L'acoustique du home-cinéma pour les néophytes

» 30 Mai 2010 10:28

Je sais que ma question, ne pourra sans doute pas donner une réponse universelle, mais je tente quand même, et une fourchette me suffira :wink:

Pour une pièces d'une 30aine de M2, combien pourrait coûter une étude ? (isolation et traitement)

A+,

Scuderia.

» 30 Mai 2010 16:57

A ceux qui veulent savoir ce que contient une étude acoustique.

J'ai avancé sur la présentation de mon site pour l'étude des studios et des home-cinémas.
J'ai terminé les 10 pages de la partie "étude théorique", il me reste à créer la partie "plans".
http://www.lafontaudio.com/etudes/00_menu.htm
Tous les liens du site ne fonctionnent pas encore.
Cliquez sur les images des pages techniques pour les agrandir.
JPL

» 30 Mai 2010 18:21

une petite question la réponse va être "ça dépend, il faut aussi traiter d'autres surfaces et faire u mix": pour un spectre en peigne dû aux premières réflexions, mon canapé étant collé au mur, il vaut mieux absorber ou diffuser, en HiFi ?

merci

(super site)

» 30 Mai 2010 18:24

Réponse : ça dépend ... :wink:

» 30 Mai 2010 18:43

thebustre a écrit:une petite question la réponse va être "ça dépend, il faut aussi traiter d'autres surfaces et faire u mix": pour un spectre en peigne dû aux premières réflexions, mon canapé étant collé au mur, il vaut mieux absorber ou diffuser, en HiFi ?
merci
(super site)

ça dépend pas, c'est tout vu !
Ecouter des enceintes assis sur un canapé collé au mur, c'est comme vouloir nager sans eau.
Moi, je ne sais pas faire...

Vous cumulez l'excès de pression aux basses fréquences, les résonances stationnaires, la réverbération qui dépasse de beaucoup l'intensité des enceintes, enfin... tout ce qui détruit le son.
Inutile d'acheter des dispositifs de correction. Un diffuseur médium commence à fonctionner à 2,5m de distance.

C'est expliqué ici. Voir les paragraphes "le filtrage en peigne" et "ce qu'il ne faut pas faire".
JPL

» 30 Mai 2010 19:09

je sais que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais un autre choix est impossible (comme dans 95% des habitations je pense)
c'est justement pour ça que je pensais à de la correction acoustique

je verrai avec les mesures, m'enfin, si vous me dite que cela ne sert à rien, je suis un peu dégoûté

» 30 Mai 2010 19:27

Si votre pièce mesure 3 mètres de profondeur, une écoute correcte est possible. Pour une installation hifi (stéréo), positionnez vos enceintes écartées de 1,50m. Si elles sont adossées à un mur, placez (provisoirement) un matelas derrière les enceintes. Poussez la table du salon, et asseyez-vous sur une chaise à 1,50m de chaque enceinte, les oreilles à hauteur des enceintes. Déjà, ça devrait sonner beaucoup mieux.

D'autre part, je rappelle la première page du topic:

"ce sujet se limite à l'isolation, la correction et l'agencement des home-cinémas (projection) dans les pièces dédiées".

JPL

» 01 Juin 2010 11:29

faut-il vous remotiver pour la suite ? :mdr:

il reste à voir les murs et le sol me semble-t-il, avant de passer à l'optimisation acoustique, placement des enceintes, ...

» 01 Juin 2010 18:39

Il est vrai que j'ai parfois l'impression d'être seul sur ce forum. Les 6 derniers posts que j'ai rédigé sur différents sujets totalisent 118 lignes. Les 7 réponses reçues font en tout 15 lignes dont la moitié hors sujet.

S'il s'agit seulement de décrire les principes de l'isolation, sans échange ni dialogue, je peux le faire sur mon propre site. Ce sera aussi vivant et j'aurai peut-être en prime quelques retombées commerciales.
JPL

» 01 Juin 2010 18:50

Bonjour JPL,

Je fais parti de ceux qui lisent assidument ce post.
Je vous félicite pour la richesse et la qualité des informations que vous partagez.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'avoir une salle dediée pour le HC. Mais j'attend avec impatiance la partie traitement accoustique afin de trouver je l'espere des solutions que je pourrais appliquer à mon salon afin d'ameliorer si possible la qualité d'écoute de celui-ci. J'ai déja des questions à ce sujet !

Mais je vais etre patient et attendre qu'on y arrive.

Merci
geoffroy

» 01 Juin 2010 19:27

ne pas avoir de réponse, c'est pêut-être que vous avez bien expliqué :wink:

premier point

le deuxième, il faut quand même avouer que les personnes, présentes sur ce forum de surcroit, voulant faire un vrai home-cinema dans une salle dédiée, sont quand même assez rare, c'est pour ça que vous n'avez pas plus de questions

le troisième point, beaucoup vous lisent, peu participent à cause du point 2 :wink:

la partie optimisation va intéresser beaucoup, beaucoup, plus de monde, car vous allez donner les grands principes qui vont aussi pouvoir se transposer en HiFi et qui pourront aussi s'appliquer chez monsieur tout le monde et pas uniquement dans une salle HC dédiée

par exemple je vous poserai la question: "spectre en peigne avec un creux de -4dB, combien de surface absorbante et à quelle coef sabine doivent-être employé pour le combler ?"

