Un tube qui crame sur mon Classic 16.0 - au secours

» 21 Mai 2007 17:57

Guijuilefou a écrit:Jean-Luc,
Question d'une personne qui ne connait pas tes ampli
Les montages que tu fais avec des penthodes, tu les montes en UL ou pseudo-triode ?

Toujours en Ultra linéaire...

Le montage penthode "simple"respire mieux mais n'arrive pas à tenir les enceintes correctement .
Super dans un ampli guitare qui "envoi"

Le montage pseudo triode est bien mais n'arrive pas à donner l'expressivité et l'aisance d'un montage U/L ou penthode...il vaut mieux utiliser une vraie triode.

Les montages adoptés par les "anciens" ingénieurs de chez Audio Research avec une polarisation fixe tres bien régulée (à tube) sur les grilles écrans (300V) , un peu comme sur le Cayin 500 (200v)(regul à "transipattes") sont vraiment exceptionnels en termes de musicalité .
Moins de "tenue" théorique certe mais ou disons plutot un peu moins de retenue qu'un U/L...
De quoi discuter des heures sur le sujet.
Avant cela , il y a tellement de points importants autres dans un ampli qui peuvent soustraire de la musique que ces "écritures et discutions d'électroniciens"qui nous enfoncent toujours trop loin parfois alors que la ou les solutions les plus simples bien appliquées puissent aussi se réveler encore plus séduisantes à l'écoute.

jlb/Docteur tubes.

» 21 Mai 2007 18:05

Pour info sur le sujet : CAYIN 500 : le schéma adopté par les ingénieurs de chez Spark : c'est en fait la copie et inspiration d'un montage "Acrosound" 100w avec des 6146 en sortie cablée par contre en U/L avec un super fameux transfo avec enroulement d'écran séparé.
6146 =tube HF aussi comme la 829B...
Les 6SN7=12AU7
Les 6SL7= 12AX7
http://www.triodeel.com/acro6146.gif

jlb/Docteur tubes.

» 21 Mai 2007 21:16

Merci pour ces précisions jlb

ça "confirme" techniquement ce l'opinion que je m'étais forgée à l'écoute des tous les ampli proposant les 2 modes

» 21 Mai 2007 21:22

BENOIST a écrit:
EL34 et KT77 compatibles , meme point de fonctionnement ou tres peu different.
Certaines séries de tubes neufs ne sont pas tout à fait dans leur gabarit théorique ! c'est vrai !alors il faut verifier...le metier d'un bon dépanneur.

Merci Mr Benoist pour cette intervention! Si j'ai bien compris certains lots de tubes seraient hors-spécifications. D'où problème potentiel sur certains amplis peu ou mal protégés. Tous les modèles de tubes sont-ils concernés?

BENOIST a écrit:Sur la grille G1 (pin5): une resistance de liaison de 2,2K minimum carbone
Sur la grille G2 écran (pin4) : resistance de valeur 470 ohms à 1000 ohms [b]2..3w carbone[/b]
C'est important de veiller à positionner une résistance de limitation sur les ecrans d'au moins 470ohms sur l'écran d'un tube , surtout si la tension de service dépassent 400V
Je rajoute toujours sur mes montages JLB et optim/SAV , des resistances de 1000ohms cablées sur les ecrans , idem pour des EL84 qui ne digerent pourtant que 300v à légèrement plus.
Attention ; les resistances sur les ecrans "s'entendent" énormément ! attention à la qualité du composant de preference audiophile ou "vérifié à l'oreille )
Eviter absolument la resistance "verte ou blanche ceramique": bonjours les dégats !

Sur certains montages : des 100ohms : pas asssez !...et certains autres : pas de resistance...NON !
Ne pas s'etonner de voir partir en fumée les tubes de puissance en sortie trop rapidement !
ces derniers se mettent à "ioniser" et "tirent" à ce moment là un courant de grille (G1) qui va à ce moment là faire croitre le bias sans pouvoir se limiter...

