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Les installations HC des forumeurs de HCFR

Bienvenue au Rododrome

Message » 03 Sep 2011 23:03

Les courants forts

La salle possede deja des prises electriques sur 3 des 4 angles, mais toute l'electricité du rdc est reliée au meme disjoncteur. Ce n'est pas exceptionnelement bien pensé, et je profite de la refection des pieces pour y remedier. Autant la lingerie, la salle de bain et la chambre des invités se verront proposer de nouvelles prises reliées au tableau principal, autant je tenais pour le HC a lui offrir un tableau dédié, pour eviter de creuser une autoroute dans les autres pieces et pouvoir faire evoluer mon installation avec plus de flexibilité.

Voici le schema de distribution electrique :

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Rien de tres original :
- des alims pour les caissons de basses et pour le report IR
- une alim pour le Video Projecteur
- une alim pour le chauffage
- une almi pour la VMC
- deux prises electriques dans le rack, avec chacun son disjoncteur, pour faire face a d'eventuels gros besoins energetiques
- deux prises dans la piece (pour aspi ou pour brancher un peripherique genre kinect ou autre invention a venir). Ces prises seront repiquées sur l'installation actuelle

=> cable section 2.5 mm2 pour tous les elements listés ci-dessus.
=> j'avais prévu d'utiliser des modules X1O pour couper le courant quand je sors (éviter de consommer le courant de veille des appareils). Je vais attendre de mesurer la conso des appareils avant de voir si vraiment cela vaut le coup (et le cout)

Au niveau de l'eclairage :
- un ciel etoilé
- des appliques
- des spots au plafond eclairant l'ecran
- des spots au sol eclairant les enceintes derriere l'ecran
- des leds dans le proscenium
- des leds a l'arriere de la piece

=> cable section 1.5 mm2 pour tous ces elements, le tout piloté par un gestionnaire d'ambiance.


Mise en application

Je ne peux que vous recommander d'acheter des cables de plusieurs couleurs pour travailler : j'associe une couleur a une zone de lumiere, ce qui rend plus facile le travail du coté du tableau electrique mais aussi pour les branchements sur le gestionnaire d'ambiance. Aussi un petit bout de scotch a peinture a chaque fois qu'un cable est coupé permet de ne jamais oublier vers quoi il doit être relié (scotch a mettre de part et d'autre)

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Generalement les éléctriciens commencent par installer les gaines puis tirent les fils, personnellement j'aime travailler dans l'autre sens : je déroule une gaine le long du chemin que je prévoie d'emprunter afin de la couper approximativement a la bonne longueur (dans le doute je prends toujours une marge de sécurité pour ne pas me retrouver avec des fils trop courts), puis je tire mes fils avec la gaine 'libre'. Une fois les fils en place j'installe ma gaine et je la scelle.
L'inconvenient est la perte plus importante de fil, puisque je dois couper ma bobine en avance, mais parfois les gaines sont si sinueuses, ou avec des angles tres agressifs qu'il devient tres difficile de tirer les fils. De plus, cela me permet de travail seul.

Mode opératoire :

Les gaines sont vendues avec un tire fil a l'interieur, mais ils ont tendance a se planquer et ne dépasser que d'un côté, et se bloquer dans les boudins de la gaine. N'hésitez pas a sortir complètement le tire-fil, replier une extrémité, et le réinjecter dans la gaine. Vous perdez 10 secondes a faire celà mais vous retrouvez rapidement le tire-fil de part et d'autre au lieu de bidouiller pendant des heures et pester.

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Ensuite j'attache mes cables a une extremité du tire-fil. Je saucissonne les cables avec le tire-fil puis je mets un scotch autour.

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Image

Je coince la gaine dans ce que je trouve (poignée de porte, poteau, chaise, parpaing) afin de la tendre et tenir dans ma main les deux extremités

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Et je peux ainsi facilement présenter les cables bien droits en face de la gaine puis tirer le tire-fil.

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Une fois les gaines chargées, et pour ne pas m'y perdre dans tout ce fouilli, j'ai réalisé une 'nourrice' en percant directement dans le parpaing un trou du diamètre des gaines. J'ai vissé une petite plaque a côté et noté la fonction de chaque élément.

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Image


Pour éviter que cela ne devienne vite le bordel, il faut immédiatement installer les gaines sur le chemin prévu. Au départ on peut le faire sommairement avec des chutes de cables electriques (surtout tant que le guide d'ondes ou le diffuseurs ne sont pas encore réalisés).

