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Les installations HC des forumeurs de HCFR

Bienvenue au Rododrome

Message » 28 Nov 2011 20:08

Salut,
Pourquoi vouloir montrer ces enceintes,alors que dans un home cinéma dédié ça doit justement etre caché.
Enfin c'est mon avis perso :lol:
Je parle bien entendu des 3 principales à l'avant.
cinemaGKF.
 
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Message par Google » 28 Nov 2011 20:08

Publicite

 
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Message » 28 Nov 2011 20:48

Manque le fil de terre sur les spots :charte: :mdr:
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Message » 28 Nov 2011 20:58

electron33 a écrit:Manque le fil de terre sur les spots :charte: :mdr:


Oui c'est vrai ça et la conformité électrique... tu penses au consuel de temps en temps... c'est Sonatine qui va pas être heureux... :grr:
Pour bien faire il faut apprendre avec ceux qui savent bien faire... Ma salle : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29955219
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Message » 28 Nov 2011 21:27

Vous voulez que je le branche ou le fil de terre?
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Message » 28 Nov 2011 21:45

Normalement sur le corps du spot :wink:

Et puis au vue de tout ce que tu à réalisé, je te fait confiance pour trouvé un solution ingénieuse :ohmg:
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Message » 28 Nov 2011 21:49

Tu n'as pas trop peur de respirer des particules de laine de verre Rodolphe ?
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Message » 29 Nov 2011 0:17

electron33 a écrit:Normalement sur le corps du spot :wink:


Il n'y avait pas de terre sur les spots simples (il y en avait sur les triples); il n'y en a pas non plus dans les spots encastrés au plafond (que ce soit en 220 ou 12V), donc je ne suis pas certain qu'une prise de terre reliée a mes lumieres soit necessaire.


r2lorme a écrit:Tu n'as pas trop peur de respirer des particules de laine de verre Rodolphe ?


Après avoir manipulé la laine de verre on ressent en effet une gene pendant quelques heures, puis plus rien. Cela est expliqué par la citation de JPL déjà présente quelque part sur le topic : "Les particules sont présentes pendant la construction et durant les 8 à 15 jours qui suivent (le temps de roder les enceintes et la ventilation). Ensuite, après un bon époussetage suivi d'une aspiration du sol et du mobilier (pas les murs), on en n'entend plus parler. Le chanteur Christophe qui est asthmatique peut en témoigner."
Pour plus de sureté j'ai acheté de la laine de verre avec voile confort, ce qui offre une barrière aux particules de LdV sans nuire aux performances acoustiques (JPL a mesuré les performances de mon voile dans son labo pour le confirmer).
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Message » 29 Nov 2011 8:05

En fait les spots devait être (classe 2, sans terre) avant que tu les modifies. :-? Le fait qu’un spot soit classe 2 concerne surtout la protection de son raccordement électrique. Sonatine arrête moi si je dit des bêtises :wink:
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Message » 29 Nov 2011 10:57

En attendant le passage de Sonatine, voici la fin du récit de la porte :


La porte acoustique - phase 2

Le fond de la pièce n’était pas encore traité : la porte et le mur environnant offraient un espace de réflexion sonore situé au plus mauvais endroit : face aux enceintes avant et dans un angle. Un minimum de traitement étant nécessaire, il sera accompli a l'aide de tissu CaraTek en provenance d'Akustar.

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Il s'agit ni plus ni moins que du même tissu utilisé partout ailleurs dans la pièce (cadres en tissu tendu, meuble hifi, rails de faux plafond) avec une mousse de 5 mm collée dessus. Certes, 5mm de traitement ça reste faible, mais le produit fonctionne assez bien pour certaines fréquences et surtout il permet d'unifier l’esthétisme de la salle et offre une obscurité idéale pour les projections.
Le Caratek sera donc appliqué sur la porte et sur le mur attenant.


Je déroule le tissu et je trace mes repères a l'aide du niveau laser

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Je découpe aux dimensions du mur jusqu'aux dormants de la porte (en forme de U). La partie centrale sera utilisée pour la porte

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1- Le mur


Je peins en noir les bords du murs pour éviter toute trace blanche visible en cas de petits défauts de raccord

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J'applique de la colle a moquette (j'utilise les restes du pot qui a servi pour la moquette au sol, mais on pourrait envisager d'autres types de colle) sur la partie supérieure du mur :

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Wafette passe le rouleau pour appliquer délicatement le tissu sur la colle, tout en se moquant de moi qui passe mon temps a photographier tout ce qui se passe.

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Le rouleau permet de repartir la pression appliquée par notre main de manière uniforme et diffuse. Si on appuie directement avec les doigts on risque d'appuyer trop fort, et alors la colle pénètre dans la mousse et ressort sur le tissu, le marquant irrémédiablement, et une grosse tache blanche de colle sur du tissu noir ça se voit de suite.

Je laisse enfin la colle sécher la nuit.

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Je suis parti sur cette stratégie en deux étapes car j'avais très peur de me planter dans les dimensions: il y aura des baguettes de finitions mais la marge est de l'ordre du mm, donc le tissu etant a présent fixé mais maléable je peux positionner mes baguettes par rapport aux dimensions réelles du tissu in situ, et redécouper celui-ci en cas de problème.

