La porte acoustique - phase 1Lors des
tests de l'isolement naturel de la salle, je me suis vite rendu compte que la porte en place était une vraie passoire, et qu'a défaut de pouvoir mettre en branle une coque isophonique (la fameuse boite dans la boite) il fallait au moins que je limite les déperditions de ce maillon faible.
J'ai donc pris contact avec divers fabricants de portes acoustiques : Malerba, Doortal, Decibel, Huet et Makson, qui proposaient des solutions entre 41 et 51 dB d'atténuation (chiffres a relativiser bien entendu), pour une fourchette de prix allant de 600 a 3000 euros!
Ayant entamé mes démarches en plein mois d’août, il y a eu une certaine inertie avant d'obtenir les informations nécessaires pour faire mon choix, puis un délais assez conséquent entre la commande et la livraison; au final mon choix s'est porté sur Huet :
- une porte en bois et non métallique, donc plus facile a travailler
- le fabricant recommandé par Akustar
- la seule porte proposée sur mesure, idéale dans mon cas
- le délai de livraison le plus rapide
- et aussi : la moins chère.
C'est cependant celle qui sur le papier offre la moins bonne performance, avec une atténuation de seulement 41dB, mais je ne voulais pas dépenser une fortune dans une porte si par la suite le plafond devenait le maillon faible; j'essaye d'apporter une cohérence à l'ensemble, et préserver un peu mon portefeuille.
Voici donc la porte, une fois livrée chez moi :
Le cadre est en bois exotique, pour apporter de la rigidité et de la masse, avec des joints acoustiques à grand débattement : une fois fermée la porte appuie sur les joints pour rendre ce passage étanche.
Le seuil possède un joint à doubles lèvres, mais pas de barre de seuil. Je suis déçu sur le coup; la fermeture est également classique, il n'y a pas trois points comme sur les portes ou fenêtres d’extérieur, ce qui aurait augmenté la pression exercée sur les joints pour une meilleure isolation. Du coup je comprends mieux pourquoi la porte était moins chère que les autres...
Je me suis rendu compte plus tard que la porte était proposée avec certaines options utiles, comme le seuil suisse, mais le menuisier par qui je suis passé ne semblait pas connaitre son existence et ne m'en a pas parlé; dommage, je verrai avec Akustar s'il y a moyen de rattraper cela en posant un de leur seuil...
La porte possède également un trou pour la serrure, une source de fuite sonore qu'il faudra reboucher.
1ere étape : démonter la porte actuelleLaissons la nouvelle porte de côté pour l'instant et occupons nous de l'existante : il faut desceller le bâti et préparer l'emplacement pour la nouvelle structure. Vous remarquez que l'existante est ouvrant gauche, ce qui n'est pas exceptionnel et gène l'accès au gradateur de lumière disposé sur la gauche en entrant. Retirer la porte est un jeu d'enfant, il suffit de la dégonder, mais ensuite le gros du travail commence
J'ai déjà démonté 4 autres portes dans cette maison et je m'en étais assez bien sorti, j’espérais mettre en avant mon expérience acquise lors de ce CR mais cette porte est différente des autres : le plâtre recouvrait complètement le bâti, donc impossible d'utiliser la scie égoïne pour un travail propre, j'ai du me résoudre à employer des outils un peu plus bourrins, comme le burineur pour retirer le linteau :
Le linteau est en effet uniquement tenu par sa liaison avec le reste du cadre, il n'y a pas de maçonnerie le fixant, donc une fois les deux liaisons sciées il part facilement :
Ensuite il faut trouver les pattes de scellement qui lient le cadre à la maçonnerie. généralement elles sont au niveau des gonds. C'était mon cas, donc la pas de quartier : on tape pour faire tomber le béton et le plâtre jusqu'à dégager les pattes (ici : des clous)
Voila un des deux montants en moins; j'ai au final énormément dégradé le passage entre les deux pièces, puisque le plâtre était sur le bâti, une grosse quantité est parti avec. Ca rajoute du boulot pour la finition, donc évitez au maximum d'en perdre. Autre remarque : les pieds du cadre sont également scellés dans la chape, mais c'est assez simple de les dégager
Dans certains cas les clous sont restés dans le béton et dépassent dans le passage. Des clous rouillés c'est un danger pour tous : adultes, enfants, animaux, il faut donc
immédiatement les supprimer, soir en cassant le mur autour, soit en les disquant.
Le second montant est également tombé. Il y a plus de trous car les parpaings sont creux et ont été posés sans les bords au niveau de la porte. J'en profite pour éliminer tout le plâtre restant sur le mur mais fragilisé, car il faudra repartir sur une base saine.
2eme étape : installer le nouveau bâtiJe commence par fabriquer un gabarit de la porte, qui me permettra de m'assurer du bon écartement des montants sans devoir constamment transporter la lourde porte.
Puis j'élargie les trous dans la chape pour faire rentrer les pieds
Le nouveau bâti est présenté dans son emplacement final, pour vérifier le bon écartement et la hauteur.
Le linteau étant trop bas, il faut remonter l'ensemble de la structure, et assurer une parfaite horizontalité.
