[IT'S ALIVE] Preamp RIAA N.PASS : XONO

[PsykoK]

Slt,

Bon un peut de news venant d'outre atlantique.

A parement y'en a d'autre qui ont des problèmes a se procurer les LED de bias adéquates pour le XOno:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=110209

Un piste est évoquée dans ce poste chez www.mouser.com sous la ref suivante: 696-LX5093SRC/DV
A tester


@++

[Flat]

Pitain, Alex, j'avais loupé ces photos de fraises à la crème !!!
Superbe ! Et didiou, ça fait envie

Pour la led, amha, mieux vaut la remplacer par un LM336Z2.5, et changer les deux résistances d'émetteur pour avoir les bons courants :
R=(Vref-Vbe)/Courant, avec Vref=2.5V, Vbe=0.65V.
Ca donne alors dans la série E96 : R67=887R et R53=280R pour retrouver les mêmes courants.
Attention également à la résistance d'alimentation du LM336 : passer R5 à 10Kou 12K pour avoir 5mA dans le LM

Amicalement,

François

[PsykoK]

Slt François,


Tu parles de quel photos de fraises a la crème?????

Pour les led c'est clair que c'est vraiment la prise de tète et ton idée d'utiliser un LM336 est vraiment excellente.
Le seul inconvénient c'est que je vais de nouveau devoir faire une commande chez Farnell



@++

[Maousse]

je suis l'affaire, pas encore retouché à mon Xono, grillé trop de transistors

[PP_65]

Slt,

Bon un peut de news venant d'outre atlantique.

A parement y'en a d'autre qui ont des problèmes a se procurer les LED de bias adéquates pour le XOno:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=110209

Un piste est évoquée dans ce poste chez www.mouser.com sous la ref suivante: 696-LX5093SRC/DV
A tester


@++

Là j'ai tout mais je n'ai rien soudé, c'est quoi ce problème de Led ? Je n'ai pas toutes les pièces ? Merci .

[PsykoK]

Slt,

Comme j'ai eu un peut de temps ces derniers jours j'ai un peut avance dans mon projet.
Au jour d'aujourd'hui j'ai presque fini la mise en boite de base du xono.

Bon j'ai pas pris des photos de toutes les étapes de fabrication, ca aurait pris trop de temps mais j'ai néant moins quelques cliches sous le coude.

Pour commence, le perçages des trous de fixation du couvercle du boitier principale


En suite on passe a la réalisation du boitier d'alim avec le perçage des trous de fixation des cotes


Montage de la première partie du boitier et disposition des PCB pour repérer les points de fixations



Fixation des pcb sur le fond


Assemblage complet du boitier après usinage de la face arrière


Maintenant me reste plus qu'a fixer le couvercle sur le boitier d'alim et j'en aurai fini avec la mise en boite.
En suite faudra s'attaquer au finition, c'est a dire a l'habillage des boitiers.

@++

[Aceditnanar]

tres jolie et c'est pro...

Tu prends de l'alu où? comment? proté? deja anodis"? moi je cherche pour mes amplis des plaques alu 3 et 5 mm et c'est vraiment la galere pour pas que ca soit rayé

[PsykoK]

slt,

L'alu je l'ai acheté chez un grossiste prêt de chez moi.
Par contre c'est de l'alu standard sans protection et de toute façon la protection c’est pas toujours pratique pour l’usinages même si ca protège plus ou moins bine des rayures.

J’ai en été deux type de finition soit l’alu brosse comme j’ai déjà fait pour mes autres réalisation, c’est plutôt simple a faire mais ca demande bcp d’effort. Sinon l’anodisation, c’est faisable en DIY mais je n’ai jamais teste et je n’ai aucune idée de la qualité du rendu.

Sinon pour les fournisseur tu peux toujours trouve ton bonheur sur EBay ou bien chez http://www.qualichutes.com/catalogue.html

@++

[ALSIDO]

Il semblerait que cette fois, tu penses garder l'ensemble UGS / Xono un certain temps car pour les vendre séparément, il te faudra fournir la scie à métaux avec ...

Bravo, et c'est du lourd, le boîtier ! Quel poids par élément ?

alain.

[PsykoK]

Slt,

Ouaip je pense les garder un moment mais même si je dois un jour les vendre je peux toujours séparer l'alimentation ... faudra juste faire une nouveau boitier.
La j’ai fait un seul et unique boitier car je trouvai ca esthétiquement plus sympa et surtout ca fait plus range que plusieurs petit boitiers qui se baladent a gauche et a droite.

Niveau poids ca reste plus que correcte. J’ai pas encore pèse l’ensemble mais ca doit être entre 3 et 5 Kg par boitier.
Encore la c’est que de la tôle de 4 avec des cote en 10mm si c’était a refaire je doublerai toute els épaisseur. Le problème avec la tôle même de 4mm c’est toujours plus ou moins vrillé et ca c’est pénible pour le montage. A la fin on arrive a ce que l’on veut mais faut toujours contraindre les pièces.


@++

[bebege]

Hello la compagnie !

Meilleurs voeux à tous ! que 2008 soit l'année xono

Quelles sont les news ? qui a terminé, testé l'engin ?
Je me penche sur cette led (même si actuellement je suis bon en tension).

