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Conseils, Guides et Tutos pour la domotique

Le post de l'installation électrique : logement, pièce HC

Message » 03 Sep 2014 14:09

oui, voire plus.

en entrée il faut que le cable ou les barettes puissent supporter plus que ce que donne les disjoncteur situe en amont (pardon)
benny_1342
 
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Message » 03 Sep 2014 15:14

pas mieux :bravo:
sonatine
 
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Message » 03 Sep 2014 17:44

J'ai plusieurs disjoncteurs dans le tableau secondaire (je suppose que c'est lui qu'il faut prendre en compte lorsque tu parles de "supporter" ?), j'additionne les 20A + 20A + 16A + ... ?

10mm2 supporte combien d'ampérage ?
Je n'ai pas d'autre câble, le plus gros est celui qui relie le tableau principal au tableau secondaire, en 10mm2.
Fait ch*er si je dois acheter du 16mm2 que pour 15 + 15 cm pour la phase et le neutre :-?
kbil69
 
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Message » 03 Sep 2014 18:03

Ce qu'il faut prendre en compte c'est :

-- Monophasé ou triphasé ?
-- Tableau électrique principal collé ou pas collé au disjoncteur EDF ?
-- Section du câble reliant tableau électrique principal et tableau secondaire : ici 10mm2
-- Calibre du disjoncteur divisionnaire de protection dans le tableau principal : ici 40A
-- Longueur de câble entre tableau principal et tableau secondaire


Ce qui donne en prenant monophasé, tableau électrique principal collé au disjoncteur EDF, câble de 10mm2, disjoncteur divisionnaire 40A :
22m maxi de câble entre le tableau principal et le tableau secondaire

En prenant monophasé, tableau électrique principal PAS collé au disjoncteur EDF, câble de 10mm2, disjoncteur divisionnaire 40A :
11m maxi de câble entre les 2 tableaux


Le branchement c'est :
Dans le tableau électrique principal :
-- un fil rouge de 10mm2 branché dans un trou libre de la barrette phase
-- ce fil rouge rentre dans le haut de ton disjoncteur 40A
-- ce fil rouge de 10mm2 ressort par le bas du disjoncteur 40A et va jusqu'à un trou libre de la barrette phase du tableau secondaire
-- même principe pour le fil de 10mm2 de neutre
-- pour le fil de 10mm2 de terre, tu le branches dans un trou libre de la barrette de terre du tableau principal et tu vas jusqu'à un trou libre de la barrette de terre du tableau secondaire
sonatine
 
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Message » 03 Sep 2014 18:45

C'est comme ça que je voyais le branchement, mais je ne savais pas avec quelle section et si l'entrée était en bas ou en haut :bravo:

Le tableau principale de la maison touche le disjoncteur EDF plombé, je ne suis pas en triphasé, et moins de 10m en 10mm2 pour relier le principal au secondaire.

Je récupère donc 2x15cm en 10mm2 sur le câble qui relie les 2 tableaux pour brancher mon disjoncteur 40A depuis les 2 barrettes équipotentielles de la phase et du neutre :wink:
kbil69
 
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Message » 04 Sep 2014 9:30

Oui c'est cela, n'oublies pas aussi un fil de 10mm2 pour la terre.
Et toujours brancher chaque fil tout seul dans un trou libre dans les barrettes.
sonatine
 
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Message » 04 Sep 2014 17:40

La terre est sur le câble qui vient du tableau secondaire, elle sera reliée sur la barrette de la terre déjà existante.

:bravo:
kbil69
 
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Message » 18 Sep 2014 11:54

Une question pour Sonatine ! Enfin non, pas qu'une...

Puis-je utiliser un contacteur au tableau qui sera commandé par un interrupteur à clef depuis la salle HC pour allumer une partie de mes éléments HC?

Si oui, j'ai commencé à repérer celui-ci :

http://www.bis-electric.com/147-contact ... 5a-4f-230v

Mais j'ai un doute : 25A, c'est le total ou par contact? Dans ce cas, le contacteur peut-il commander 4 circuits de 25A?

J'ai toute une floppée d'ampli de puissance à commander et cela pourrait faire mon affaire.

Question subsidiaire, est-il autorisé d'utiliser un contacteur pour commuter des lignes protégées par des interrupteurs différentiels différents?

Dernière question subsidiaire : existe t'il ce type de contacteur avec une commande manuelle au tableau?

Euh... je peux utiliser un contacteur jour-nuit pour l'opération? (je suis pas en jour/nuit, pas d'interférence possible?)
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Message » 18 Sep 2014 15:12

Le contacteur que tu as vus (Hager ESC425) ne va pas, c'est pour les installations en triphasé car il a 4 contacts ( trois phases + neutre)
Si tu as une installation en monophasé, il te faut un contacteur avec 2 contacts (neutre + phase ).


