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Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum à part )

Opérations peintures...

Message » 17 Jan 2022 20:56

Bonjour,

Comme dans une autre vie, j'ai œuvré quelques années, pistolet en main dans les cabines de peinture, voici ce que je connais, qui relève autant de la logique que d'une spécialisations, inhérents à l'application au pistolet, mais aussi comment on prépare les surfaces.
Préparation

Après ponçage des mastiques posés pour boucher les trous, et autres irrégularités, on met sur le bois brut une couche de peinture liquide, donc fine.
Quand elle est bien sèche :
on égraine avec un papier de grain moyen, vite fait, sans descendre la couche de peinture fine,
on dépoussière,
on met une couche de peinture épaisse.

Quand c'est sec,
on pulvérise un voile de peinture en bombe, généralement très volatile, donc à séchage très rapide, de couleur contrastant avec la couleur de la peinture appliquée : c'est ce qu'on appelle un guide de ponçage
Quand c'est sec, on ponce à la cale avec un papier fin sans trop appuyer, et on voit les irrégularités des surfaces, qui selon leur profondeur, doivent alors être mastiquées.
On ponce les mastiques, on remet une bonne couche de peinture, qui sera la dernière couche de peinture d'apprêt.
Après séchage, on ponce à la main, (cale exclue) avec un papier très fin pour avoir une surface très lisse, laquelle recevra la couche de peinture finale.
Les surfaces doivent ensuite, juste avant de pendre, être essuyées avec un chiffon propre imbibé de diluant.
Et on arrose...avec quoi ?
Quelle peinture ?

l'acrylique
séchage rapide, et les normes sanitaires ayant imposé des produits à la nocivité réduite, cette peinture est très courante.
Le diluant de cette peinture, c'est l'eau ; tout le monde connaît. Pour nombre de travaux, cette peinture acrylique remplace

la peinture glycérophtalique (ou peinture synthétique)
avantages : travail sur la fusion des couches entre elles pour finaliser une surface parfaitement lisse et visuellement "soyeuse" avec un satiné, glacée avec un brillant...

Inconvénients : nécessite des solvants qui dépassent les normes sanitaires : diluant synthétique, ou, si on veut accélérer le séchage : diluant cellulosique, diluant plus léger, plus volatile.

Les résines glycéro sont, je crois plus résistantes à l'usure que les acryliques ; je vous laisse approfondir le sujet...
On observe que la nature du produit (afin d'être sûr de ce qu'on achète...) est de moins en moins indiquée sur les emballages...
Il faut donc prêter attention à l'indication sur la compatibilité des solvants :
si il est indiqué "Dilution et nettoyage des outils à l'eau", la peinture est une acrylique.
Si indication "Dilution et nettoyage des outils : white spirit", la peinture est une glycéro.
Le white spirit est historiquement le diluant employé dans les peintures en bâtiment, car il est très lourd, gras, et, en allongeant considérablement le temps de séchage, il donne à la peinture le temps de bien "tirer" quand elle est appliquée au pinceau.
La même peinture, diluée au White Spirit double allégrement le temps de séchage : à peu près 24 h) comparé à une dilution au diluant glycéro (synthétique).
Diluée au white spirit, l'application d'une glycéro au pistolet est ingérable : ça coule très facilement...

On peut évoquer, mais brièvement, les autres natures de peinture :
polyuréthanes,
époxyliques,
etc
toutes ces peintures nécessitent des formulations d'application assez précises, en l'occurrence l'adjonction de durcisseurs, et de diluants spéciaux.
Etuvées à 60° en cabine, elles deviennent très résistantes à l'usure, aux solvants, aux hydrocarbures, aux variations de température, etc

pour la finition d'enceintes, on a pas besoin de produits comme ça, nettement plus chers , et au ratage assuré si l'on est pas familiarisé avec ses particularités d'application...