La prochaine étape, comme convenu, est la pose de baguettes. J'ai pris des quart de rond en PVC, normalement utilisés pour le carrelage, et je les ai agrafés sur le dormant de la porte (en bois, donc les agrafes tiennent bien)

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J'ai du redécouper légèrement le tissu pour qu'il soit bien horizontal et entre parfaitement dans les baguettes. Pour cela j'utilise une regle en alu, un niveau, et un cuter. Ensuite il ne me reste plus qu'a appliquer la colle sur le reste du mur et passer le rouleau. Résultat impeccable.

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2 - La porte


Les bords de la porte sont peints en noir pour dissimiler les éventuels défauts mais aussi parce qu'une zone de la porte ne sera pas traitée (a cause de la présence des paumelles).

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J'utilise les mêmes baguettes de carrelage que pour le mur. Je n'ai pas trouvé mieux pour les découper qu'une vieille boite a onglet et une scie manuelle. En effet, avec ma scie a onglet électrique il faut baisser la scie très doucement pour ne pas casser le plastique, et encore je ne suis pas a l'abri d'un éclat. Si vous avez d'autres techniques je suis preneur.

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Les baguettes sont a nouveau agrafées (puis la colle viendra plus tard renforcer la fixation), le tissu adapté aux dimensions puis encollé comme pour la moquette

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On n'y touche plus pendant une journée le temps que la colle sèche. Ce serait en effet dommage de faire des bêtises en manipulant la porte pour la remettre sur ses gonds (toucher le tissu ferait glisser le revêtement ou ressortir la colle, beurk). Et le lendemain :

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Message » 29 Nov 2011 10:57

C'est bien expliqué ici pour les différentes classes d'isolation électrique.
Classe 0 : interdit en Europe.
Classe 1 : liaison à la terre obligatoire
Classe 2 : pas de liaison à la terre
Classe 3 : très basse tension (genre 12 Volt), pas de liaison à la terre.

Si le spot dans sa version d'origine est Classe 2 alors effectivement on ne le relie pas à la terre.
Mais si le spot dans sa version modifiée a perdu sa double isolation alors on devrait le relier à la terre.
sonatine.
 
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Message » 29 Nov 2011 11:09

Merci Sonatine.

la version modifiée a perdu la coupelle, mais les lumières étant dans le traitement elles ne sont pas accessibles aux humains, je pense donc qu'on garde une double isolation.

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Message » 29 Nov 2011 11:23

Contre les humains aventureux, il y a toujours possibilité de refaire le contact de terre sans la coupelle puisque le système vis-écrou et patte existe toujours.

Mais bon, je suis pas mieux avec mes prises dans le plinthes... que je vais devoir visser un jour.
Nexus.6.
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Message » 29 Nov 2011 11:41

Nexus.6 a écrit:Mais bon, je suis pas mieux avec mes prises dans le plinthes... que je vais devoir visser un jour.


:mdr:
nahkmos.
 
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Message » 29 Nov 2011 11:44

Spéciale dédicace a Nexus.6

Prise électrique sur cadre


J'e n'ai pas inclus la réalisation de ce cadre dans le compte rendu général car son intérêt ne réside pas sur la structure en bois et la tension du tissu, mais sur l'intégration d'une prise de courant. Je voulais en effet offrir a l'entrée de la piece une prise pour l'aspirateur, mais le système doit être robuste pour ne pas arracher le cadre chaque fois que la personne retire sa fiche.

Voici la zone de travail :

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A partir d'une chute de medium je découpe un trou correspondant a un boitier d'encastrement

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Le boitier est enfoncé dans le trou. Il tient deja très bien comme cela

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Pour s'assurer qu'il ne bouge absolument pas, je fixe une planche derriere sur laquelle je visse le boitier

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Les équerres sont mises en place, le tout est peint en noir

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La plaque est fixée au sol par des chevilles et vissée sur le montant. la prise est montée dans le boitier, le branchement électrique se fait en réutilisant un cordon de multiprise (celle du meuble hifi) : je recycle en effet une prise de courant qui existait déjà dans le mur en parpaing, cachée aujourd'hui dans le traitement

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Je positionne le cadre dans sa niche, puis je rajoute des tasseaux tout autour de la prise, cette derniere affleurant la surface du cadre.

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Une fois le cadre reposé sur des tréteau je renforce la fixation, je lime les bords, je peins en noir, puis j'applique le tissu tendu. N'ayant plus de Cara, je me sers d'une chute de CaraTek en retirant la mousse (pas facile comme job)

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le cadre est positionné, je fixe le grafik eye et cette fois je fais passer le report IR par un trou normalement prévu pour une vis (avant je le faisait passer par l’extérieur mais cela déformait légèrement la plaque.

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Il ne reste plus qu'a fixer le cache de la Prise de courant et la plaque du Grafik Eye, le travail est terminé.


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Un point sur les agrafes

J'ai consommé 5 boites comme celle-la, soit 10.000 agrafes !

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Message » 29 Nov 2011 12:06

Compliqué le montage de ta prise. Pourquoi ne pas utiliser que l'OSB recouvert de tissu? Pourquoi les tasseaux? Pour le traitement acoustique de la zone autour de la prise?

Pour tes agrafes, j'ai une explication : tes gamins jouent avec ton agrafeuse pour voir à quelle distance on peut tirer...
Nexus.6.
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