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Ensuite il faut se décider à proposer un maintien plus propre, a base par exemple de colliers de serrage. Pour cela j'aime bien me servir de deux perceuses :
- une qui va faire un trou dans le parpaing avec un foret de 6mmm
- une qui va l'agrandir avec un foret de 9mmm

Cela permet de faire un beau trou, car attaquer directement avec un foret de 9mm risque d'endommager le parpaing plus qu'il ne devrait. A noter egalement que les colliers sont sensés s'installer sur des trous de 8mm, mais je n'arrive pas a y enfoncer la cheville, alors qu'avec du 9 c'est plus facile et ca reste tres solide.

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Donc on enfonce a l'aide d'un maillet la cheville, puis on y glisse le collier, la gaine, on ferme le collier, et on tire au maximum avec un outil dédié :

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J’emmène ensuite mes gaines vers l'appareil qu'elles doivent alimenter, et je termine par exemple avec une prise electrique (pour le VP) :

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Concernant les 4 appliques, je ne voulais pas tirer 4 gaines jusqu'au tableau, j'ai donc crée un petit boitier de raccordement et je me suis servi de connecteurs type Wago pour distribuer sur les 4 appareils. On pourrait en théorie se passer des wagos et brancher les appliques a la queue leu leu, mais les dominos des appliques sont - comme souvent - trop petits pour accueillir deux paires de fils.

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Ensuite le cable electrique va longer le support puis le traverser pour alimenter l'ampoule

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Et voila, ca eclaire!
Mais la lumiere est vraiment trop forte : c'est ideal pour travailler, mais il faudra soliciter le gestionnaire d’ambiance une fois les travaux terminés.

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Message par Google » 03 Sep 2011 23:03

Publicite

 
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Message » 04 Sep 2011 7:41

:evil: Avec des CR comme ça, je vais plus avoir de boulo moi! 8)
VP : LG CF181D, TV : LG 32LE5510LED, sources : MS400H, BDP-S760, son : HK AVR235, RF82
electron33.
 
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Message » 04 Sep 2011 9:03

Imperméabilisation du mur

Quand on se lance dans des rénovations lourdes, il faut toujours s'attendre à découvrir des problèmes inattendus, et prévoir un budget et un délai pour les traiter. Quelques exemples chez moi :
- pas d'isolation dans le plafond (3 pauvres cm de laine minérale en flocons éparpillés de ci de la)
- une partie du carrelage du RDC a même la terre
- une fuite dans la piscine
- un point bas dans les evacuations d'eau sale
- la conduite de cheminée reposant sur des tasseaux en bois
- ...

Pour la salle HC, il a fallu rajouter un élément sur la liste : un écoulement d'eau dans la pièce quand il pleut :

Image

La VMC seule ne peut venir a bout de cette eau, en tous cas pas assez rapidement pour empecher la dégradation de la laine de roche qui sera collée contre ce mur. Donc 2 options :
- soit je casse le carrelage sur la terrasse attenante (souvenez vous que la salle est semi-enterrée) et je creuse sur 1m pour poser de l’imperméabilisant
- soit j'applique un traitement par l'intérieur, sur une surface suffisamment large pour ne pas juste déplacer le problème.

J'ai donc opté pour l'option 2, sachant que si je n'arrive pas à m'en sortir l'option 1 sera toujours possible (mais a quel cout !)

Ma solution : De l'enduit de facade a la chaux :

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Apres gachage, on mouille le mur puis on applique l'enduit avec une truelle si on excelle au jeté, ou bien de manière plus pragmatique avec un platoir comme sur cette vidéo (désolé je n'ai pas pensé à me filmer pour l'enduit, maintenant c'est trop tard, sauf si je reçois des lettres enflammées de fans).
Une fois l'enduit appliqué uniformément on se sert d'une taloche en polystyrène expansé pour le lisser. Cela sert à deux fonctions :
- donner un aspect granuleux homogene pour l'esthetisme de la facade (inutile dans notre cas puisque caché par le traitement acoustique)
- aplanir l'enduit pour assurer une distribution identique sur tout le mur : cela masque les bosses et les trous (utile pour supprimer les zones de faiblesse)

Attention : la taloche doit être utilisée quand l'enduit a bien accroché : si on le fait trop tôt ca fait des ravages.