Au pistolet, je suis resté pratiquant des glycéros. Je connais très bien les particularités d'application, donc quand je remplis le pistolet, je sais que je vais me faire plaisir, aussi bien en brillant qu'en satiné. Et une autre raison de ce choix est qu'on trouve aisément des vernis glycéro pour ajouter à la peinture, pour donner de l'épaisseur, augmenter le brillant d'une finition. En satiné, l'adjonction de vernis est évidemment moins visible, mais il donne plus de résistance à la finition...

Je n'ai jamais travailler l'acrylique au pistolet.

Au pistolet, tout repose sur le comportement de la peinture dans le processus de séchage :
une acrylique est diluée à l'eau, donc elle exige plutôt une bonne température pour l'évaporation aqueuse,
La désolvatation d'une glycéro est moins sensible à la température.
Dans le processus de désolvatation, la glycéro est évidemment collante, jusqu'à ce qu'elle devienne hors poussière. Au pistolet, on joue sur le timing de la désolvatation.
Application.

Sur les surfaces parfaitement dépoussiérées:
on met une première couche légère, et on reste attentif à la désolvatation : quand la peinture colle à peine au doigt :
on met ce que j'appelle une couche de charge : la peinture doit être épaisse pour donner à la finition une épaisseur visible. On a donc bien chargé mais sans chercher à obtenir tout de suite l'aspect très lisse qu'on espère, sinon, on risque d'en mettre trop et il y a risque de coulure.
Comme la couche précédente était collante, elle accroche la couche épaisse et l'empêche de couler.
Ensuite, on dilue la peinture restante pour obtenir quelque chose de bien liquide.
Quand la couche épaisse est à peine collante, on arrose avec cette peinture liquide, qui aura pour effet de diluer, de faire fondre la couche inférieure, de régulariser l'aspect global. Le résultat est imparable : un aspect lisse, soyeux ou glacé

Les pistolets basse pression qu'on trouve chez Leroy Merlin et autres commerçants de bricolage sont parfaits pour ces petits travaux

Au pinceau, ou rouleau, la préparation est évidemment la même, mais, moi, un rouleau, je m'en mets autant sur les pompes que sur le mur, donc...
Dernière édition par Joaile le 18 Jan 2022 11:28, édité 2 fois.
Joaile
 
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Message » 17 Jan 2022 21:46

Je trouve ça fascinant :)

'vais devoir fabriquer un truc pour tester cette sorcellerie...
Tu as des conseils de marques / de modèles pour réaliser ces étapes ?
HoberM
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Message » 18 Jan 2022 9:02

Très belle explication. :bravo:
Un peu trop détaillé pour le débutant qui risque de s'y perdre.
Kris63
 
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Message » 18 Jan 2022 12:36

Kris63 a écrit:Très belle explication. :bravo:
Un peu trop détaillé pour le débutant qui risque de s'y perdre.


En même il est nécessaire que ce soit détailler pour comprendre pourquoi les choses doivent être faites ainsi. Pour compléter les propose de joaile sur les différents type de peinture je dirais qu'il vaut mieux mettre de coté les peintures à base de résine acrylique au profit des celles à base d'alkyde uréthane en phase aqueuse. Les premières sont plus fragiles, ne se tendent pas bien et ne supporte pas la "repasse"....des que la peinture est étalée il ne faut plus la toucher jusqu'à séchage complet sous peine d'avoir des traces quand c’est fait au rouleau. Au pistolet le soucis n'existe pas mais le film acrylique est beaucoup moins résistant à l'abrasion que les deuxièmes. Le mieux étant d'utiliser des alkydes uréthane pures en phase aqueuse...parce que pour simplifier les choses (bon c'est plus une question de prix) il existe des "hybrides" : mélange des deux. Même si ces dernières sont moins performantes que les pures elles sont largement préférables aux acryliques pures. Maintenant si vous soulez un tendu au top et une résistance au niveau....ben c'est peinture carrosserie bicomposant....mais ce n'est plus la même histoire : exit la dilution et le nettoyage a base d'eau....
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Message » 18 Jan 2022 13:41

Idefixes a écrit:
Kris63 a écrit:Très belle explication. :bravo:
Un peu trop détaillé pour le débutant qui risque de s'y perdre.