C'est donc (je suppose) ce qui m'est arrivé... la résistance qui a cramé chez moi, c'est bien celle dont il est question ici?
Je pensais pouvoir m'en sortir moi-même (remplacer une résistance, c'est dans mes cordes), j'essaie de décrypter le schéma du Classic 16 qu'un forumer m'a gentiment envoyé, mais s'il faut absolument que cette résistance soit 'audiophile', choisie à l'oreille et corresponde précisément à celle des autres tubes, là ça dépasse mes compétences...

» 21 Mai 2007 22:16

le_toine a écrit:
BENOIST a écrit:
EL34 et KT77 compatibles , meme point de fonctionnement ou tres peu different.
Certaines séries de tubes neufs ne sont pas tout à fait dans leur gabarit théorique ! c'est vrai !alors il faut verifier...le metier d'un bon dépanneur.

Merci Mr Benoist pour cette intervention! Si j'ai bien compris certains lots de tubes seraient hors-spécifications. D'où problème potentiel sur certains amplis peu ou mal protégés. Tous les modèles de tubes sont-ils concernés?

BENOIST a écrit:Sur la grille G1 (pin5): une resistance de liaison de 2,2K minimum carbone
Sur la grille G2 écran (pin4) : resistance de valeur 470 ohms à 1000 ohms [b]2..3w carbone[/b]
C'est important de veiller à positionner une résistance de limitation sur les ecrans d'au moins 470ohms sur l'écran d'un tube , surtout si la tension de service dépassent 400V
Je rajoute toujours sur mes montages JLB et optim/SAV , des resistances de 1000ohms cablées sur les ecrans , idem pour des EL84 qui ne digerent pourtant que 300v à légèrement plus.
Attention ; les resistances sur les ecrans "s'entendent" énormément ! attention à la qualité du composant de preference audiophile ou "vérifié à l'oreille )
Eviter absolument la resistance "verte ou blanche ceramique": bonjours les dégats !

Sur certains montages : des 100ohms : pas asssez !...et certains autres : pas de resistance...NON !
Ne pas s'etonner de voir partir en fumée les tubes de puissance en sortie trop rapidement !
ces derniers se mettent à "ioniser" et "tirent" à ce moment là un courant de grille (G1) qui va à ce moment là faire croitre le bias sans pouvoir se limiter...

C'est donc (je suppose) ce qui m'est arrivé... la résistance qui a cramé chez moi, c'est bien celle dont il est question ici?
Je pensais pouvoir m'en sortir moi-même (remplacer une résistance, c'est dans mes cordes), j'essaie de décrypter le schéma du Classic 16 qu'un forumer m'a gentiment envoyé, mais s'il faut absolument que cette résistance soit 'audiophile', choisie à l'oreille et corresponde précisément à celle des autres tubes, là ça dépasse mes compétences...

Si le ou les tubes de puissance KT77 ne presentaient pas auparavant dès leurs engagements dans votre appareil des "rougeurs" excessives sur l'anode , cela se voit dans la peine ombre...OUI , valeur de resistance écran trop faible...

J'ai l'habitude !...je passe la moitié de mon temps SAV a changer des tubes qui n'ont parfois que 6mois à un an...
Faut tout de meme pas éxagérer...les tubes neufs ne sont pas si mauvais que cela !...quoique un peu plus de vieillissement en usine ne leurs feraient pas de mal !

Je récapette : Faite "cuire" vos tubes de puissance "NOS" ou "Neuf" avant de les "électrocuter" :lol:

(retirer le fil HT , le fusible HT...je sais pas !...enfin essayez de trouver la solution pour ne pas appliquer la HT sur les transfos de sortie et par consequence sur les tubes de puissance.(et aussi pour le CAYIN 500 , la tension ecran (200v) ! aussi !!)
Ceci pendant au moins 24h mini...

jlb/Docteur tubes.

» 21 Mai 2007 22:18

Des p'tites choses que l'on apprenait à l'école dans les années 40...50 et 60 !....apres "on a oublié" !

» 21 Mai 2007 22:22

Enfin , je m'emporte , faites attention tout de meme !...il y a du 600v dans un Cayin 500...du 500v autours des 6550 /KT88 et du 400....autour...
Attention aux doigts !

jlb/Docteur tubes

» 21 Mai 2007 22:23

Et si plus de charge sur l'alimentation HT , le tension remonte et les condos chimique de filtrage ne seront (peut etre ?) pas tres contents!

