Un projet pour Keron ?

[Keron]

En tout cas bon début d'échange. Nous en sommes aux résistances et il y a déjà débat et échange constructif.



Ce qui est bien c'est qu'il faut peu de résistance par filtre donc la différence entre résistances de base et plus complexe ne va pas trop impacter sur un budget DIY.

Quand je vais démonter mes filtres Pullet, je vais vérifier ce que j'avais mis. De mémoire des MOX.

J'aimerai bien tester les résistances graphistes à faire soi même mais je n'ai plus la patience d'avant. C'est dommage car on pousse ici le DIY à 200% et c'est vraiment intéressant sur le principe.

[Dagda]

Intéressant mais "discutable"

Le but est d'avoir une résistance de valeur spécifique. Ok.
Mais dans ce cas on ne prend pas un multimètre premier prix pour faire sa résistance alors même que celui-ci a une tolérance de fabrication de l'ordre de 5% et bien souvent une grosse dérive avec le temps ...

Ensuite, la résistance est moulée dans de la colle chaude, qui n'est pas un bon dissipateur thermique. On aura donc une dérive thermique considérable même si la mine de graphite est assez grosse et doit pouvoir encaisser quelques watts.
D'ailleurs Troels en parle en fin de page - http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
Bon, après on ne monte normalement pas des masses en température dans un filtre d'enceintes acoustique.

On notera que Troels utilise un Low Ohm Meter pour réaliser ses résistances.

Après, c'est marrant à faire et quand on veut une valeur de résistance un peu exotique c'est sympa

D.

[Keron]

Je pense que je vais m'amuser à faire une expérience sur mon filtre Pullet quand je vais le remettre dans la caisse. Prendre une résistance Supreme et en coller sur mon filtre présenté ici :



Celle qui pourrait avoir le plus d'impact, ce serait laquelle ?

La 3.9 ohms en ligne sur le tweeter ? Ou la 47 sur le P17 ?

C'est entre 13 et 15 euros la résistance. Je peux me le permettre et tenter de saisir des différences. Même si ce sera subjectif car dans le même temps je vais virer 2m de câbles entre les filtres et les enceintes.

[Dagda]

En toute logique, celle qui sera la plus à même d'avoir un effet est celle du tweeter.
Mais attention à ne pas avoir un biais de perception du fait que la tolérance de la R peut changer et donc sa valeur avec.

Les 2m de câbles peuvent avoir bien plus d'impact que le changement de R

D.

[Keron]

Oui c'est une grosse résistance aussi

Mais je ne peux pas faire cela en deux temps car je vais fixer les filtres au fond de la boîte en démontant les HP. Pas envie de refaire cela deux fois

Je dirais que cela a tout changé avec la nouvelle résistance

[Dagda]

Si le résultat te conviens, il n'y a pas grand chose à en dire

[banzai68]

Intéressant mais "discutable"

Le but est d'avoir une résistance de valeur spécifique. Ok.
Mais dans ce cas on ne prend pas un multimètre premier prix pour faire sa résistance alors même que celui-ci a une tolérance de fabrication de l'ordre de 5% et bien souvent une grosse dérive avec le temps ...

Ensuite, la résistance est moulée dans de la colle chaude, qui n'est pas un bon dissipateur thermique. On aura donc une dérive thermique considérable même si la mine de graphite est assez grosse et doit pouvoir encaisser quelques watts.
D'ailleurs Troels en parle en fin de page - http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
Bon, après on ne monte normalement pas des masses en température dans un filtre d'enceintes acoustique.

On notera que Troels utilise un Low Ohm Meter pour réaliser ses résistances.

Après, c'est marrant à faire et quand on veut une valeur de résistance un peu exotique c'est sympa

D.

Bonjour,

Tout à fait d'accord. C'est amusant à faire, mais techniquement sans fondement ni à mon avis d'aucun intérêt. Ce n'est au final qu'une simple résistance carbone, qui sera mal fagotée, pas précise et dont les spécifications seront de l'ordre du conte de noël...

Pour un travail sérieux en DIY il y a réellement d'autres pistes à suivre.

Bien cordialement

[PETOIN Dominique]

Oui, les résistances crayon sont bien dans le chapitre indiqué.
Je les ai utilisées 2 ans quand j'avais mes 20DE8 avec une correction passive RLC.
Le passage d'une self de 15/10e en 20/10e a apporté un gain à l'écoute.
Le changement de technologie de résistance aussi.

Je n'ai jamais réussi à les faire moi même, c'est un internaute qui me les a faites. (retour de service !!!)
Je n'ai pas passé la mine à la flamme avant de vouloir souder, ceci explique certainement cela.
Comme aujourd'hui je corrige par convolution, je n'ai pas remis le sujet sur le tapis.

[jl.dudu]

Pour les Alambic, elles peuvent s'envisager dans une caisse colonne ?

On peut faire mieux aujourd'hui ...

La proposition de Speedbad est très bien, ou en format plus fin :

https://www.justdiyit.com/shockwave/

on peut mieux faire aujourd'hui, peut être, mais il faut pouvoir comparer ou avoir l'avis de plusieurs réalisateurs AMHA
Il existe plein de projets avec un Audiotechnology, comme par exemple Aldo, Andrea, Göran, Tony, Troels voit Kro.
Ayant longuement écouté et comparé avec Rackham le monitor de Tony (petite colonne) et l'Alambic, entre d'autre, j'ai bien aimé ce monitor.
On retrouve les qualités d'Audiotechnology mais avec un tweeter plus "soyeux" que le JP3 Fountek, très proche de vieux tweeters ProAc
La version d'Andrea avec un tweeter Morel est sympa aussi.
Il faudrait demander son avis à Kro entre Shockwave et Lustya et ce qu'il préfère sans tenir compte du budget,
je ne connais pas les propositions de Speedbad.
Après on peut préférer Wavecore à Audiotechnology pour une question de budget.