Tu veux :
Absence de courant sur le circuit de commande (interrupteur à clé sur OFF ou 0) --> absence de courant sur le circuit de puissance (les amplis, les lecteurs CD DVD... )
Présence de courant sur le circuit de commande (interrupteur à clé sur ON ou 1) --> présence de courant sur le circuit de puissance (les amplis, les lecteurs CD DVD... )
Donc il te faut un contacteur de type F (se ferme quand il y a du courant).
Le type F s'appelle aussi type NO ( normalement ouvert c'est à dire ouvert quand il n'y a pas de courant)

Tu veux aussi une commande manuelle au tableau :
Donc il te faut un contacteur avec commande manuelle (en plus de la commande déportée par l'interrupteur à clé)


Donc il te faut un contacteur 2F (=2NO) avec commande manuelle
Le 2 c'est pour deux contacts (phase + neutre )


Maintenant il faut dimensionner ce contacteur 2F à commande manuelle.
En pratique, on met le contacteur sous un interrupteur différentiel 30mA, sous un disjoncteur divisionnaire 02A pour le circuit de commande et sous un disjoncteur divisionnaire avec un calibre inférieur ou égal au calibre du contacteur pour protéger le circuit de puissance.

Exemple pour un chauffe eau :
on a l'inter diff 30mA
puis un disjoncteur divisionnaire de 02A pour protéger le circuit de commande (la partie commande du contacteur jour/nuit)
puis un disjoncteur divisionnaire 20A pour protéger le chauffe eau
et donc un contacteur pouvant encaisser 20A sur sa partie puissance donc on choisit un contacteur 20A ou 25A



Ton cas est particulier car le contacteur doit commuter des lignes protégées par des interrupteurs différentiels différents
A mon humble avis, je dirai que l'on peut du moment que le contacteur est protégé par :
-- un interrupteur différentiel 30mA ( et que cet inter diff est dimensionné assez gros pour les lignes situées en dessous de lui)
-- un disjoncteur divisionnaire 2A pour la partie commande
-- un disjoncteur divisionnaire de calibre inférieur ou égale au calibre du contacteur pour la protection de la partie puissance



En pratique :

-- Tu mets un interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau électrique de la salle HC
-- Sous cet inter diff, tu mets un disjoncteur divisionnaire 02A qui protégera la partie commande du contacteur
-- Sous cet inter diff, tu mets un disjoncteur divisionnaire 40A
-- Sous ce disjoncteur divisionnaire 40A, tu branches l'entrée de la partie puissance du contacteur
-- Sous la sortie puissance du contacteur, tu vas alimenter tes inter diffs que tu souhaites pouvoir éteindre à distance
Donc il te faut ici un contacteur 2F 40A avec commande manuelle comme le Hager ERC240 ou le Hager ERC240S (silencieux)

Si 40A cela ne suffit pas, alors il faut prendre un inter diff 63A 30mA, un disjoncteur divisionnaire 02A pour la partie commande, un disjoncteur divisionnaire 63A maximum pour la partie puissance et un contacteur 2F 63A (Hager ERC263)

Ces contacteurs Hager ont une commande manuelle à trois positions :
-- marche permanente,
-- marche automatique (commandée ici par l'interrupteur à clé, exemple modèle Hager SK606)
-- arrêt permanent

A vérifier aussi que les fils allant vers le tableau électrique de la salle HC supportent 40A (ou 63A)
sonatine
 
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Message » 18 Sep 2014 17:49

Merci Sonatine. J'ai suivi la démarche.

Mon problème aujourd'hui est de déterminer le courant. La consommation est essentiellement donnée par mes amplis de puissance. Je pense installer 8 amplis 2canaux chacun (je fais de la multiamplification). La puissance consommée va dépendre des la charge (tweeter ou boomer) et donc etre très variable (à fond la caisse, certains HP auront 50W et d'autres 1000W). Pourtant chacun de ces amplis à la possibilité de sortie plusieurs centaines de watt et la spec annonce une conso max de 15A.

Donc si je fais les comptes en ne prenant que la supposition haute (irréaliste dans mon cas sauf si je fais tout pour tout casser) : 15*8=120A... hummm... mon abonnement 9KW va dire non avant cela (40A). Mes Haut parleurs aussi.

