Tenté par un tweak d'ampli totor

[opensource]

[...] 600VA de transfo, 260 000µF et un soft-start (3sec). Mon fusible secteur fait 2AT
Mets déjà un fusible temporisé...

260 000µF!!! Effectivement, si ça "passe" avec un 2AT chez toi...

@+

[opensource]

Salut à tous

Du neuf avec mon problème de fusible...
Je suis passé à un 6,3A temporisé... et... de la fumée est sortie de l'appareil ! Comme quoi un fusible qui saute peut indiquer un vrai problème...
J'ai eu la chanche qu'il y ait eu momois chez moi à ce moment ... 4 diodes avaient gillées (en faisant sauter toute la piste du CI à cet endroit), le nouveau transformateur était brûlant (moins d'une minute de fonctionnement).
Je ne comprenait pas quelle avait bien pu être l'erreur... Après démontage et mesures du transfo, il s'est avéré que les 2 secondaires de 40V étaient mal branchés, mettant certainement de transformateur en court-circuit. Les secondaires distincts emloyaient des sorties croisées des fils! momois a remplacé les 4 diodes, rebranché le transfo et l'appareil fonctionne!!!

C'est un vrai coup de bol... Je ne comprend pas pourquoi les sorties de fils on été câblée de la sorte. Il aurait fallu faire fonctionner les transfos à vide et mesurer les voltages...

Les 4 sorties de fils que j'avais mal branchées. 2x40V, blanc-transparent. Il fallait prendre le blanc d'un côté et le transparent de l'autre...


@+

[Yuli_35]

Hello Open source,

Attention avec le 220V ... ca peut faire mal !!!!
Avant d ebrancher un transfo sur un circuit je vérifie toujours a vide pour voir si j'ai bien les bonnes tensions attendues !!!!
C'est trop dangeureux si un condo te pète a la gueule, sans parler du risque de foutre en l'air le matos !

C'est étonnant dans mon DUO2.0 l'alimentation est en 35V Alternatif, ce qui fait du 50V redressé (a peu près).
Pour info, chez moi avec 1.5KVA + 80mF de filtrage, j'ai mis un fusible de 10A.
Par cointre j'ai du mettre un soft start car, ca faisait sauter mon différentiel.... Appel de courant trop important.
Je confirme que les 2 x 500VA + 40 mF TFRS + 2 ponts de diodes ont été mis dans une boite en dessous de l'ampli.

Bon, alors ca donne quoi cet ampli maintenant ?

a+ yuli

[opensource]

Salut Yuli_35,

Tu as lu dans mes pensées? Je comptais t'envoyer un petit mail d'ici qques jours pour te faire part de mes dernières évolutions (sans forcément parler de mes déboires )....

Attention avec le 220V ... ca peut faire mal !!!!
Avant d ebrancher un transfo sur un circuit je vérifie toujours a vide pour voir si j'ai bien les bonnes tensions attendues !!!!
C'est trop dangeureux si un condo te pète a la gueule, sans parler du risque de foutre en l'air le matos !

C'est effectivement le conseil qu'on m'avait donné. J'étais tellement sûr de moi ... Ca me paraîssait tellement logique de câbler de la sorte.... C'est en tout cas la leçon que j'en tire: mesurer à vide avant de brancher. C'est noté et je ne risque plus de l'oublier... J'ai encore recemment trouvé des bouts de diodes qui ont été littéralement pulvérisées!!

C'est étonnant dans mon DUO2.0 l'alimentation est en 35V Alternatif, ce qui fait du 50V redressé (a peu près).
Pour info, chez moi avec 1.5KVA + 80mF de filtrage, j'ai mis un fusible de 10A.
Par cointre j'ai du mettre un soft start car, ca faisait sauter mon différentiel.... Appel de courant trop important.
Je confirme que les 2 x 500VA + 40 mF TFRS + 2 ponts de diodes ont été mis dans une boite en dessous de l'ampli.

Après mesure, il semblerait que ma petite inversion ait envoyé **vraiment** beaucoup de jus... Près de 400V au lieu de 40V... Je ne comprend toujours pas vraiment pourquoi il n'y a pas eu pls de dégâts que ça. Les condos qui suivaient les diodes étaient des 400V. Une chance j'imagine que j'aie remplacé cette partie par des condos surdimentionnés (il y avait à des condos 160V à l'origine).
Je ne fais plus vraiment "confiance" à l'appareil... Je ne suis pas encore sûr qu'il n'y aie pas des dégâts non apparents... Il y a 2/3 jours, l'appareil a l'air de s'être mis en sécurité alors que j'étais en pleine écoute... Il est assez chaud (plus que d'habitude [env 45°], mais il fait bcp plus chaud dans la pièce aussi...). Je ne suis vraiment pas rassuré...
Pour le fusible, je pense qu'il n'est pas raisonnable de mettre une valeur plus forte. Avec cette expérience, il s'avère que le fusible a bien joué son rôle: protéger l'appareil!!! Un 6,3A temporisé ne protège plus. J'ai donc recemment remis un 5A et il tiens... Je repars donc sur cette valeur qui me paraît plus sûre.