» 22 Mai 2007 11:13

Voilà l'étendue apparente des dégâts:

Donc deux résistances brûlées (R19 et R21). R21 était carrément dessoudée et traînait au fond du boîtier.

Questions:
- du fait de sa proximité, est-ce que la "boite noire" en plastique que l'on voit à droite de R21 aurait pu souffrir également de la chaleur dégagée?
- comment enlever les traces noires sur la carte?

» 22 Mai 2007 11:43

OK

Déja intervenu sur cet appareil.

En effet , il faut remplacer toutes les resistances autour des tubes.
Une meme panne observée déja sur un autre appareil équipé de tubes E34L ! donc cela ne vient pas de vos KT77 !!

A noter : E34L est un tube pour guitariste : Fait plus de "bruit"(position grille écran décalée théoriquement )qu'une EL34 !!...A moins que EH est fait cela pour le "fun commercial" sans se soucier des caractéristiques d'origine.
Rien à voir avec une E84L et EL84 , la premiere est une version renforçée...
Et pour les EL34...ce n'est pas la meme chose !

Le relais (boite noire) situé entre les deux tubes de puissance permet la mise en place : Triode/Penthode...je ne pense pas que le relais est souffert ? mais ?

Me refaire une plus belle photo de plus pret moins floue et je vous dirais les valeurs à disposer.
Je pense : 1000Ohms 3W des deux cotés du relais (R21)
et 10ohms 2W: (R19)
Les composants chez "Conrad ou Electronique diffusion"ou audio note ou ...
D'origine ce sont des résistances à couche carbone de qualité...
Eviter la couche métallique et la bobinée vitrifiée ou non (surtout la 1000ohms!)

Salutations.

jlb/Docteur tubes.

» 22 Mai 2007 11:52

Retirer les traces noires avec un diluant (flux soudures) pour électronicien que vous trouverez chez les détaillant de composants...ou autre diluant ?...

» 22 Mai 2007 12:11

Merci encore pour votre aide.

Désolé pour la qualité de la photo, je ne peux pas faire beaucoup mieux avec mon téléphone portable.
En voilà une autre:

Au cas où ce ne serait toujours pas visible:
R19: Brun - noir - noir - doré - doré
R21: Brun - noir - brun - doré

Si mes souvenirs du collège sont bons, ça nous fait respectivement 10 et 100 ohms? Ces 100 ohms seraient donc insuffisants, à remplacer par une 1000 ohms pour être plus tranquille?

EDIT: sur le schéma il est écrit R21 100 2J et R19 10 2J

» 22 Mai 2007 12:23

C'est bien cela : confirmé : R21 = 100ohms à l'origine devient 1000ohms 3W Carbone!
Et R19 = 10ohms >>>inutile de changer les 3 autres! , valeur et puissance correcte...

jlb/Docteur tubes.

» 22 Mai 2007 12:28

Pas plus de 40 à 45 mA sur les tubes de puissance : U=RI = 0,4v (DC) à verifier avec un bon multimetre sur les "fameuses 10ohms (R19) ...verifier avec la positioon du galva sur le dessus de l'appareil "Made in China" tres beau certe mais surement pas précis !!!

jlb/Docteur tubes.

» 22 Mai 2007 12:45

BENOIST a écrit:C'est bien cela : confirmé : R21 = 100ohms à l'origine devient 1000ohms 3W Carbone!
Et R19 = 10ohms >>>inutile de changer les 3 autres! , valeur et puissance correcte...

jlb/Docteur tubes.

Ce n'est pas un problème pour la sonorité de l'ampli d'avoir une R19 différente des 3 autres? Comme vous l'aviez dit hier, il faudra que je m'attende à changement à ce niveau-là avec le remplacement des R21... donc j'imagine qu'il faut que je choisisse les résistances les plus audiophiles...

Et pour la soudure? normale ou à l'argent?
Chez Audio note ils n'ont que des résisances au tantale 1/2, 1 et 2 W donc il faut que je cherche ailleurs?