Quelqu'un connaîtrait il :
- des distributeurs de produits de traitement ou de correction acoustique (panneaux, mousse, doublages, faux planchers, plafonds) ?
- des entreprises capables de réaliser des doublages acoustiques avec garantie de résultats ?
Il s'agit de traiter un salon situé en appartement, de sorte à le rendre voisins-compatible.
Merci d'avance.
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Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rick33 et 37 invités
» 25 Jan 2001 10:59
Ben alors?
Tout le monde a une pièce dédiée dans le sous sol d'une maison isolée en plein désert?
Suis-je le seul infortuné à n'avoir qu'un appartement et des voisins qui ne partagent pas mes goûts (ou en tout cas pas aux mêmes heures que moi?).
Ou bien l'acoustique n'a t-elle pas sa place dans ce forum? Dans ce cas, pourrait-on envisager la création d'un nouveau forum intitulé "acoustique" dans lequel on pourrait échanger nos expériences et partager les différentes solutions?
Thierry
Tout le monde a une pièce dédiée dans le sous sol d'une maison isolée en plein désert?
Suis-je le seul infortuné à n'avoir qu'un appartement et des voisins qui ne partagent pas mes goûts (ou en tout cas pas aux mêmes heures que moi?).
Ou bien l'acoustique n'a t-elle pas sa place dans ce forum? Dans ce cas, pourrait-on envisager la création d'un nouveau forum intitulé "acoustique" dans lequel on pourrait échanger nos expériences et partager les différentes solutions?
Thierry
- THXierry
-
» 25 Jan 2001 11:41
Salut.
Je crois que plusieurs personne ici ont déjà du essayé, et que personne n'ose avouer son échec. Pour faire une isolation efficace, il faut y mettre les moyens et faire d'assé gros travaux. Et c'est encore plus cher si on ne veur pas que ça se voit... Ou alors il faut prévoir l'isolation dès le départ, lors de la construction du bâtiment.
Désolé, mais le bricolage avec des plaques de laine de feutre, de roche ou de mousse acoustique c'est bon pour corriger un peu l'acoustique de la pièce, pas pour faire de l'isolation...
Je crois que plusieurs personne ici ont déjà du essayé, et que personne n'ose avouer son échec. Pour faire une isolation efficace, il faut y mettre les moyens et faire d'assé gros travaux. Et c'est encore plus cher si on ne veur pas que ça se voit... Ou alors il faut prévoir l'isolation dès le départ, lors de la construction du bâtiment.
Désolé, mais le bricolage avec des plaques de laine de feutre, de roche ou de mousse acoustique c'est bon pour corriger un peu l'acoustique de la pièce, pas pour faire de l'isolation...
- Fey
- Messages: 247
- Inscription Forum: 29 Nov 2000 2:00
- Localisation: Perpignan, France
-
» 25 Jan 2001 12:39
- Invité
-
» 25 Jan 2001 16:05
Merci à vous deux.
Je m'intéresse à ces problèmes depuis plusieurs mois, et j'ai lu quelques livres d'acoustique (théoriques et pratiques, sur la correction et l'isolation notamment).
Si je prends la parole ici, c'est que j'en suis arrivé à plusieurs conclusions déprimantes :
- l'acoustique est un sujet difficile
- même en ayant fait des études estampillées "scientifiques", on n'y connaît rien la plupart du temps
- c'est le domaine des croyances et des solutions type "poudre de perlimpinpin"
- quand on l'étudie, on conclut que le HC, c'est pas fait pour les appartements (ou le contraire)
Comme je n'ai pas les moyens d'investir dans une maison avec une salle dédiée, et que j'ai envie de profiter de mon matos sans me faire flinguer par les voisins, j'ai décidé de m'attaquer sérieusement au problème, et j'ai quelques voies où la théorie me garantit de bonnes performances. Pour concilier théorie et pratique (l'acoustique étant un sujet ou le résultat peut être assez loin de la théorie...), il me faudrait les conseils d'un pro...