Bon, alors ca donne quoi cet ampli maintenant ?

Le remplacement du torique était surtout motivé par la récupération d'un transfo aux normes et ayant du 230V en entrée (et non du 220V chinois). Maintenant que le transformateur est remplacé, j'ai ôté un "truc rouge" et moche qui servait à abaîsser la tension à 220V.
Une fois l'appareil remis en route, il y a bien eu quelque chose de... différent . La scène sonore ... que lui arrive-t-il? Il y a de la **profondeur** comme jamais... !!! Des basses plus... basses, nettes, physiques . Les percussions cognent!! C'est un vrai bonheur et je suis conforté dans le choix d'avoir opté pour pousser l'optimisation quasiment jusqu'au bout (càd sans remettre en cause le curcuit).

Maintenant: à quoi attribuer cette évolution: nouveau transfo ou retrait du stabilisateur, ou "bouchon" par rapport à autre chose... aucune certitude. J'ai achevé ce week end un conditionneur secteur (c'est proche d'un Ogotransfo) en suivant les recommandation de F.Ibre et de son ouvrage "Bien Entendu". Le transfo remplace et la "boite rouge moche" retirée a certainement ôté une sorte de bouchon.

Voici "la chose"... Je confirme un piont: le transfo de 600VA ne rentre qu'après avoir passé un bout du circuit au Dremel .


Le conditionneur (l'énorme boîte noire)... Vue d'ensemble


et l'intérieur

avec le transfo d'isolement assez énorme (oui, même fournisseur... à priori, ce sera ceux qui me fabriquerons tous mes transfos...)


@+

j'ai été un peu long, là...

[Yuli_35]

Salut Philippe,

Je suis content que la modification que tu as faite t'es apportée un plus a l'écoute. Chez moi c'était le jour et la nuit, alors je ne vois pas pourquoi cela ne le serais pas chez toi.

Pour ce qui est de la mise en protection de ton ampli...... je pense a 2choses :
1. ton XINDAK placé en dessous est une mauvaise idée. Je te rapelle que c'est un classe A .... et ca chauffe beaucoup. Donc il faut le poser quelque part avec aucun obstacle au-dessus ni sur ses cotés.
2. Comme je te l'ai dit, tu indiques que tes secondaire sont des 40V. Est-ce vraiment du 40V alternatif ? ce qui veut dire que tu devrais observer quelque chose comme 55V continu..... Moi sur mon ampli tournais avec des secondaires a 35V, et avant la modification la tension redressée était a 46V !!!! Apres la modification, la tension redressée est a 50-51V. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais le résultat c'est que la chaleur dégagée par l'ampli est supérieur a ce qu'elle était avant. En fait en augmentant la tension j'ai augmenté la puissance de l'ampli. Si ton Xindak devait tourner sur du 45-47V, et que tu lui colles du 55V ca fait beaucoup trop !!!!! et donc c'est peut être pour cela que ca a chauffé et s'est mis en sécurité. (les courants de repos sont trop élevés, et les transistors chauffent .... et après même avec les maxi radiateurs, cela ne suffit pas donc ca ce mets en sécurité.

note que je n'ai jamais mis mon ampli en sécurité.

Conclusions :
1. mets ton ampli au-dessus.
2. si ca ne regle pas le probème :
a. mesure la tension aux bornes du secondaire d'origine. Si c'est 40V ..... alors il faudra peut-être remettre le truc "j'ai ôté un "truc rouge" et moche qui servait à abaîsser la tension à 220V"
b. Si c'est 35V .... alors il faut impérativement remettre "le truc "j'ai ôté un "truc rouge" et moche qui servait à abaîsser la tension à 220V"
3. Mesure la tension secteur dans ton coin..... Chez moi a Rennes elle état de 232V, là ou je viens de déménager elle est a 222V !!!!

En tout cas il faut mesurer les tensions sur la carte d'alimentation ..... Voilà.

Question : As tu essayé de mettre en route le Xindak sans ta boite d'a coté ?

A+ gilles



Question: lorsque l'ampli s'est mis en protection, était-ce une voie ou les 2 voies en même temps ?

[Yuli_35]

Je viens de relire le début du post et tu parles d'un transfo .... des secondaires en 40V et des secondaires en 34V.