En même il est nécessaire que ce soit détailler pour comprendre pourquoi les choses doivent être faites ainsi. Pour compléter les propose de joaile sur les différents type de peinture je dirais qu'il vaut mieux mettre de coté les peintures à base de résine acrylique au profit des celles à base d'alkyde uréthane en phase aqueuse. Les premières sont plus fragiles, ne se tendent pas bien et ne supporte pas la "repasse"....des que la peinture est étalée il ne faut plus la toucher jusqu'à séchage complet sous peine d'avoir des traces quand c’est fait au rouleau. Au pistolet le soucis n'existe pas mais le film acrylique est beaucoup moins résistant à l'abrasion que les deuxièmes. Le mieux étant d'utiliser des alkydes uréthane pures en phase aqueuse...parce que pour simplifier les choses (bon c'est plus une question de prix) il existe des "hybrides" : mélange des deux. Même si ces dernières sont moins performantes que les pures elles sont largement préférables aux acryliques pures. Maintenant si vous voulez un tendu au top et une résistance au niveau....ben c'est peinture carrosserie bicomposant....mais ce n'est plus la même histoire : exit la dilution et le nettoyage a base d'eau....

Oui, je pense aussi que l'acrylique ne permet pas bien le travail de fusion entre deux couches, que j'évoquais.
Idefixes a écrit:si vous voulez un tendu au top et une résistance au niveau....ben c'est peinture carrosserie bicomposant

Un bon tendu est une question de méthode de travail, pas de produit.
Pour une peinture d'enceintes de salon, la résistance n'est pas primordiale, mais en ajoutant du vernis dans la peinture, on augmente sa teneur en résine, donc la résistance du film, tout ça avec des produits accessibles facilement, et pas cher.
Joaile
 
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Message » 18 Jan 2022 13:44

Kris63 a écrit:Très belle explication. :bravo:
Un peu trop détaillé pour le débutant qui risque de s'y perdre.

Je pense qu'une explication sur une procédure dont la chronologie est primordiale n'est pas utile si elle n'est pas détaillée...
Joaile
 
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Message » 19 Jan 2022 19:36

Le bon tendu est une combinaison d'un ensemble de facteurs, et le produit en est un. Sans méthodologie effectivement avec la meilleure peinture qui soit on peu faire de la merde (ACA peau d'orange) mais les différentes résines on leur propre propension à se tendre, d'ailleurs on parle d'arrondi, d'effet pommelé ou de film tendu. Une acrylique (genre GSB) se pose en couche épaisse et si on s'y prend tant soit peu de travers on obtient un résultat pâte à modeler. D'ailleurs à l'application et ce n'est pas un truc que je t'apprends vu que le pétard cela te connais une peinture en phase solvant ou bi-composant se tend......une acrylique même de marque (tollens/levis/zolpan/unikalo/sigma/lucite....) au rouleau même au petard va se tendre beaucoup moins. Dès que l'on introduit des alkydes uréthane dans l’équation ce n'est plus du tout la même histoire.....Quand à adjuver un produit avec du vernis ou d'autre composant....oui pourquoi pas, je n'en vois pas trop l’intérêt vu le choix et la qualité de ce qu'il existe actuellement. Lucite fait une peinture Bi-composant (2K pur xtrem) en phase aqueuse, pour l'avoir tester on obtient un film d'une dureté incomparable à ce que l'on obtient avec la majorité de ce qui existe dans le réseau pro....par contre l'application n'est pas simple elle trace vite à la repasse. Je n'ai pas encore pu la tester au pistolet.
Et dans tout cela on insiste jamais assez sur la préparation avant peinture afin d'obtenir une surface la plus lisse, uniforme possible et produisant une accroche maximale....
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Message » 19 Jan 2022 22:06

Merci pour ce tuto. Je ne sais pas si je saurais en tirer profit, mais c'est très agréable d'avoir des conseils de gens qui savent ce qu'ils disent.
fiscal
 
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