Pour celà j'utilise des petites cales de toutes tailles et toutes épaisseurs pour obtenir le résultat voulu
Grace à ma commande sur mesure, j'ai fait peu de retouche, cependant les montants ont un profil en 'U' dont la profondeur varie d'un fabricant à l'autre, et dans mon cas Huet était moins profond que l'ancienne porte; j'ai du rogner un peu le mur sur 2/3 mm, et ce n'est pas une mince affaire. Normalement avec une disqueuse le boulot est fait en moins de deux, mais cela génère un nuage de poussière incompatible avec l'état d'avancement de ma salle. Dans la mesure du possible, prévoyez la pose de la porte le plus tôt possible dans votre chantier. J'ai du me rabattre avec une massette et un burin, grattant comme un tailleur de pierre sur toute la hauteur. C'est éprouvant, mais ça marche.
Au final, le bâti est positionné correctement :
Le gabarit et le niveau laser confirment les bonnes dimensions
La porte est posée 'a blanc' sur le bâti pour s'assurer qu'aucune erreur de calcul n'a été commise. Mais une porte acoustique c'est lourd, et impossible de la tenir par la tranche sinon les phalanges restent coincées, j'ai donc réquisitionné l'aide d'un copain (ça me coûte un resto a chacune de ses interventions) et avec l'utilisation d'une sangle pour porter et diriger la porte nous avons très facilement pu la mettre en place.
C'est bon, la porte se ferme comme espéré. On redémonte tout pour passage en peinture; c'est en effet plus facile de peindre maintenant qu'une fois tout scellé : ça évite de devoir protéger l'environnement et de chopper des torticolis. La partie côté HC sera en noir, l'autre en blanc. Prévoyez deux couches :
Une fois sec, le bâti revient dans son emplacement, et on doit dégager 6 zones dans le mur pour sceller les pattes. J'utilise du scotch a peinture pour marquer l'endroit ou je dois mettre les clous sur les montants, et avec ma massette j’agrandis si besoin les trous laissés par les pattes précédentes
Je croise les clous au niveau de mes repères :
Et on repose tout ça pour la dernière fois :
Le scellement débute par les pieds : pour obtenir le mortier le plus fluide possible (afin de parfaitement remplir la cavité) je tamise le sable. Je rajoute a nouveau mon fameux SikaLatex pour aider mon mortier à adhérer a la chape et protéger le bois de l’éventuelle humidité.
Le gabarit reste en place pendant la durée du séchage pour m'assurer que rien ne bouge.
Une fois sec, il faut sceller les 6 paires de clous, mais ne pas se contenter de cela. Il faut en effet boucher tout interstice autour du bâti pour assurer une parfaite étanchéité, sinon le son va faire comme cela :
Je prépare un nouveau mortier, celui ci utilise le gros sable filtré précédemment pour obtenir une consistance plus pâteuse, et toujours du SikaLatex pour bien accrocher à la maçonnerie existante, qui aura été préalablement mouillée. Je bouche tous les trous en tassant au maximum le mortier.
Cela fait quelques dégâts sur le bois, mais un bon coup d'éponge à la fin et tout devient propre :
Le scellement est terminé, mais le passage a perdu de sa superbe.
On passe donc a l’étape suivante : le plâtre. J'ajoute du PF3 (pour la solidité et allonger la période de séchage) et du sika (pour l'accrochage sur le plâtre existant), et je ne fais que des petites quantités, car le plâtre ça sèche très vite.
Voyez cette énorme crevasse à combler!
Je travaille par passes successives, sinon il y aurait trop de plâtre d'un coup et il tomberait sous son propre poids :
Et de une
Et de deux
Et de trois
Pour le dernier passage j'utilise un pinceau ou mes doigts pour lisser au maximum le plâtre tant qu'il est encore humide et malléable.
Voila, c'est fini pour aujourd'hui, le passage à retrouvé une forme un peu plus plane. Le résultat n'est pas encore parfait, il faudra encore poncer puis appliquer un enduite de lissage, poncer encore puis peindre. Mais pas avant plusieurs semaines, le temps que le plâtre soit sec.
En attendant je repasse un petit coup de peinture noire, car le plâtre et le mortier ont abîmé un peu la couleur, laissant un voile grisâtre.
3eme étape : la porteLa serrure annihile tous mes efforts d'isolation acoustique, il faut s'en occuper :
Je vire le mécanisme
Je découpe dans une chute de bois dense un morceau à la dimension du trou, qui est maintenu par de la colle à bois
Je termine avec de la pâte à bois
Qui sera poncée une fois sèche
La serrure est bourrée de laine minérale, puis du scotch
J'en profite pour peindre la porte (deux couches mini):
- le côté extérieur sera de couleur lin
- le côté intérieur est laissé tel quel, en attente du traitement acoustique à venir
- le chant qui s'ouvre dans le HC est en noir
- le chant au niveau des gonds en lin
Reste à poser les poignées : J'ai pris le modèle utilisé sur toutes les autres portes de la maison :
Un serre-joint maintient la plaque pendant que je perce.
Et voila le travail !
dans une grande surface de la région.
