où se fournissent les peintres en batiment, vous trouvera de la peinture à l'eau bien meilleure que votre peinture glycéro habituelle (et pas forcément plus chère). Evidemment la glycéro sera encore mieux. D'ailleurs, au passage, si vous vous demandiez pourquoi la peinture monocouche du salon avait besoin de trois couches, la prochaine fois prenez de la monocouche pro, ca reviendra deux fois moins cher et vous gagnerez une journée de boulot :D

>Huile ou cire : permet le rattrapage de griffes postérieures, ce que ne permet pas le vernis ou la peinture

oui, mais d'un auter coté, pour griffer un vernis polyhuréthane une fois qu'il a vraiment séché, faut y aller au racloir. Par ailleur, avec un ponçage de la zone on arrive à rattraper pas trop pal (sous réserve de trouver le meme vernis).

A propos, les vernis polyhuréthanes évoluent (un vernis incolore sur de l'herable sera presque blanc au début, mais apres un ou deux ans il prendra une couleur miel, surtout pour la face exposée au soleil derier la fenetre, la différence ce voit vraiment (cf les traces des livres qui ont pas bougé sur les étagères ikea !) Les cirent aussi évoluent (elle foncent en colant la poussière petit à petit, et se lustre à chaque fois qu'on en remet un couche, une fois par an, à la paille de fer)

Recette de grand mere pour la cire : Essence de thérébantine, cire d'abeille a 2€ le kilo chez l'apiculteur du coin si il est sympa !

Anatol.

PS : on se le fait ce wiki ??
tRg-audio
 
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Message » 23 Jan 2009 14:02

bonjour a tous

vous faites comment pour les champs d'aggloméré ?
merci

j-jacques
SAMYJJ
 
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Message » 23 Jan 2009 14:42

SAMYJJ a écrit:bonjour a tous

vous faites comment pour les champs d'aggloméré ?
merci

j-jacques

Tu prends des pousses d'aggloméré

Tu laboure le champ
Tu plantes
Tu arroses

Pis t'attends que ça pousse


Je déconne, mais l'agglo :x C'est vraiment pas top ce truc, donc en finition, va falloir boucher les trous
beb
 
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Message » 23 Jan 2009 15:16

Excellent :mdr:

Pour les chants d'aglo il existe deux solutions : soit le chant thermocollant en mélamine ou bien on trouve en gsb des enduits spéciaux pour "boucher" le chant (le plus souvent rangés au niveau de la découpe du bois) et que tu peux peindre par la suite.

Niko
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Message » 23 Jan 2009 18:24

bien vu beb :wink:

les produits speciaux pour le bois du style "pate a bois , enduit de rebouchage" je me mefis : j'ai une paire d'antal 202 diy dont j'ai enduit les têtes de vis avec ces produits ,puis plaquées avec du merisier. ben deux mois plutard et toujours maintenant , le placage (ou l'enduit) c'est décollé et ce qui fait que l'on peut dicerner sans difficulter chaque emplacement des vis :evil: .
je voudrai donc savoir si quelqu'un aurait une solution plus sure.
je precises que je penses les peindre .
la résine époxi peut-être ?

j-jacques

ps : chu-y nul en ortho :cry:
SAMYJJ
 
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Message » 23 Jan 2009 18:44

Super topic Merci !
Ptisik
 
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Message » 23 Jan 2009 19:38

Super sujet , planté de baton Mr Dusse :mdr:
Sietch31
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Message » 23 Jan 2009 20:05

du saintobois ou de la pâte à bois en 2 composants, ça marcherait pas ?
beb
 
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