PS: sur l'original, j'ai un 'bruit' en sortie XLR qui n'existe pas en RCA (une sorte de crachotement très léger). Une explication ?

a+

[PsykoK]

slt,

Mon xono est fini et tourne depuis une semaine dans son nouvel ecrain.
Ca marche du tonner, moins de parasitage exterieur grace aux boitier.

Prochaine etape resolution de ce prob de led.

Bebeg> tu peux en dire plus sur ta modif pour avoir la bonne tension??

Ton prob de bruit est uniquement present sur l'original??


@+

Alec

[bebege]

tu peux en dire plus sur ta modif pour avoir la bonne tension??

Une led de chez sélectronic avec une r de 100K.

Ton prob de bruit est uniquement present sur l'original??

Oui. Un faible crachotement aléatoire.

a+

[PP_65]

tu peux en dire plus sur ta modif pour avoir la bonne tension??

Une led de chez sélectronic avec une r de 100K.

Ton prob de bruit est uniquement present sur l'original??

Oui. Un faible crachotement aléatoire.

a+

Je sais, je sais, je suis pénible, j'ai tous les composants achetés ici mais je n'ai rien fait ; à part le sens de je ne sais plus quel condo, y-a-t-il un autre bug ? C'est quoi cette histoire de led ?
MERCI !

[MFC]

Il s'agit de la led de référence D5 (schema PASS) qu'il faut trouver idoine pour obtenir 1V aux bornes respectivement de R67 et R53. Et c'est là le blème.
François à magistralement résumé la chose dans le post ci-dessous, proposant d'un même élan les 3 solutions suivantes.

Manu



Je cite :

Deux ou trois solutions alors :

1) On pourrait songer à remplacer la led de référence par une référence de tension :
LM336-2.5 ( http://www.national.com/ds/LM/LM136-2.5.pdf ) On est certains que ça nous délivrera la bonne tension de référence (2V5)
Pour la mettre à la place de la Led, pas de pb. Il faut prendre la version TO92, couper la patte "Adj" au ras du boîtier, relier la patte "-" au -30V et la patte "+" dans l'autre trou
Il convient alors de remplacer la résistance R5 par une 10K.
Et pour retomber sur les courants qu'il nous faut, remplacer R67 par une 820R et R53 par une 270R
La seule inconnue pour moi ici est le niveau de bruit intrinsèque de la référence. Ou plus exactement, de savoir si il est plus élevé que celui de la LED....
Si vous voulez expérimenter, pas de pbs. Aucun danger à le faire, et ce serait intéressant d'avoir des échos, aussi bien en objectif qu'en subjectif.

2) Trouver la bonne LED... Pas trop facile. Pour retomber sur nos pieds vis-à-vis des courants théoriques de l'original, il faut une LED délivre dans les 1V65/1V7.
Celle de Psykok doit tourner dans les 2.2V et celle de bebegde dans les 2V.
D'après les tests qui ont été faits ici http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=35821 ,une led rouge polarisée sous 5mA donne de très bons résultats.
Il faut donc se payer un paquet de leds rouges, et les mesurer entre le +30V et le -30V en intercalant une résistance de 12K en série là dedans. Qui se sent d'attaque ?
Mais comme je suis gentil, je peux vous dire que vous augmenterez vos chances de trouver ça en ne considérant que les diodes Aluminium/Arséniure de Gallium (AlGaAs) Par rapport aux autres Leds, elles ont un coude beaucoup plus prononcé et sont donc beaucoup moins sensibles à la polarisation (la ref 1021285 chez farnell par exemple)

Une troisième solution existe, mais faut bidouiller. On conserve l'existant, on dessoude R5, et on la remplace par une résistance de 4K7 en série avec un potentiomètre de 10K.
On se met un voltmètre aux bornes de R53, et on envoie la purée. On ajuste le potar jusqu'à lire 1V aux bornes de R53. On ne touche plus rien, on débranche et on mesure la résistance totale obtenue (4K7+potar) et on remplace R5 par cette valeur de résistance.

Tout ça pour quoi ?
1) pour polariser le 2SK à 1mA/jfet, comme Nelson. Une polar un peu plus faible permet de diminuer le bruit thermique dans l'étage d'entrée.
2) Polariser l'étage driver (et le PP de sortie) comme attendu. Ca permettra un réglage plus fin de la polar de l'étage de sortie via R25. Avec la bonne LED, ça permet un réglage du courant de repos entre 0 et 28mA (soit 0 à 0V9 sur R28) De quoi vous amuser.

Toujours autour de cette source de courant, il y a quelque chose qu'il faudrait tester : un condensateur de 100nF (céramique cms) en // sur C27 et un en // sur C28. Ca devrait permettre shunter une grosse partie du bruit thermique de la led et améliorer le niveau de bruit. Objectif ou subjectif ?

Une dernière chose. A mon goût (mais ça n'engage que moi), je trouve la valeur de R23 un peu élevée. Le Vds de Q3 qui en résulte ne permet pas à Q3 de fonctonner dans sa partie la plus linéaire (ou en d'autre termes, la cascode ne fait pas tout à fait son office) Je passerais la valeur de R23 à 15K ou 10K pour avoir plus de marge : souder une résistance de 22K ou de 33K en // avec R23, et dites-moi si vous entendez un changement (en bien ou en mal) toutes choses égales par ailleurs. Comme spice est incapable de me dire comment ça va sonner, il va falloir le tester..;

Ouala, c'est tout pour aujourd'hui.

Amicalement,

François