En espérant dialoguer avec d'autres personnes intéressées (ou compétentes, encore mieux
),
Thierry
Je m'intéresse à ces problèmes depuis plusieurs mois, et j'ai lu quelques livres d'acoustique (théoriques et pratiques, sur la correction et l'isolation notamment).
Si je prends la parole ici, c'est que j'en suis arrivé à plusieurs conclusions déprimantes :
- l'acoustique est un sujet difficile
- même en ayant fait des études estampillées "scientifiques", on n'y connaît rien la plupart du temps
- c'est le domaine des croyances et des solutions type "poudre de perlimpinpin"
- quand on l'étudie, on conclut que le HC, c'est pas fait pour les appartements (ou le contraire)
Comme je n'ai pas les moyens d'investir dans une maison avec une salle dédiée, et que j'ai envie de profiter de mon matos sans me faire flinguer par les voisins, j'ai décidé de m'attaquer sérieusement au problème, et j'ai quelques voies où la théorie me garantit de bonnes performances. Pour concilier théorie et pratique (l'acoustique étant un sujet ou le résultat peut être assez loin de la théorie...), il me faudrait les conseils d'un pro...
En espérant dialoguer avec d'autres personnes intéressées (ou compétentes, encore mieux
),Thierry
- THXierry
-
» 26 Jan 2001 18:40
salut
je suis dans la même situation, quasi.
l'ennemi numéro un d'abord ce sont les basses fréquences, en dessous de 100hz, celles qui font entrer en raisonnance la piece et qui adorent se transmettre par le bois ( chassis, gyproc, plancher etc ).
donc, il faut surtout s'attaquer au subwoofers (et laisser les principales en SMALL). essaye de mettre le sub soit très près de toi ou bien dans le coin le plus éloigné des voisins.
Pose le sur un ensemble de plaques de plomb (le plomb stoppe les basses fréquences), et de caoutchouc par exemple. çà aidera déjà aux basses transmises par le sol. essaye de l'encastrer dans une structure faite des mêmes composants afin d'empêcher les basses d'aller derriere et sur les côtés du sub. mais bon, faut pas rêver quand même...
sinon, il n'y a pas bcp de solutions pas chères et non définitives vu que tu loues.
pour les autres fréquences, il faut soit une piece dans une piece comme dit plus haut, soit des très grosses couches de matériaux absorbants. tu peux essayer mais alors bonjour l'esthétique.
jette un oeil sur ce site: http://www.plastiforms.com/default.htm
je suis dans la même situation, quasi.
l'ennemi numéro un d'abord ce sont les basses fréquences, en dessous de 100hz, celles qui font entrer en raisonnance la piece et qui adorent se transmettre par le bois ( chassis, gyproc, plancher etc ).
donc, il faut surtout s'attaquer au subwoofers (et laisser les principales en SMALL). essaye de mettre le sub soit très près de toi ou bien dans le coin le plus éloigné des voisins.
Pose le sur un ensemble de plaques de plomb (le plomb stoppe les basses fréquences), et de caoutchouc par exemple. çà aidera déjà aux basses transmises par le sol. essaye de l'encastrer dans une structure faite des mêmes composants afin d'empêcher les basses d'aller derriere et sur les côtés du sub. mais bon, faut pas rêver quand même...
sinon, il n'y a pas bcp de solutions pas chères et non définitives vu que tu loues.
pour les autres fréquences, il faut soit une piece dans une piece comme dit plus haut, soit des très grosses couches de matériaux absorbants. tu peux essayer mais alors bonjour l'esthétique.
jette un oeil sur ce site: http://www.plastiforms.com/default.htm
- DTS2001
-
» 26 Jan 2001 19:26
Merci encore pour ces nouvelles et nombreuses réponses, ce sujet est en effet crucial pour les esthètes que nous sommes.
Pour superdis, merci pour tous ces sites; RPG est une société dont j'avais eu connaissance au début de mes recherches ; un Américain sympa proposait des produits à faire soi même (panneaux et bass traps cylindriques) inspirés de la gamme RPG. Je vois qu'ils on évolué... Reste à trouver un distributeur ici, ou à les copier intelligemment.