Image


Une fois cette opération terminée, on remouille la chaux et on laisse sécher. Comme ma pièce est aveugle et que je n'ai pas encore installé la VMC, j'ai mis un ventilateur en place pour aider a renouveler l'air de la salle. La petite vitesse suffit amplement. Le lendemain le produit est sec

Image


Je dois être un des rares azuréens à me réjouir de la pluie que nous avons eu hier et cette nuit : ce matin au réveil je suis allé tâter le mur : parfaitement sec !
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Message » 04 Sep 2011 13:53

J'aime ce genre de topic qui décrit parfaitement (photos+descriptif) l’évolution des travaux...
LCD : SONY 40W5500 - Ampli : ONKYO TX-SR 608 (HC) et OCEANIC Exclusive line 9041 (HiFi) - enceinte : pack Focal 3 SIB XL + 2 SIB + Cub² - Source : Lecteur DVD/DD/VHS TOSHIBA RD-XV48DT, lecteur CD SONY CDP-C365, Freebox v.6, lecteur PIONEER N-30.
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Message » 04 Sep 2011 23:16

encore, euh gaine quoi ! Merci de ces tuyaux , le pas à pas c'est de l'or pour les débutants bricolorigoloistes comme moi . Excellent topic .
drosera38.
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Message » 05 Sep 2011 10:38

Et bien.. sacrément bricolo notre ami rodo. ;)

Tiens, question, tu utilises quoi pour le traitement acoustique ? (ou plutôt, quelle épaisseur et quelle densité)
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Message » 05 Sep 2011 10:49

- Il y aura 20cm de laine de verre de densité moyenne (20-25 Kg / m3) sur les murs latéraux (enfin sur ce qu'il reste apres les guides d'ondes...)
- Les guides d'ondes lateraux justement ont 5cm de laine de verre densité moyenne sur chaque cote des ailettes (mais je compte combler les espaces avec des chutes)
- le mur avant propose 10 cm de laine de roche (CR a venir) + un guide d'onde de 40cm de profondeur avec de la laine de verre de 10 cm de part et d'autre des ailettes (CR qui viendra plus tard)
- le mur arriere fait 33 cm (a cause de la profondeur des enceintes) mais ne sera pas rempli uniformément : une grande zone avec 20 cm de laine de verre (densité moyenne), de plus petites zones en 30 cm, et le coin diffuseur convexe sera sans absorbant (tiens, encore un CR a attendre...)
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Message » 05 Sep 2011 12:27

Oui, de toute façon, vu la profondeur dont tu disposes pour les enceintes, une haute densité n'aurait pas été nécessaire.

Tu t'es déjà amusé à comparer roche et verre ?
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Message » 05 Sep 2011 15:04

Tu veux dire comparer un de mes murs avec la LdR et un de mes murs avec LdV?
Non car je n'ai pas fini de les poser.

Sinon si tu parles de maniere plus generale, j'avais en effet monté un fichier excel comparant les performances de chaque type de materiaux (laines minerales, fibre de bois, laine de mouton, chanvre, tissu recyclé, liege, ...)
Mais au final JPL m'a fait perdre mes illusions puisque les chiffres avances doivent etre comparés dans les mêmes conditions de laboratoire, ce qui n'est jamais le cas. Bref, pour ma réalisation j'ai décidé de faire confiance a l'acousticien et de ne pas essayer par moi même.
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Message » 05 Sep 2011 15:10

Donc JPL conseille plutôt laine de verre/roche que d'autres matériaux ?
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Message » 05 Sep 2011 22:09

Absolument!

Selon lui tous les autres materiaux ne possèdent pas une densité assez élevée. J'ai bien voulu jouer a l'enfant rebelle en passant quelques nuits a trouver du chanvre ou de la laine de bois avec les bonnes caractéristiques (JPL acceptait même de tester un échantillon dans son labo) mais choux blanc : soit les PVs indiquaient de mauvaises performances (dans le domaine qu'on recherche), soit les PVs n'indiquaient pas du tout les infos dont nous avions besoin. Donc j'ai abandonné les recherches d'Ersatz et je me suis tourné vers la recherche de devis en LdV (et rien que ce materiau, ca represente un paquet de produits!).

