Salle de VaTeK : C'est bon de profiter :D

» 11 Nov 2013 1:22

Petit travaille de la journée, j'ai ajouter de l'isolant et du placo sur ma porte :

Ajout de tasseaux sur les bords de la porte

Pose de la laine de verre

Mise en place du placo

Sinon mon expert finition est passé, je suis très content de ce qu'il m'a proposer de faire :wink:

Il m'a donner des devoir à faire avant d'attaquer la suite mais je devrait pouvoir les faire assez vite !

» 11 Nov 2013 9:43

Joli

» 11 Nov 2013 17:31

C'est bien çà.
Ca ne "bombe" pas trop au centre avec l'épaisseur de laine que tu as placée.

Pour info j'avais prévu de faire le même chose que toi mais avec du médium à la place du BA13.

» 11 Nov 2013 17:33

C'est mieux de mettre un matériau dur comme le MDF ou BA13 ou du tissu tendu sur LDR ?

» 11 Nov 2013 17:34

Moi aussi j'aurais choisi du bois à la place du placo, plutôt une plaque de 10 mm en CTP.
L'ensemble n'est pas trop lourd pour les 3 charnières ?

» 11 Nov 2013 18:36

Sur le doublage de la porte, ma méthode à été empirique :grad:

. J'avais peur que le placo bombe trop à cause de la LV.

kbil69 a écrit:C'est mieux de mettre un matériau dur comme le MDF ou BA13 ou du tissu tendu sur LDR ?

En fait BA13 ou MDF la réverbe va être la même je pense :ko:

. c'est une partie de ma salle que je veux peu absorbante mais je veux isoler phoniquement. Cependant, je vais mettre du molleton et du tissu pour atténuer les effets miroir... :wink:

Ca ne "bombe" pas trop au centre avec l'épaisseur de laine que tu as placée.

En fait c'est ce que je cherchais du moment que ceci restais dans un limite acceptable de 5mm, c'est le cas.
Pourquoi ? car encore une fois, le fait de ne pas avoir un panneau droit sur le porte mais légèrement bombé réduit les effets miroirs... :wink:

Bugbuster a écrit:L'ensemble n'est pas trop lourd pour les 3 charnières ?

Non j'ai pas de souci de ce coté, c'est vrai que cela fait son poids mais mon dormant est en acier, les charnière aussi soudé sur celui-ci. :mdr:

» 12 Nov 2013 20:56

T'es impressionnant VaTek !!!

Quel rythme de travail ! Je pense que je vais m'inspirer de ta démarche pour isoler ma porte.

Et j'en profite pour vous féliciter pour l'agrandissement de la famille ! :wink:

» 12 Nov 2013 21:26

Zoro_kun76 a écrit:T'es impressionnant VaTek !!!
Quel rythme de travail ! Je pense que je vais m'inspirer de ta démarche pour isoler ma porte.

Et j'en profite pour vous féliciter pour l'agrandissement de la famille !

Merci Zoro_kun76, :wink:

J'ai réduit le rythme avec la venu de la petite, en fait c'est pour çà que j'avais booster la partie gros oeuvre :mdr:

du coup, en ce moment c'est plus réflexion sur la partie son en DIY ! et la c'est pas simple :hein:

» 12 Nov 2013 21:40

Vu que tu as élargi la porte, le carré pour la poignée n'est plus bon ?
Tu en as acheté un autre ?

» 12 Nov 2013 22:53

kbil69 a écrit:le carré pour la poignée n'est plus bon ?

Je comprends la phrase :wtf:

pas mais oui je vais acheter une autre poignée :wink:

» 12 Nov 2013 23:31

J'imagine que kbil69 parlait de cette pièce à section carrée qui relie les 2 poignées, et qui est probablement trop courte avec l'ajout de la contre-porte. C'est ça ? :wink:

» 13 Nov 2013 0:42

J'ai une question pour ceux qui ont des notions en SUB DIY.
Je part sur un SUB en 18PS100
Je pense l'amplifier avec un ampli comme celui ci :
http://www.hautparleurenceinte.com/hpa-d1000-p1161889-1.html
Il possède une fréquence de coupure Haut et bas.
Si je comprend bien cela ne suffit pas à gerer correctement le Sub.
J'ai vu le fameux DCX2496 ou velodyne SMS1

Pourriez-vous me faire un topo de leurs utilité ? sont-ils obligatoire ?

Au passage je part sur ces enceintes :
- BabyCiné pour G/C/D
- B&C BOX 6 pour les Surround

» 13 Nov 2013 10:16

Question, pourquoi le 18PS100 ?

Pour l'ampli de sono, je fonctionne avec un HPA A2400. Pourquoi, parce qu'à partir du 2400, l'amplification est en classe AB. Un autre critère qui serait important, le facteur d'amortissement.
Je ne connais pas le modèle que tu cites. Apparemment équipé de filtre actif paramétrable, peut-être utile pour de la bi-amplification, certainement inutile pour un sub parce que la sortie sub de l'ampli HC est déjà filtré.
Autre info importante, la ventilation est bruyante sur ce type de bestiole. J'ai donc changé les 2 ventilos et sous-alimentés pour les faire tourner moins vite, du coup plus de bruit et ça ne chauffe pas. Facile à faire.

VaTeK a écrit:Si je comprend bien cela ne suffit pas à gerer correctement le Sub.
J'ai vu le fameux DCX2496 ou velodyne SMS1
Pourriez-vous me faire un topo de leurs utilité ? sont-ils obligatoire ?

Obligatoire ? non. Ca permet de corriger les imperfections du couple sub/pièce en augmentant/diminuant certaines fréquences pour ce rapprocher d'une bande passante la plus droite possible, mais c'est optimisé que pour un point d'écoute.

» 13 Nov 2013 10:55

Merci Herve71,

Ok je vais voir pour comparer et trouver l'ampli qu'il me faut :wink:

Au sujet des 2496 et SMS1, si je comprend bien, tout les ampli intégré possède un système d'autocalibration aujourd'hui.
Au final, ces systèmes vont pouvoir jouer à peu près correctement le rôle d'égaliseur et de répartition de fréquence.
En tout cas je m’orienterai vers ces module pro si cela sonne mal à l'écoute !

» 13 Nov 2013 11:38

VaTeK a écrit:Merci Herve71,

Ok je vais voir pour comparer et trouver l'ampli qu'il me faut

Au sujet des 2496 et SMS1, si je comprend bien, tout les ampli intégré possède un système d'autocalibration aujourd'hui.
Au final, ces systèmes vont pouvoir jouer à peu près correctement le rôle d'égaliseur et de répartition de fréquence.
En tout cas je m’orienterai vers ces module pro si cela sonne mal à l'écoute !

Un ampli HC ne travaille pas autant le signal qu'un SMS1 ou DCX2496. Je dis simplement que l'on peut se passer d'un filtrage actif de base puisque le travail est déjà fait en amont par l'ampli HC.
Par contre, pour améliorer le rendu, un SMS1 devrait largement faire l'affaire, un DCX2496 dans une moindre mesure.