Une estimation à la louche me donne une consommation pointe en fonctionnement de 3200W soit 15A (sur les HP : 100W*16=1600W, sur le secteur : 1600W*2 car ampli AB et d'après les specs c'est le ratio à prendre en compte pour cet ordre de puissance)

Mais chaque ampli ayant un transfo torique, il y aura un courant d'appel non négligeable surtout si il sont tous enclenchés en même temps (je ne prévois pas de couper à pleine puissance ni de mettre en marche à pleine puissance...)

http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ur-torique

Dans ce lien, on voit qu'un transfo torique 100VA peut avoir un appel de courant de 15A. Ce courant arrive après la commutation et dure moins d'une demie alternance.

Je vais pouvoir commuter mes 8 transfo de 1000VA??? (je n'arrive pas à faire le lien entre conso annoncée, taille du transfo et puissance de sortie...) D'ici que je doive mettre des temporisation...

Et si les 8 amplis ne peuvent pas passer sur un seul interdiff et que je dois les commuter par contacteur, il m'en faut donc deux? C'est pas donné ces bêtes là je vois.

Je sais pas si ce genre de sujet a déjà été traiter de mettre en marche un rack complet de puissance sans actionner un par un les interrupteurs car le but est de ne pas rentrer dans cette salle technique...
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Message » 18 Sep 2014 19:00

Un ampli homecinema 5.1 en fonctionnement consomme grosso modo seulement 150 Watt à la prise.
On n'écoute de la musique pas un signal permanent constamment à fond.
Donc je partirai plutôt sur 100 Watt par haut parleur --> 1600 Watt pour 16 haut parleur --> 3200 Watt pour les amplis en tenant compte de leur rendement.
3200 Watt cela fait grosso modo 16 ampères.

Les disjoncteurs ont deux systèmes intégrés pour se déclencher :
-- déclenchement thermique à l'échauffement d'un bilame (se déclenche au bout d'un bon moment en cas de surintensité faible ET longue).
Le courant d'appel des amplis a beau être important, il est beaucoup trop bref pour faire chauffer le bilame. Donc pas de déclenchement thermique.

-- déclenchement magnétique (se déclenche tout de suite en cas de surintensité forte). Les disjoncteurs divisionnaires en habitat sont à courbe C. Donc il faut entre 5 à 10 fois plus que l'intensité du disjoncteur pour qu'il se déclenche. Donc avec un disjoncteur divisionnaire de 20A, il faut un courant d'appel entre 100A et 200A pour que le disjoncteur se déclenche.

Donc je pense que les disjoncteurs divisionnaires encaisseront le courant d'appel sans disjoncter.

Si vraiment cela ne passait pas, alors il existe des disjoncteurs divisionnaires à courbe D où il faut un pic entre 10 et 20 fois.


Pour revenir à ton problème des contacteurs, finalement comme tu n'as que 4000 Watt (3200 Watt pour les amplis et environ 800 Watt pour le reste )
Donc je verrai bien :
-- Un interrupteur différentiel 30mA 40A
-- En dessous de cet inter diff : un 1er disjoncteur divisionnaire 20A pour les 4 premiers amplis, un 2ième disjoncteur 20A pour les 4 autres amplis, un 3ième disjoncteur 16A pour le reste du matos devant être éteignable à distance, un 4ième disjoncteur 16A pour le matos ne devant pas être éteignable à distance.


Ensuite pour éteindre à distance les amplis, il y a deux solutions :

-- Celle avec un seul contacteur (voir mon post précédent).

-- Une autre solution avec plusieurs contacteurs (1 contacteur par disjoncteur divisionnaire devant être éteint à distance)
Voir l'image ci dessous :
Image
sonatine
 
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Message » 18 Sep 2014 19:53

Oui, ca me plait plus comme cela... Merci pour tes explications claires.

Je vais voir ce que je trouve vu que je dois en fait rajouter un tableau deux rangées (j'ai aussi de l'éclairage et des pirses à gerer...) sous mon tableau actuel.

D'ailleur avec ces spécificités, je vais devoir commander un tableau non équipé et devoir le ré-équiper. La dernière foi sque j'ai fais cela, il manquait des accessoires.

Ca se monte de manière standard sur la GTL? J'ai du matériel legrand (tableau+GTL) mais je pense pas acheter en Legrand cette fois. Ca sera compatible quand même?
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Message » 18 Sep 2014 20:22

Oui la deuxième solution avec plusieurs contacteurs c'est mieux, cela fait plus "propre".
sonatine
 
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Message » 19 Sep 2014 11:23

Pour la gaine GTL Legrand :
-- si tu prends un tableau d'une autre marque, il faudra peut être un peu bidouiller pour le fixer
-- tu peux prendre un tableau électrique Legrand nu et mettre dedans une autre marque appareillage
sonatine
 
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Message » 19 Sep 2014 17:07

Je réunis les éléments et vais revenir pour avis. Merci.
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