Je me permets d'insérer l'extrait d'un courrier échangé avec JPL a ce propos (j'hésitais a poser de la LdV sans cloison de platre pour me proteger) :

JPL a écrit:Les particules sont présentes pendant la construction et durant les 8 à 15 jours qui suivent (le temps de roder les enceintes et la ventilation). Ensuite, après un bon époussetage suivi d'une aspiration du sol et du mobilier (pas les murs), on en n'entend plus parler. Le chanteur Christophe qui est asthmatique peut en témoigner.
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Message » 05 Sep 2011 22:48

Alors si Christophe peut en témoigner ! :oldy: :mdr:

Sinon, vraiment sympa de sa part de t'avoir aider dans le traitement de ta salle ! :wink:
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Message » 06 Sep 2011 10:06

Courants faibles

Pour faire suite au Compte Rendu des courants forts, voici la partie avec les cables non directement liés au tableau électrique, et pour commencer - au risque d'en choquer un paquet - laissez moi vous presenter mon cable audio :

Image

Ce choix (économique) a été dicté par ma bourse après avoir lu ce débat, dont voici deux extraits :

JPL a écrit:La seule fois où j'ai eu l'occasion de converser avec Tomlinson Holman (professeur à l'Université de South California et inventeur du programme THX), nous avons parlé de câbles (et du mur THX). Sachant que George Lucas lui avait donné un budget illimité pour construire la meilleure salle du monde, je lui ai demandé ce qu'il avait mis comme câble pour relier les enceintes. Il m'a répondu: "du câble pour démarreur automobile. Tant que la résistance, la capacité et l'inductance sont conformes, il n'y a pas lieu de chercher plus loin. Ce n'est pas le câble qui fait le son."



JPL a écrit:Published in the 'Opinion Feedback' section of the New Scientist magazine:
This story happened to Peter Walker when demonstrating a pair of his Quad electrostatic speakers at a a hi-fi trade fair...
...There were some new several thousand pound speakers (connected to a Linn amplifier, best quality source etc,), that sounded very good..... A pair of the speaker cable was bright orange, and the assembled delegates instantly assumed it was 'audiophile grade' and banged on incessantly about how fantastic and detailed the sound was...
The reporter from the magazine noticed this orange cable, and recognized it from somewhere, on further inspection and by asking, the suspicions were confirmed, it was lawnmower flex... having forgotten the speaker cable, the speaker company had just gone to the local B and Q, and bought some lawnmower flex, and nobody had noticed over the several days their exhibition had been running, only commenting on how pure the sound was.


C'est ce que j'aime avec JPL - en plus de sa capacité de vulgarisation : C'est son vécu et les incroyables anecdotes qui appuient ses messages


Bon, mais c'est pas tout ca, encore faut-il le poser, avec ses autres copains, donc au menu :
- 7 cables audios pour les 7 enceintes
- 2 cables pour les caissons de basses (livrés avec le kit Klipsch, pas encore recu)
- 1 cable HDMI + RJ45 pour le VP
- 1 rallonge USB vers le proscenium
- le coax relié a l'antenne TV
- 8 cables grade 3 pour relier tous les appareils au reseau
- et le report IR

Le tout en essayant de separer au maximum courants faibles et forts, afin d'eviter que le signal alternatif du 220 ne perturbe les données transmises (je ne me fais pas de soucis pour le report IR, mais je me mefie des enceintes, de l'HDMI et du reseau).

Image


HDMI

Pour le VP - vu la longueur de 5 metres entre l'ampli et l'appareil et la difficulté plus tard a changer le cable - j'ai pris un Monster Cable acheté sur ebay en Chine. Il y a un topic dédié la dessus, et le verdict est : cable d'excellent qualité a prix tres competitif. Il y a quelques années j'en avais pris un de 2m pour mon salon et il marche toujours parfaitement bien. Je ne souhaite pas entrer dans le débat 'c'est du numérique donc soit le signal passe soit il ne passe pas', mais j'ai deja acheté des cables en France qui ne marchaient pas, et les fiches du Monster m'inspirent confiance : elle sont bien larges et rentrent dans les prises en appliquant une legere pression, gage de tenue. Ca me plait et le produit est bon marché, que demander de plus?

Image


USB

Je voudrais profiter de la salle pour quelques séances de jeux video, et la mode du moment est aux périphériques farfelus, de préférence au niveau de l'écran (webcam, barre de detection de mouvement, Kinect, ...) Il faut donc prévoir une prise d'alimentation dans le proscenium (vu dans 'courants forts') et aussi une prise USB qui sera reliée a la console. J'ai commandé sur Amazon cette rallonge :

Image



Report IR

Il existe des produits plus ou moins évolués pour commander des appareils qui ne sont pas dans le champs direct, et la grande mode aux USA semble etre global caché. Mais un chantier pareil ca demande beaucoup de temps pour se renseigner, tester, comparer des tas d’éléments. Il faut devenir expert en acoustique, en laines minérales, en plomberie, en maçonnerie, en électricité, chauffage, trouver le bon matos audio et vidéo, ... Bref énormément de paramètres a digérer pour etre certain de faire le bon choix.