(et la réponse sera longue

)

» 01 Juin 2010 19:31

Bonjour Monsieur Lafont,

Je pense que beaucoup de personnes suivent ce post avec intérêt mais ne se manifestent
pas. Personnellement, comme gmalardier, j'attends patiemment le traitement accoustique.
Néanmoins, prenez bien votre temps pour développer l'isolation afin d'aider les forumeurs
concernés par ce domaine. Personnellement, j'habite à la campagne, pas de voisins, une
épouse qui aime le HC, pas d'enfants donc pas besoin d'isolation

. Mon cas ne doit pas être
courant, je pense, donc j'attendrai patiemment comme gmalardier et quelques autres j'espère.
De toute façon, je suis avec intérêt les techniques d'isolation (je prend des notes

),
on ne sais jamais, pour plus tard...

Merci

» 01 Juin 2010 19:42

Ok, puisse suivre la logique de la construction, on va donc continuer avec l'isolation et aborder la boîte dans la boîte.
Cette solution semble vous séduire car vous la réclamez tous. Cependant, les contraintes sont nombreuses... vous verrez.

Pourquoi une boîte désolidarisée?
Les matériaux de construction sont pour la plupart, d'excellents conducteurs sonores. J'ai déjà cité l'indien qui pose l'oreille contre le rail pour entendre le train venir. L'atténuation dans le rail en acier n'est que de 2 dB pour 400m. Le même principe s'applique aux canalisations dans une habitation. Mais il n'y a pas que l'acier. Le béton, la pierre, la brique, conduisent les sons avec une étonnante facilité. En comparaison, l'air atténuera le son de 30 à 50dB sur la même distance (en champ libre, selon la fréquence, l'humidité et la température).

Pour ne pas polluer les pièces voisines, il faut éviter que le son du HC entre dans la structure du bâtiment. Inversement, pour ne pas perturber vos séances ciné, il faut éviter que les claquements des portes, les bruits de la rue, des trains, des avions atteignent les murs du HC.

Quand un son entre dans la structure d'un bâtiment, il est déjà trop tard, on ne peut plus l'arrêter. Et pour éviter qu'il entre dans la structure, l'isolation partielle ne suffit pas.

En isolant une seule paroi, même parfaitement, vous ne gagnerez que de quelques décibels (5 à 6dB quand les murs et le plafond ont des masses comparables). Quand on isole un plafond, par exemple pour protéger une chambre située au dessus, les murs et le plancher non protégés restent exposés aux vibrations sonores. L'énergie va se propager le long des parois, remonter dans les murs du bâtiment qui vont rayonner dans la chambre. Une partie de l'énergie va également contourner le plafond isolant, polluer le plancher de la chambre, qui rayonnera également.

Pour visualiser le phénomène, imaginez que le son soit un champ électrique et le bâtiment une boite en cuivre. Si le champ entre en contact avec le cuivre, même sur une faible surface, toute la boîte sera électrisée.
Conclusion: il faut tout isoler ou rien.

Remarque: Quand l'isolation d'une paroi est très faible par rapport aux autres, la construction d'un doublage contre cette paroi peut apporter une isolation satisfaisante en équilibrant l'affaiblissement de toutes les parois. C'est le cas chez alex-t qui avait un plafond léger supporté par des lambourdes. Le doublage du plafond a amélioré son affaiblissement à un niveau comparable à celui des autres parois. Si le plafond avait été en béton l'apport du doublage aurait été bien moindre.

Nous allons donc examiner la construction d'une boîte dans la boîte. La boîte n'est pas accrochée au plafond, ni aux murs. Elle repose sur le sol à travers un plancher flottant. Nous commencerons donc par le plancher.
JPL

» 01 Juin 2010 19:49

je deviens fou ou j'ai déjà lu ça ?

bref

ouaouuu, je ne pensais pas que c'était ça la boite dans la boite

juste une boite désolidarisée comme le plafond que vous avez évoqué

maintenant je comprend les contraintes, ça me parait même pas faisable, ne serait-ce que pour la tenue mécanique, je serai emmerder si en m'appuyant contre un mur, toute la boite penche !

» 01 Juin 2010 22:46

Bonsoir!
Au risque de répéter un peu ce qui a été dit, bien que qu'on l'on n'intervienne pas forcément, ce topic est passionnant! Et une très bonne lecture du soir

Du coup je me lance :roll:

Thebustre > Ben pourtant l'image de la "boite dans la boite" est plutôt explicite ^^
Mais effectivement les contraintes sont lourdes!
Dans mon raisonnement premier, si je fais abstraction de la perte d'espace inhérente à cette solution (qui à priori est la contrainte la plus lourde in fine), construire des murs et un plafond désolidarisés du reste de la pièce, et uniquement connectés par le planché, me parait, au point de vue construction, relativement simple...
Du coup je me pose 2 questions :
- Puisque on attaque par le sol, et que c'est le point "relié" il faut particulièrement le soigner. Comment...? Flottant sur des Acoustipad® :lol:

?
- Quid des cables, aérations, chauffage éventuels? Ces "petits points connectés" vont à coup sur représenter des dangers potentiels pour notre "isolation parfaite"