Qu'as tu fait exactement ? ????? avec ton nouveau transfo ? as tu des secondaires avec des tensions différentes ?

note : sur mon audreal d'origine il y avait 2 secondaires en 35V un point c'est tout.

pour la partie préampli .... Le mieux c'est de ne pas mettre d'AOP ! Chez moi je l'ai viré ! (ou plutot il ne sert plus a rien.) d'ailleurs son alimentation était plus que douteuse.

a+ gilles.

[opensource]

Mesure la tension secteur dans ton coin..... Chez moi a Rennes elle état de 232V, là ou je viens de déménager elle est a 222V !!!!

232V chez moi aussi. Sortie du tansformateur d'isolement: 242V (à vide). La tension redescendrait à la valeur en entrée une fois en charge (je ne sais pas comment le vérifier et vu qu'il s'agît de 230V... pas toucher ). L'info viens d'une source "sûre"

Question : As tu essayé de mettre en route le Xindak sans ta boite d'a coté ?

Pas encore... J'ai essayé avec le lecteur CD, histoire de voir si elle "servait" à quelque chose. Une chose est sûre: le lecteur CD restera branché dessus !
L'aigu est plus "en place" avec. Il y a plus de détails également et un gain en profondeur. IN DIS PEN SABLE. Je comptais à l'occase faire le test avec l'ampli ainsi que tester "le truc noir" (dans les 20Kg quand même) sur d'autres systèmes.

Question: lorsque l'ampli s'est mis en protection, était-ce une voie ou les 2 voies en même temps ?

C'était assez bizarre... Comme si je venais de mettre sous tension l'ampli. Le soft start (intégré chez moi) s'est mis en route (= lumière bleue clignotante autour de l'interrupteur d'alimentation). Encore tout "retourné" de l'explosion de mes diodes, j'ai immédiatement bondi du fauteuil pour tout débrancher. Une autre explication aurait été une micro-coupure du réseau électrique. Je n'ai malheureusement pas pris le temps de l'analyse pour pouvoir éliminer cette hypothèse.
J'ai vraiment eu "chaud" quand les ponts on pris une surtension agrémenté d'un court-circuit car le courant n'a traversé que les diodes (les 2 redessements étant côte à côte, il y a eu court-circuit entre les 2 ponts, faisant sauter les diodes car n'acceptant qu'un ampère).
J'ai pour le moment encore la "hantise" de la fumée pour mon ampli. Il marche vraiment bien et le voir partir en fumée... et puis c'était là le dernier tweak qui a failli tourner court...

Je viens de relire le début du post et tu parles d'un transfo .... des secondaires en 40V et des secondaires en 34V.

Qu'as tu fait exactement ? ????? avec ton nouveau transfo ? as tu des secondaires avec des tensions différentes ?

C'est plutôt simple . J'ai remplacé par un transfo identique, à sa capacité de courant et son primaire à 230V près.
J'ai fait fabriquer sur mesure ce transfo en me conformant aux specs qui était (par chance?) indiquées sur le transformateur d'origine.
Quand tout a fumé, momois a mesuré les tensions de sortie des secondaires des 2 transfos pour contrôle et les valeurs sont bien conformes (légèrement supérieures sur le transfo d'origine, lié au primaire 220V).

note : sur mon audreal d'origine il y avait 2 secondaires en 35V un point c'est tout.

Je sais... C'est un "MKII". L'alimentation du préampli est séparée (2 secondaires de 0-40V~). Les condos de filtrage de la partie ampli ont une tension de service de 50V, la partie préamp a des condos en 63V et 2 en 160V (passé à 400V maintenant).

pour la partie préampli .... Le mieux c'est de ne pas mettre d'AOP ! Chez moi je l'ai viré ! (ou plutot il ne sert plus a rien.) d'ailleurs son alimentation était plus que douteuse.

Je crois que tu avais bypassé tout le préamp chez toi, non?
J'ai pas regardé la partie alim du préamp (d'ailleurs, est-ce identique à celle qu'il y avait chez toi?). La majorité du "boulot" a précisement porté sur le préamp qui a été "révisé" sur toute la ligne (condos, AOP -> Burson, potentiomètre et même les résistances). Le résultat est vraiment très transparent (c'est certainement perfectible, en le bypassant peut être, mais au vu de l'inverstissement ... j'ose pas trop y penser )

@+

[Yuli_35]

Snif ... J'avais fait une longue réponse et tout est parti à la trappe.