Pour DTS2001 (superbe pseudo, c'est vrai que le DTS c'est génial), j'ai la chance d'être propriétaire, et la malchance de n'être qu'en appartement (un appartement difficile à customiser en plus...).
Mon caisson est sur des plots de découplage en caoutchouc, eux mêmes sur du stratifié de 7mm sur sous couche isolante de 2mm (l'héritage de l'ancien propriétaire). Son emplacement a été déterminé "scientifiquement", à l'aide d'un sonomètre, ainsi que celle du canapé (en prenant comme contrainte un certain espace arrière, pour les surrounds). Toutes les enceintes sont en SMALL, sauf la centrale.
Mes problèmes sont deux deux ordres :
- isolement : je ne veux pas géner mes voisins, et je ne veux pas qu'ils me gènent
- correction : je veux utiliser mon matériel dans de bonnes conditions
Dans le premier cas, il faut faire des travaux assez lourds (que je décris dans mon post suivant).
Dans le second, j'ai deux items à considérer :
- l'amélioration du son, par absorption/diffusion avec les panneaux qui vont bien (mousse ou Schroeder (j'ai les formules) suivant l'emplacement, OK)
- la "coloration" de ma salle, due à
ses dimensions : 4*5*2.5 : modes propres qui se cumulent et compagnie..., d'où une réponse non uniforme dans le grave et un paquet de décibels pour les voisins (car ces petites bêtes (les décibels, pas les voisins) ont la désagréable manie de s'agglutiner sur les parois...)) ; là il faut taper du côté de Helmholtz ou des panneaux diaphragmatiques. J'ai toutes les formules, mon problème c'est : combien de tels artefacts dois-je mettre en oeuvre pour avoir un résultat? Le côté esthétique n'étant pas ma priorité.
Voila, si vous avez des idées, le débat est ouvert, et comme prévu, un peu de théorie et l'exposé du problème juste après.
Thierry
Pour superdis, merci pour tous ces sites; RPG est une société dont j'avais eu connaissance au début de mes recherches ; un Américain sympa proposait des produits à faire soi même (panneaux et bass traps cylindriques) inspirés de la gamme RPG. Je vois qu'ils on évolué... Reste à trouver un distributeur ici, ou à les copier intelligemment.
Pour DTS2001 (superbe pseudo, c'est vrai que le DTS c'est génial), j'ai la chance d'être propriétaire, et la malchance de n'être qu'en appartement (un appartement difficile à customiser en plus...).
Mon caisson est sur des plots de découplage en caoutchouc, eux mêmes sur du stratifié de 7mm sur sous couche isolante de 2mm (l'héritage de l'ancien propriétaire). Son emplacement a été déterminé "scientifiquement", à l'aide d'un sonomètre, ainsi que celle du canapé (en prenant comme contrainte un certain espace arrière, pour les surrounds). Toutes les enceintes sont en SMALL, sauf la centrale.
Mes problèmes sont deux deux ordres :
- isolement : je ne veux pas géner mes voisins, et je ne veux pas qu'ils me gènent
- correction : je veux utiliser mon matériel dans de bonnes conditions
Dans le premier cas, il faut faire des travaux assez lourds (que je décris dans mon post suivant).
Dans le second, j'ai deux items à considérer :
- l'amélioration du son, par absorption/diffusion avec les panneaux qui vont bien (mousse ou Schroeder (j'ai les formules) suivant l'emplacement, OK)
- la "coloration" de ma salle, due à
ses dimensions : 4*5*2.5 : modes propres qui se cumulent et compagnie..., d'où une réponse non uniforme dans le grave et un paquet de décibels pour les voisins (car ces petites bêtes (les décibels, pas les voisins) ont la désagréable manie de s'agglutiner sur les parois...)) ; là il faut taper du côté de Helmholtz ou des panneaux diaphragmatiques. J'ai toutes les formules, mon problème c'est : combien de tels artefacts dois-je mettre en oeuvre pour avoir un résultat? Le côté esthétique n'étant pas ma priorité.