Dans mon cas j'avoue avoir voulu me simplifier la vie et adopter la solution utilisée par grand nombre de personnes actives sur le forum. Et puis, on pourra toujours faire évoluer la salle plus tard. Donc achat d'un Hot Link Pro avec le kit de rallonge. Cela permet de loger une cellule réceptrice IR derrière le tissu tendu proche de l'ecran a l'avant de la salle. Cette cellule recevra l'ordre de ma télécommande universelle puis re-emmétra l'ordre sur ses petites diodes collées aux récepteurs des divers appareils : Ampli(s), VP, gestionnaire de lumiere, lecteur BluRay, ...

Première étape a l'avant de la salle : Il faut alimenter le HotLink avec du 220V. Pour me simplifier la tache j'ai recyclé une ancienne prise de la piece, mais ayant abattu le doublage celle ci pendouille dans le vide et risque soit de toucher le tissu tendu et faire un bourrelet, soit de s'enfoncer dans la laine minerale et alors le transfo va chauffer et fondre. Je décide donc de fixer la prise a bonne distance du mur pour que le transfo du HotLink affleure (sans toucher donc) le tissu tendu : ainsi je peux facilement acceder a la prise, et l'appareil ne chauffera pas trop. Pour cela je taille dans mes chutes de montants un cube qui servira de support a la prise. Comme je n'ai pas de vis suffisamment longue pour faire tenir cette cale, je perce un tiers avec un foret plus large que la tête de vis pour pouvoir l'enfoncer plus loin et obtenir ainsi assez de profondeur pour sceller cet element dans le parpaing :


La prise tient toute seule, mais avec le poids du transfo ce sera une autre histoire :
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Aie, ca ne tiendra jamais si je laisse les vis comme cela :
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Les chevilles peuvent enfin s'exprimer librement et entrer en contact avec les parpaings :
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Si le tournevis est trop large pour penetrer au fond, on peut s'aider d'une pointe quelconque et taper avec un marteau
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La cale est solidement fixée au mur
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Visser le boitier d'encastrement, refixer la plaque :
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On peut maintenant brancher le transfo
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Seconde étape du hotlink : tirer un cable RJ45 entre la scène avant et le rack contenant le matériel hifi a l'arriere. En fait on pourrait tirer deux câbles électriques ca serait pareil, moins cher et plus simple : a cause de la forme rectangulaire des fiches on ne peut pas utiliser de gaine electrique classique, j'ai donc du utiliser une goulotte rigide en PVC utilisée habituellement en plomberie pour l’évacuation des eaux sales, en espérant que cette rigidité n'engendrera pas de phénomène de résonance.

Pour la fixer j'utilise des coliers speciaux; et autant avec les gaines electriques on peut mettre les colliers de fixation au pif, autant pour un tuyau rigide il faut suivre un cheminement droit : donc on commence par tirer un trait droit sur le chemin du passage (et tant qu'a faire on utilise le niveau pour un resultat propre) :

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On fixe les colliers :

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Puis on passe les cables dans les tubes avant de les fixer aux colliers (oui je sais cette photo a ete prise avant fixer la prise electrique au mur :oops: ):

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Troisieme etape : extension de deux diodes.
En effet, mon VP et mon gestionnaire d'ambiance n'etant pas dans le rack, il faut encore prolonger deux des diodes du HotLinkPro. Vu le niveau basique de technologie d'un report IR (un fil + et un fil -) il suffit de couper les fils et les prolonger avec ce qui traine sous la main. J'avais un vieux câble ethernet abimé, l'idéal pour cette operation de chirurgie inesthétique.