Rapidement :

a. Oui j'avais bypassé mon AOP. J'ai aussi changé le potentiomètre (ALPS bleu). J'ai aussi changé le cablage.
b. Non ca ne ressemble pas a ton Préampli . C'était basé sur le BB2134 ! (enfin plus maintenant )
c. Les 2 tensions d'alim ne sont pas pour le préampli et pour l'ampli mais simplement pour l'ampli tout seul .... Une premiere tension pour les étages d'entré de l'ampli et l'autre tension pour la partie courant (transistors de puissance) enfin je peux me tromper, mais 40V pour un AOP .... c'est stupide !!!!! car un AOP comme le 2604 ne supporte pas plus de +/-24V continu.... So so so ....
d. il faut mesurer la tension de tous tes rails pour vérifier les tensions redressées. C'est important. ceci expliquera certainement ton gain en température. Par rapport a avant as tu besoins de pousser le potentiomètre moins loins qu'avant ?
e. fait un essai ce soir en laissant respirer l'ampli.

Si tu as des photos de ta partie préamp (avec l'AOP) .... envoie un moi un mp.

a+ gilles.

[opensource]

c. Les 2 tensions d'alim ne sont pas pour le préampli et pour l'ampli mais simplement pour l'ampli tout seul .... Une premiere tension pour les étages d'entré de l'ampli et l'autre tension pour la partie courant (transistors de puissance) enfin je peux me tromper, mais 40V pour un AOP .... c'est stupide !!!!! car un AOP comme le 2604 ne supporte pas plus de +/-24V continu.... So so so ....

Je tiens l'info de l'histoire du préamp directement du constructeur ("quelques enroulements sont dédié à la partie préamp pour que le préamp ne s'éffondre pas lors des forts appels de jus de la partie amplification)... ensuite j'ai pas vérifié, mais vu le filtrage mis sur cette partie, je ne crois pas une seconde qu'il puisse s'agîr d'alimentation de la partie puissance (4400uF en tout, diodes de redressement de 1A). J'ai "dédié" 2x50VA à cette "tâche". Le préamp n'aurais besoin de jus que pour les AOP? Si oui, le choix d'un voltage aussi élevé est effectivement bizarre...

d. il faut mesurer la tension de tous tes rails pour vérifier les tensions redressées. C'est important. ceci expliquera certainement ton gain en température. Par rapport a avant as tu besoins de pousser le potentiomètre moins loins qu'avant ?

C'est typiquement le genre de manip sur lesquelles je ne me sens pas en confiance et que j'évite. Un court-circuit avec les pointes de contact est si vite arrivé ... La position du potentiomètre n'a pas bougée par rapport à avant (d'un autre côté, mes "P2.5 inspired" sont tellement des gouffres à jus... ). L'augmentation de température peu aussi être due à la chaleur de ces derniers jours, non? C'est chaud, mais au bout de plus d'une heure, j'en suis à moins de 45° sur les ailettes de refroidissement. Hier soir, j'ai essayé de trouver ce qui chauffait et j'ai fini par repérer que les 2 condos de filtrage du fond étaient chauds également (plus que les 4 devant). Il y a des régulateurs sur l'un des côté qui sont chauds également (env. 50°). Je comptais passer commande de dissipateurs pour boîtier TO220.

e. fait un essai ce soir en laissant respirer l'ampli.

Tu crois qu'il y aurait une différence notable? Le "meuble" n'est composé que de 3 planches et 4 poteaux. Ceci dit, j'avais prévu de revoir toute cette partie car elle n'est pas très adaptée à de la hifi.

Si tu as des photos de ta partie préamp (avec l'AOP) .... envoie un moi un mp.

J'ai des bouts de photos assez incomplets d'avant les modifs... Pas grand chose à en tirer à mon avis...

@+

[Yuli_35]

mort de rire .... Les régulateurs qui sont chauds .....
Effectivement si tu balances au régulateur 56V en entrée et que tu en ressort 20V ... ca fait un delta de 36V même avec quelques mA de courant au final le régulateur doit dissiper le delta en voltage x le courant le traversant (en Watts) ... donc ça chauffe normal.

après les condos qui chauffe ca c'est pas forcément normal, sauf si ils sont a coté d'une source chaude... et dans le XINDAK il y a de quoi faire.

Alors un truc certain à 99.99% ... en théorie 2200µF ça fonctionne bien, mais si tu colle en parallèle des 4700µF ou même plus tu verras la différence c'est certain.
En plus tu mets des condos avec une tension de 25V ou 35V en fonction. (a vérifier avec quelle tension est alimentée l'AOP...)
il faut coller les condos au plus prés de l'AOP après les régulateurs. Ca te donnera de l'énergie et la pêche que le régulateur n'aura peut-être pas.
A l'extrème si tu as gardé les anciens condos 2200µF mets les en parallèle...