Voila, si vous avez des idées, le débat est ouvert, et comme prévu, un peu de théorie et l'exposé du problème juste après.
Thierry
- THXierry
-
» 26 Jan 2001 19:30
Note : il vaut mieux commencer la lecture par le mail à la fin, la théorie servant de justification aux solutions techniques envisagées.
D'abord les infos théoriques, tirées de l'ouvrage "Le livre des
techniques du son", collectif chez Eyrolles je crois. Les mises en garde
au sujet des écarts théorie/pratique y sont nombreuses, et je suis tout
prêt à faire confiance à des ingénieurs acousticiens
Ensuite un mail dans lequel j'expose la solution technique que
j'envisage pour traiter ma pièce. Si vous avez des commentaires, ils sont
les bienvenus!
1) Isolement d'une paroi :
--------------------------
On peut calculer l'isolement d'une paroi à une fréquence F donnée par la
formule suivante : loi de masse/fréquence :
R = 20 log (F*m) - 47
où F est la fréquence en Hz, et m la masse surfacique de la paroi en
kg/m2, et R l'isolement en dB
Exemple : pour un mur en béton de 14cm d'épaisseur, on a m = 300kg/m2 ;
pour 1000Hz, l'isolement sera
R = 20 log (1000 * 300) - 47 = 62
En clair, si on a 100 dB d'un côté de la paroi, on aura (100-62) = 38 de
l'autre côté.
On voit que :
- l'isolement croit avec la fréquence (les basses sont toujours les
moins affectées : pas glop pour le HC
)
- l'isolement croît avec la masse (d'où le sandwich)
En pratique (cas d'un appartement réel), il faut enlever environ 5dB
pour tenir compte des transmissions latérales. C'est un des points où la
réalité s'éloigne de la théorie.
2) Isolement d'une double paroi :
---------------------------------
Pour qu'une double paroi soit efficace, il faut :
- éviter tout couplage avec la paroi à isoler (aucun contact d'aucune
sorte)
- éviter toute transmission aux structures d'accroche (semelles
résilientes)
- que l'espace entre la paroi et le mur soit au moins de 10 cm
- que les liaisons entre la paroi et le sol et le plafond soient
jointoyées au mastic et parfaitement étanches
- qu'il y ait une couche de plusieurs centimètres de matériau
amortissant (laine de roche par exemple) contre la
surface la moins bruyante (le mur à isoler)
Si R1 est l'isolement du mur à isoler, et R2 l'isolement de la paroi
constituée par le sandwich, et si on respecte
scrupuleusement les règles énoncées au dessus, on obtient empiriquement
l'isolement suivant pour l'ensemble : R = R1 + 0.6*R2
Au vu de cette formule, vous pouvez estimer l'isolement obtenu avec un
complexe BA13 sur laine de roche contre
mur.
Pour le BA13, m = 10kg/m2, soit à 1000 Hz, R2=33dB et 0.6*R2 = 20dB, et
à 100 Hz, R2 = 13dB et 0.6*R2 =
8dB
Vous n'avez plus qu'à itérer dans le cas d'un sandwich.
Le problème est d'assurer un résultat conforme aux prévisions
théoriques... La réalisation doit être très soignée, et il faut éviter
toute fuite.
D'après mes estimations, et sans bitume (200f/m2), j'arrive à un peu
plus de 100F au m2 (de l'ordre de 20F/m2 pour chacun des
constituants du sandwich et la laine de roche, plus les fixations).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enfin le mail, avec les solutions techniques envisagées.
At 19:48 25/01/2001 +0100, you wrote:
>Bonjour, et merci pour ces informations.
>
>D'après mes lectures, la boîte dans la boîte est la meilleure
solution en
>effet. Pour
>une efficacité optimum, prenez garde à éviter tout couplage (évitez
les
>doublages
>collés sontre les murs, préfèrez les rails sur semelle résiliente).