Separer deux diodes du ruban, les couper:
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Couper la rallonge a la bonne longeur, choisir deux fils sur les 4 paires (les autres ne serviront pas):
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Vu l'extreme finesse des fils, il est tres delicat de dénuder sans couper le fil, et les manchons ou autres raccords sont trop gros par rapport a cette section. J'ai donc utilisé des raccords UY qui servent a relier des cables de telephone :
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La capsule orange contient du silicone et des particules métalliques. En l’enfonçant avec la pince les deux fils se retrouvent pieges dans cette solution qui assure étanchéité et conductivité.
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Pour proteger le raccord je l'enroule d'un peu de sctoch :
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Et surtout je teste immédiatement si ca marche, bien avant de glisser les cables dans les goulottes:
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Ouf, c'est bon, je pilote mon système en dirigeant la télécommande vers le capteur hotlink. Il ne reste donc plus qu'a mettre tout cela sous gaine et fixer au mur.


Fin de la soirée : toutes les gaines sont fixées, en attente des enceintes pour les derniers reglages.
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Le rack recevra un paquet de câbles, il faudra que je crée une nourrice pour m'aider a trier.

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Etape terminée. Il me reste a attendre les enceintes et surtout commander un ampli pour tester mon cable audio. Moquez vous de moi mais je ne connais meme pas les systeme d'attache de cables audio. J'avais une chaine Aiwa quand j'avais 14 ans, mais a mon avis sur du HC haut de gamme on ne branche pas de la meme maniere... J'espere que ca se passera bien. Ma seconde inquiétude concerne l'ecart de longueur entre les surrounds droite et gauche : 6m70 de cable pour l'un et 2m20 pour l'autre. J'espere que la calibration de l'ampli permettra de corriger ce différentiel.
Dernière édition par rodo le 06 Sep 2011 15:07, édité 1 fois.
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Message » 06 Sep 2011 10:24

rodo a écrit:Courants faibles

Pour faire suite au Compte Rendu des courants forts, voici la partie avec les cables non directement liés au tableau électrique, et pour commencer - au risque d'en choquer un paquet - laissez moi vous presenter mon cable audio :

Image

Ce choix (économique) a été dicté par ma bourse après avoir lu ce débat, dont voici deux extraits :

JPL a écrit:La seule fois où j'ai eu l'occasion de converser avec Tomlinson Holman (professeur à l'Université de South California et inventeur du programme THX), nous avons parlé de câbles (et du mur THX). Sachant que George Lucas lui avait donné un budget illimité pour construire la meilleure salle du monde, je lui ai demandé ce qu'il avait mis comme câble pour relier les enceintes. Il m'a répondu: "du câble pour démarreur automobile. Tant que la résistance, la capacité et l'inductance sont conformes, il n'y a pas lieu de chercher plus loin. Ce n'est pas le câble qui fait le son."



JPL a écrit:Published in the 'Opinion Feedback' section of the New Scientist magazine:
This story happened to Peter Walker when demonstrating a pair of his Quad electrostatic speakers at a a hi-fi trade fair...
...There were some new several thousand pound speakers (connected to a Linn amplifier, best quality source etc,), that sounded very good..... A pair of the speaker cable was bright orange, and the assembled delegates instantly assumed it was 'audiophile grade' and banged on incessantly about how fantastic and detailed the sound was...
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C'est ce que j'aime avec JPL - en plus de sa capacité de vulgarisation : C'est son vécu et les incroyables anecdotes qui appuient ses messages


Il y a un truc qui m'interpelle quand même un peu ici.. J'ai moi même déjà utilisé ce type de câble, pas de soucis la dessus.. mais de la à dire que le câble ne fait pas le son, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans de l'entrée de gamme par exemple, j'ai déjà comparé un Profigold et un Supra sur le même système, c'est quand même différent.
Ou alors.. il y a un passage qui m'a échappé dans le discours de JPL et Holman.. :oops:
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Message » 06 Sep 2011 10:29

Tres sympa le détail.
Pour le câble HP plutôt que de visser direct aux borniers j'ai préféré des bananes, plus simple et ça ne se desserre pas avec le temps. Par contre un détail sur les KS525, si elles sont plaquées au mur il n'y a pas de place pour les bananes.
Curiosité, combien coute, au mètre, ton cable ? A titre perso je m'étais dit que passé 3€ pour du 4mm² ça devenait inutile.

Tous les amplis(dans ta gamme de prix) savent appliquer des retards en fonction de la distance, pas de soucis à ce niveau.

C'est un peu tard pour toi vu que tu as tranché sur le sujet mais les telco qui communiquent en RF peuvent se passer du hotlink pro: la telco envoie le signal RF vers sa base qui elle envoie du ir avec ses blasters soient patchés direct sur les appareils soit qui arrosent une zone.
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