Le mieux ca serait de jeter un œil dessus, comme ca je devine peut-être mal ce qui a été fait.

Bonne chose d'avoir dédié 100VA pour cela c'est excellent.
Pareil le régulateur ... c'est un LM337 et un LM317 ? si oui vois tu des condos au tantale a coté (des tantale goute en général jaune ou rouge) de l'ordre de 10µF ?
Si ce sont des 78xx (ce dont je doute) .... alors c'est différent.

Je crois que tu peux encore faire mieux pour la partie alimentation de l'AOP.

En ce qui concerne ta peur de la mesure des tensions je comprends.... Une fois j'ai fait un court-jus comme ca entre 2 pattes d'un condos .... ca a fait un bel arc électrique

a+ Gilles.

[opensource]

8-) mort de rire .... Les régulateurs qui sont chauds .....
Effectivement si tu balances au régulateur 56V en entrée et que tu en ressort 20V ... ca fait un delta de 36V même avec quelques mA de courant au final le régulateur doit dissiper le delta en voltage x le courant le traversant (en Watts) ... donc ça chauffe normal.

Bien vu! Je remet une image de l'appareil d'origine. Il y a maintenant un tel bazard que c'est plus difficile à suivre avec des photos récentes...

Le régulateur employé est un LM317. Je pensais que l'alimentation de l'AOP était faite par un 7812 (il y a une grosse pièce métallique. Régulateur placé à côté du condo d'alim en haut à gauche, côté carcasse. Les condos chauds sont les 2 gros justement côté carcasse. C'est vrai que celui du dessus est entouré de 3 régulateurs . Il y a 2 autres régulateurs sans radiateur à côté de ce même condo: un premier très proche (LM337) et un second à peine plus haut (LM317 juste à côté d'un petit fil blanc qui pars ensuite alimenter l'AOP). Les codos un peu plus à droite ont une tension de service de 63V. Je crois comprendre l'échauffement de la chose... et il ne date pas d'hier . J'ai remplacé l'AOP 2604 par un Burson. Donc non seulement le régulateur baisse la tension à certainement 24 (:o ), mais en plus la consommation est passée d'une dizaine de mA à 100mA. Fois 10! Il me faut effectivement des radiateurs pour compenser la folie gourmande des Burson ...
Comme quoi, le remplacement d'AOP n'est pas forcément si "Plug&Play" que ça...

Alors un truc certain à 99.99% ... en théorie 2200µF ça fonctionne bien, mais si tu colle en parallèle des 4700µF ou même plus tu verras la différence c'est certain.

J'ai un gros pb pour faire ce genre de chose: il n'y a plus de place dans l'appareil... Certains condos ne sont même pas fixés... . En attendant de trouver une solution plus élégante, j'ai fait les soudures sur une plaque de bakelite et j'ai bien isolé tous les contacts histoire d'éviter les court-jus malheureux.

il faut coller les condos au plus prés de l'AOP après les régulateurs. Ca te donnera de l'énergie et la pêche que le régulateur n'aura peut-être pas.

La partie avec l'AOP fait passer l'alim au travers de condos... Il y a des BlackGate à cet endroit.

Le mieux ca serait de jeter un œil dessus, comme ca je devine peut-être mal ce qui a été fait.

Avant que je n'y touche:

L'alimentation est faite par la fiche blanche en bas à droite, l'arrivée du signal se fait par le haut à gauche.
Depuis cette photo:
- les condos du bas sont des BlackGate, 2 MKP Vishay remplace les vima mis en //
- potentiomètre initialement ALPS -> Noble
- les résistance en entrée traversées par le signal remplacées par des PRP (c'est certainement assez similaire à des Dale), Dale et Rikken
- AOP -> Burson
- Câble amenant la sortie préamp à l'entrée ampli (en bas à droite) -> Jupiter argent pur isolé coton.
- condos d'entrée -> Obbligato

Bonne chose d'avoir dédié 100VA pour cela c'est excellent.

Je ne suis pas sûr que les 2x 40V (50VA chacun) servent tous deux à l'AOP. Faudrait que je redémonte l'appareil et que je suive les pistes au dos.

Je crois que tu peux encore faire mieux pour la partie alimentation de l'AOP.

... vu l'espace qui reste, je pense que ça va être difficile . Remplir l'appareil explique certainement également une partie de l'échauffement car cela diminue la ventilation.

En ce qui concerne ta peur de la mesure des tensions je comprends.... Une fois j'ai fait un court-jus comme ca entre 2 pattes d'un condos .... ca a fait un bel arc électrique

... il n'y a pas eu de casse?