>Dans le cadre d'une utilisation HC, ça se complique, car il faut
traiter les
>basses
>fréquences et les pointes de dynamique : la solution dans ce cas
consiste à
>alourdir
>les doublages (en collant plusieurs plaques de plâtre ou, beaucoup
mieux, en
>faisant un
>sandwich
D'abord les infos théoriques, tirées de l'ouvrage "Le livre des
techniques du son", collectif chez Eyrolles je crois. Les mises en garde
au sujet des écarts théorie/pratique y sont nombreuses, et je suis tout
prêt à faire confiance à des ingénieurs acousticiens
Ensuite un mail dans lequel j'expose la solution technique que
j'envisage pour traiter ma pièce. Si vous avez des commentaires, ils sont
les bienvenus!
1) Isolement d'une paroi :
--------------------------
On peut calculer l'isolement d'une paroi à une fréquence F donnée par la
formule suivante : loi de masse/fréquence :
R = 20 log (F*m) - 47
où F est la fréquence en Hz, et m la masse surfacique de la paroi en
kg/m2, et R l'isolement en dB
Exemple : pour un mur en béton de 14cm d'épaisseur, on a m = 300kg/m2 ;
pour 1000Hz, l'isolement sera
R = 20 log (1000 * 300) - 47 = 62
En clair, si on a 100 dB d'un côté de la paroi, on aura (100-62) = 38 de
l'autre côté.
On voit que :
- l'isolement croit avec la fréquence (les basses sont toujours les
moins affectées : pas glop pour le HC
)- l'isolement croît avec la masse (d'où le sandwich)
En pratique (cas d'un appartement réel), il faut enlever environ 5dB
pour tenir compte des transmissions latérales. C'est un des points où la
réalité s'éloigne de la théorie.
2) Isolement d'une double paroi :
---------------------------------
Pour qu'une double paroi soit efficace, il faut :
- éviter tout couplage avec la paroi à isoler (aucun contact d'aucune
sorte)
- éviter toute transmission aux structures d'accroche (semelles
résilientes)
- que l'espace entre la paroi et le mur soit au moins de 10 cm
- que les liaisons entre la paroi et le sol et le plafond soient
jointoyées au mastic et parfaitement étanches
- qu'il y ait une couche de plusieurs centimètres de matériau
amortissant (laine de roche par exemple) contre la
surface la moins bruyante (le mur à isoler)
Si R1 est l'isolement du mur à isoler, et R2 l'isolement de la paroi
constituée par le sandwich, et si on respecte
scrupuleusement les règles énoncées au dessus, on obtient empiriquement
l'isolement suivant pour l'ensemble : R = R1 + 0.6*R2
Au vu de cette formule, vous pouvez estimer l'isolement obtenu avec un
complexe BA13 sur laine de roche contre
mur.
Pour le BA13, m = 10kg/m2, soit à 1000 Hz, R2=33dB et 0.6*R2 = 20dB, et
à 100 Hz, R2 = 13dB et 0.6*R2 =
8dB
Vous n'avez plus qu'à itérer dans le cas d'un sandwich.
Le problème est d'assurer un résultat conforme aux prévisions
théoriques... La réalisation doit être très soignée, et il faut éviter
toute fuite.
D'après mes estimations, et sans bitume (200f/m2), j'arrive à un peu
plus de 100F au m2 (de l'ordre de 20F/m2 pour chacun des
constituants du sandwich et la laine de roche, plus les fixations).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enfin le mail, avec les solutions techniques envisagées.
At 19:48 25/01/2001 +0100, you wrote:
>Bonjour, et merci pour ces informations.
>
>D'après mes lectures, la boîte dans la boîte est la meilleure
solution en
>effet. Pour
>une efficacité optimum, prenez garde à éviter tout couplage (évitez
les
>doublages
>collés sontre les murs, préfèrez les rails sur semelle résiliente).
>Dans le cadre d'une utilisation HC, ça se complique, car il faut
traiter les
>basses
>fréquences et les pointes de dynamique : la solution dans ce cas
consiste à
>alourdir
>les doublages (en collant plusieurs plaques de plâtre ou, beaucoup
mieux, en
>faisant un
>sandwich
- THXierry
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