Cordialement
Jean louis

[Keron]

Oui, les résistances crayon sont bien dans le chapitre indiqué.
Je les ai utilisées 2 ans quand j'avais mes 20DE8 avec une correction passive RLC.
Le passage d'une self de 15/10e en 20/10e a apporté un gain à l'écoute.
Le changement de technologie de résistance aussi.

Je n'ai jamais réussi à les faire moi même, c'est un internaute qui me les a faites. (retour de service !!!)
Je n'ai pas passé la mine à la flamme avant de vouloir souder, ceci explique certainement cela.
Comme aujourd'hui je corrige par convolution, je n'ai pas remis le sujet sur le tapis.

En tout cas j'aime ce principe d'aller au bout des expérimentations pour le DIY.
C'est ce qui fait aussi son charme.

Cela me fait penser aux luthiers et pourtant au départ ce n'est que du bois, de la colle et de la corne ou d'autres choses.

C'est la base de l'artisanat.

Quand on découvre les premiers cornet acoustiques et le travail réalisé c'était aussi une belle exploration pour eux que d'imaginer des formes folles pour tenter de s'approcher d'une restitution fidèle ou hautement fidèle. Sans penser que la haute fidélité n'existe peut-être pas vraiment. D'autant que nous entendons tous de façon différente .

[Kro]

Pour JL les Prima j'avais revu le filtre car effectivement trop clair les premières moutures.
Mais je peux te dire une chose : Quasiment tous les projets que j'ai réalisé après les Prima sont meilleurs.
Je n'arrive même plus à les écouter aujourd'hui. Je n'entends que leur défauts.
Mais je les ai gardées en système principal longtemps.

Entre shockwave et Lustya ?
Je n'ai jamais comparé en direct et surtout j'avais déménagé entre les deux.
Mais j'ai pris le même plaisir avec le même genre de sensation entre ces deux projets.
Dans mon esprit je les place au même niveau.

Je vais bientôt écouter des biblios 18h52 et SS 6600 air circ.

[Keron]

Après le débat sur les résistances je me pose d'autres questions sur le traitement acoustique.

Si nous avons par exemple une baie vitrée ou un mur sur un côté il est possible de traiter ce point avec un panneau acoustique.

Mais pourquoi ne pas avoir un traitement possible et évolutif au niveau des enceintes.
Je pense par exemple à des petits ailerons amortissant en sortie les sons émis vers ces 'obstacles' un peu sur le principe de ce qui se fait pour la lumière ?



Avec des matériaux qui amortiraient bien pour éviter un retour d'un écho ?

Cela n'a jamais été envisagé ?

[speedbad]

Et bien c'est ce que l'on fait avec les pavillons et la radiation contrôlé, ensuite oui tu peux traiter mais en 1er lieux par absorption le mur derriére tes enceintes, c'est de loin le meilleur gain que tu aura en 1er traitement (tu peux aussi faire le mur arriére ta positon d'écoute apres puis avancer sur le 1er tiers de la pièce à l'avant, etc...)

En absorption : basotect/LDR, bass trap "full range" de GIK acoustic par exemple. Pour avoir de l'effet notable il faut mettre la dose par contre, pas juste un ou deux.

Les rideau lourd ça ne traitera que les trés haute fréquences sur les fenêtre mais c'est déjà ça

[Keron]

Oui mais ce pavillon va projeter uniformément sur l'ensemble de la radiation. Tu ne peux pas par exemple amortir un peu plus à droite pour éviter un objet mis là par madame ou une surface vitrée.

C'est totalement théorique ce dont je parle et je comprends que les ondes renvoyées par derrière seront les plus à contrôler.

Mais dans un monde imaginaire je trouverais intéressant d'avoir une enceinte qui va être capable d'analyser les objets alentours (cela se fait en lydar) puis mettre en place toute seule des dizaines de petits amortisseurs latéraux à ses hp pour éviter la majorité des objets qui feront écho.

C'est un peu de la SF je pense, mais des essais n'ont jamais été réalisés par des gens aussi fous que moi ?

Au passage, il se passe quoi si on met un matériaux un peu amortisseur sur une moitié de pavillon ? Par exemple pour éviter un écho d'ondes qui va au plafond ?

[speedbad]

Si on peut faire des pavillons asymétrique mais le soucis c'est que la propagation du front d'onde en prend un coup et qu'il est souvent plus efficace de sur-pincer un peu l'enceinte, de toute façon on écoute toujours enceinte pincées vers le centre de la position d'écoute.

Dans un pavillon ? on ne met rien dans un pavillons, surtout que dans ce que je t'ai montré il y a un retour complet qui garantie une bonne propagation du front d'onde, on réduit par contre la radiation vertical par rapport à l'horizontal (ça évite de trop taper sol et plafond) mais pas trop sinon entre debout et assis il y a une différence (pas le cas des X-Shape of course).

Pour les amortisseur latéraux pour/sur les HP façon SF, la seul choses que tu obtiendrait c'est de la bouillie