@+

[Yuli_35]

Hum..... Je vais regarder de plus pres, mais j'ai tendance a persister .... C'est comme sur mon audréal....
C'est a dire que ton AOP est alimenté en dérivant une partie de l'alimentation en 50V et non de la partie près de la face avant de ton ampli.

Pour ce qui est du burson ..... effectivement, alors 100mA x 35V = 3.5W .... Ca c'est que doit dissiper ton régulateur enfin ce que je ne sais pas c'est si les 100mA c'est en considérant le -15V et le +15V ou de manière globale. Mais supposons que c'est 3W sur les 2 régulateurs .... ca fait donc 1.7W par régulateur.
OR un LM317 supporte 1 W sans radiateur ..... donc c'est normal que ca chauffe sacrément.
A l'extrème, les performances du LM ne sont certainment pas top dans ces conditions ....
DE plus comme ton BURSON consomme pas mal, ca justifie d'autant plus de mettre un peu plus de condo au plus pres du Burson.

Note le changement d'AOP n'est pas plug and play !!! il faut vérifier la tension d'alimentation, mais en général on n'a pas le souci que tu rencontres car en général un AOp ne consomme pas 100mA.

Sur cette photo : http://img182.imageshack.us/my.php?image=img5143fa4.jpg
il y a 2 condos noirs de 220µF. Il faut les virer et les remplacer par des plus gros genre des 2200µF. Tu as mis des Blackgate de combien ?
Pour la petite histoire je viens de me faire un ampli casque de A à Z. Et cet ampli est basé sur un AOP suivit de 2 transistors de puissance. Au départ je trouvais le son mou, alors j'ai réduit le gain de l'AOP, mais c'était toujours pas suffisant .... alors j'ai changé les 100µF que j'avais a coté de l'OAP par de 2200µF. Là ca a été le choc. D'un coup et d'un seul, la dynamique, les basses, tout est apparu.
Je ne dis pas que la modif que je te propose aura autant d'effet, mais cela améliorera les choses a coup sur. Note que je vais refaire le plan d'alimentation de mon Ampli casque, et là je ne vais pas lésiner.

Pour les 2x40V j'ai tendance a penser que la sortie de cette alimentation sont les cables rouges et vets en haut et en bas du CI pres de la face avant. si je ne me trompe pas ... ca n'alimente pas l'AOP !

Tu a écrit Hier que tu avais contacté le contructeur. Qui est-ce ?. T'as t'il envoyé les plans de l'ampli ?
Si tu as les plans je peux regarder en détail et t'aider dans la mesure de mes connaissances.

En ce qui concerne la ventilation interne de ton Ampli effectivement c'est as le TOP de tout bourrer comme ca.

Pour la fois ou j'ai fait un shunt de condos ca a fait beaucoup de bruit, un bel arc électrique, mais comme ce n'était pas branché au secteur (condos chargés uniquement) , ca n'a pas été la cata. en tout cas, la pointe du voltmètre s'en souvient encore (elle a perdus quelques atomes dans l'histoire !!!!)

As tu essayé de sortir le XINDAK de sa cage ?

a+ gilles.

[opensource]

Hum..... Je vais regarder de plus pres, mais j'ai tendance a persister .... C'est comme sur mon audréal....
C'est a dire que ton AOP est alimenté en dérivant une partie de l'alimentation en 50V et non de la partie près de la face avant de ton ampli.

J'en aurais le coeur net ce soir... Je vais le démonter pour voir ça. Il n'y a qu'une alim 50V d'origine sur ton appareil, normal donc que la dérivation ne puisse avoir lieu que par ce biais (après, le choix de dériver... je ne suis pas spécialiste mais je trouve ça bizarre... "économie" par rapport à des alims séparées?).

Pour ce qui est du burson ..... effectivement, alors 100mA x 35V = 3.5W .... Ca c'est que doit dissiper ton régulateur enfin ce que je ne sais pas c'est si les 100mA c'est en considérant le -15V et le +15V ou de manière globale. Mais supposons que c'est 3W sur les 2 régulateurs .... ca fait donc 1.7W par régulateur.
OR un LM317 supporte 1 W sans radiateur ..... donc c'est normal que ca chauffe sacrément.

Le LM317 est bien lié au "+" allant à l'AOP. Je ne sais pas à quoi sers le LM337. Je vais essayer de trouver ça ce soir. Pour les 100mA, je suis allé un peu vite dans mes calculs ... L'habitude d'avoir 2 AOP... Il y a un AOP double et Burson annonce 25mA par module. Ce serait 50mA et non 100, mais ça reste beaucoup plus élevé que d'origine. Les radiateurs sont maintenant commandés.

Sur cette photo : http://img182.imageshack.us/my.php?image=img5143fa4.jpg
il y a 2 condos noirs de 220µF. Il faut les virer et les remplacer par des plus gros genre des 2200µF. Tu as mis des Blackgate de combien ?

B'en j'ai fait simple sur toutes mes modifs (n'ayant pas les compétences nécessaire à faire mieux): remplacement par de l'identique de meilleure qualité. Les BlackGate sont donc ici des 220uF/50V.
Je n'ai trouvé que du 50V pour cette valeur en BG (pour respecter: tension de service au mini = à celle d'origine). Du coup les nouveaux condos sont assez gros et tout ce monde est très "coincé". Il y a peu de chances que je puisse mettre de fortes valeurs à cet endroit. Je pourrais voir en Mundorf M-Lytic... Leurs 2200uF (j'en ai 2 en face avant) sont de taille raisonnables en 63V, alors en 50 ça tiendait peut être.

Pour les 2x40V j'ai tendance a penser que la sortie de cette alimentation sont les cables rouges et vets en haut et en bas du CI pres de la face avant. si je ne me trompe pas ... ca n'alimente pas l'AOP !

Tu a écrit Hier que tu avais contacté le contructeur. Qui est-ce ?. T'as t'il envoyé les plans de l'ampli ?
Si tu as les plans je peux regarder en détail et t'aider dans la mesure de mes connaissances.

Je vais faire un démontage et suivre les fils/pistes. Ce qui est sûr: c'est que ces 40V~ n'alimentent pas la partie ampli de puissance (tension de service 50V sur toutes les fortes capas, c'est pas suffisant pour du 40V redressé...).
J'ai directement contacté Xindak. J'ai été surpris de reçevoir un "MKII" (c'étais pas précisé lors de la commande)... L'appareil était accompagné d'une notice... en chinois ... Mois pas comprendre ... Je leur ai alors demandé une traduction car je me doutais bien que la différence entre l'ampli d'origine et le "MKII" y étais décrite.
Je n'ai pas eu de plans.
Lors de la réception de la réponse (en anglais), j'avais posté un message ici (http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1030&t=29781418) pour être sûr d'avoir bien tout compris.

En ce qui concerne la ventilation interne de ton Ampli effectivement c'est as le TOP de tout bourrer comme ca.

Soupir... je sais... Je préfèrerais avoir l'ampli en "une seule boîte" . Je vais voir "optimiser" un peu tout ça.

As tu essayé de sortir le XINDAK de sa cage ?

Non. Je ne suis pas "à l'aise" pour faire tourner un appareil démonté. Je réassemble toujours tout auparavant. Le changer de boîtier? Je ne m'en sens pas vraiment capable... C'est un sacrès boulot qu'il ne faut pas râter...

@+

[breizheau]

Le LM337 est le "négatif" de ton LM317 et sert à réguler le -V de ton AOP !

[Yuli_35]

Hum..... Je vais regarder de plus pres, mais j'ai tendance a persister .... C'est comme sur mon audréal....
C'est a dire que ton AOP est alimenté en dérivant une partie de l'alimentation en 50V et non de la partie près de la face avant de ton ampli.

J'en aurais le coeur net ce soir... Je vais le démonter pour voir ça. Il n'y a qu'une alim 50V d'origine sur ton appareil, normal donc que la dérivation ne puisse avoir lieu que par ce biais (après, le choix de dériver... je ne suis pas spécialiste mais je trouve ça bizarre... "économie" par rapport à des alims séparées?).

> TOUT A FAIT ! PAR ECONOMIE ... ben oui ....

Pour ce qui est du burson ..... effectivement, alors 100mA x 35V = 3.5W .... Ca c'est que doit dissiper ton régulateur enfin ce que je ne sais pas c'est si les 100mA c'est en considérant le -15V et le +15V ou de manière globale. Mais supposons que c'est 3W sur les 2 régulateurs .... ca fait donc 1.7W par régulateur.
OR un LM317 supporte 1 W sans radiateur ..... donc c'est normal que ca chauffe sacrément.

Le LM317 est bien lié au "+" allant à l'AOP. Je ne sais pas à quoi sers le LM337. Je vais essayer de trouver ça ce soir. Pour les 100mA, je suis allé un peu vite dans mes calculs ... L'habitude d'avoir 2 AOP... Il y a un AOP double et Burson annonce 25mA par module. Ce serait 50mA et non 100, mais ça reste beaucoup plus élevé que d'origine. Les radiateurs sont maintenant commandés.

>> Si c'est 50mA ... ca passe sans radiateur ! ca fait alors 0.875 Watt c'est un poil limite, mais ca passe... la meilleure preuve c'est que jusqu'alors tu n'a pas eut de problème. Le truc c'est que si ca chauffe, la durée de vie du composant va se réduire. Donc mettre les radiateurs c'est mieux ! Attention a isoler le radiateur du composant avec un pad adapté, car la case du LM est a la tension d'entrée !!!!! donc si tu n'isole électriquement le radiateur du LM, et que ton radiateur touche un autre composant ... bref ... ne pas oublier les pads.
Le LM317 C'est pour faire la tension positive, et le LM337 c'est pour la tension négative ... cherche pas plus loin !comme un AOP a besoin d'être alimenté en +15V / -15V ... voilà la réponse.

Sur cette photo : http://img182.imageshack.us/my.php?image=img5143fa4.jpg
il y a 2 condos noirs de 220µF. Il faut les virer et les remplacer par des plus gros genre des 2200µF. Tu as mis des Blackgate de combien ?

B'en j'ai fait simple sur toutes mes modifs (n'ayant pas les compétences nécessaire à faire mieux): remplacement par de l'identique de meilleure qualité. Les BlackGate sont donc ici des 220uF/50V.
Je n'ai trouvé que du 50V pour cette valeur en BG (pour respecter: tension de service au mini = à celle d'origine). Du coup les nouveaux condos sont assez gros et tout ce monde est très "coincé". Il y a peu de chances que je puisse mettre de fortes valeurs à cet endroit. Je pourrais voir en Mundorf M-Lytic... Leurs 2200uF (j'en ai 2 en face avant) sont de taille raisonnables en 63V, alors en 50 ça tiendait peut être.

Pour les 2x40V j'ai tendance a penser que la sortie de cette alimentation sont les cables rouges et vets en haut et en bas du CI pres de la face avant. si je ne me trompe pas ... ca n'alimente pas l'AOP !

Tu a écrit Hier que tu avais contacté le contructeur. Qui est-ce ?. T'as t'il envoyé les plans de l'ampli ?
Si tu as les plans je peux regarder en détail et t'aider dans la mesure de mes connaissances.

Je vais faire un démontage et suivre les fils/pistes. Ce qui est sûr: c'est que ces 40V~ n'alimentent pas la partie ampli de puissance (tension de service 50V sur toutes les fortes capas, c'est pas suffisant pour du 40V redressé...).

>Non .... il se peut que le 56V attaque directement le circuit imprimé de ton ampli. regarde par en dessous ou sont branchés ces cables (rouge et vert)

J'ai directement contacté Xindak. J'ai été surpris de reçevoir un "MKII" (c'étais pas précisé lors de la commande)... L'appareil était accompagné d'une notice... en chinois ... Mois pas comprendre ... Je leur ai alors demandé une traduction car je me doutais bien que la différence entre l'ampli d'origine et le "MKII" y étais décrite.
Je n'ai pas eu de plans.
Lors de la réception de la réponse (en anglais), j'avais posté un message ici (http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1030&t=29781418) pour être sûr d'avoir bien tout compris.

> Ok J'ai lu .... La manière dont c'est rédigé en anglais ne laisse aucun doute c'est pour le préampli, MAIS l'explication de DT est "confusing" .... en tout cas je ne change pas d'avis... pour moi ca alimente une section de la partie ampli. et pas l'AOP. Maintenant a toi de nous dire ce qu'il en est. il faut noter que DT mentionne un gain trop élevé sur l'AOP. Quelles étaient les valeurs des résistances que tu as changé pres de ton AOP ?

En ce qui concerne la ventilation interne de ton Ampli effectivement c'est as le TOP de tout bourrer comme ca.

Soupir... je sais... Je préfèrerais avoir l'ampli en "une seule boîte" . Je vais voir "optimiser" un peu tout ça.
> Je me suis fait une boite dédiée a l'alimentation : C'est beaucoup plus simple. (2x500VA + 4x10mf (TFRS) + 2 ponts de diodes + SOFT START + Connectique)
http://gxiberras.free.fr/hifi/Audreal/M ... ad-Max.jpg
http://gxiberras.free.fr/hifi/Audreal/M ... G_0325.jpg
http://gxiberras.free.fr/hifi/Audreal/M ... G_0324.jpg
http://gxiberras.free.fr/hifi/Audreal/M ... G_0326.jpg

As tu essayé de sortir le XINDAK de sa cage ?

Non. Je ne suis pas "à l'aise" pour faire tourner un appareil démonté. Je réassemble toujours tout auparavant. Le changer de boîtier? Je ne m'en sens pas vraiment capable... C'est un sacrès boulot qu'il ne faut pas râter...

> je ne me suis pas bien fait comprendre.... Pose le XIndak sur le sol par exemple avec rien au-dessus (pas de meuble) pour éviter la sur-chauffe.
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