TWEAK UPGRADE MHZS CD33 CD66 CD88 - moxa33 - RICHTONAUDIO

[crocket51]

bonjour possédant une cd66, j'aimerai savoir si il est facile de changer les tubes et quels modèles acheter
merci

[Tornade]

Bonjour,
comment faire pour placer un AOP Burson sachant que j'ai remplacé les deux 0.47uf par des supremes ? les condos
sont telement gros que je n'ai plus de place !
Puis je ralonger les pates de l'AOP ?

[JacquesDiy]

Bonjour,
Il est préferable de ralonger les fils des condos. Ceux des AOP seraient une source de problèmes ou de bruits.
Les tubes sont faciles à changer, il suffit de dévisser le capot transparent, de retirer les deux tubes et de les changer par des modèles identiques.
Si mes souvenirs sont bons je crois que sur ce lecteur il s'agit de 12AX7, un modèle ches Svetlana serait pas mal.
Bon courage.

[Tornade]

Bonjour,
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me dire a quoi sert le fil qui est livré avec l'AOP Burson ,et s'il est nécessaire de le brancher au PCB
La notice(en anglais ) préconise de découpler l'AOP avec un condo ,mais sur quelle broche ?

[breizheau]

A relier avec la masse.

[labaffegaston]

personellement j ai enlever ce fil cela me donné une ronflette ...

[miles26]

Salut, je relance un peu le post,

j'ai fait quelques modifs dans ma CD33. J'avais déja changé les tubes pour des Sylvania et remplacé l'AOP par un module style "souris bleue".
J'ai donc remplcé quelques condos Mcap :

1) les 100 uF sortie DAC par des 22 uF.
2) les Mcap 0.33 uF en sortie d'AOP par des 1 uF >> pas obligatoire mais certains doutaient de la vrai nature des capas présentes
3) Les 10 uF sortie tubes par des 4.7 uF

Voila quelques photos:
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3195202804/
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3194360017/
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3195204348/

Plutôt content du résultat, après petit essai au casque, il m'a semblé avoir obtenu un peu plus de clarté dans le message sonore (plutot haut medium aigû) Illusion ou réalité ??

Par contre, je reviendrais peut etre sur les changements pour deux choses:

1) une de mes soudures d'une patte d'un condo 22 uF sur le PCB n'etait pas top (erreur de débutant de ma part car juste avant j'avais utilisé le fer pour faire un trou dans une pièce en plastique et du coup, même nettoyé et remis au propre, le résultat était moins bon ...). J'ai donc déssoudé, mis un peu de temps à refaire le trou pour passer la patte du condo puis lors de la nouvelle soudure, la piste de cuivre vers le DAC s'est décollée ! J'ai soudé l'ensemble tant bien que mal (le bout de la piste sur l'anneau de cuivre restant, la patte de l'autre coté). Puis vérif à l'ohm mètre, resistance nulle entre le DAC et le condensateur ... De plus, pas de bruit de ronflette d'un coté à l'écoute.
Comme quoi, le mieux est souvent l'ennemi du bien
>> serait-il judicieux d'y revenir par exemple en reliant le condo directement à la sortie du DAC par un petit cable ? Quel peut etre l'effet, si la résistance est nulle ( je sais , c'est du continu ...) ?

2) ne sachant si j'allais y revenir, j'ai placé des dominos sur 3 des 4 connections des grosses capas 22 uF en sortie de DAC

Plus tard, je m'essaierai au remplacement ou au retrait de la diode Zener de 75 V et puis je dois m'atteler à réparer la mécanique du tiroir qui me rejette mes disques 1 fois sur 2 avec un bruit de patinage.

Voila pour mon tweak

[LCD 31]

Bravo !!!... ta MHZS marche encore
je n'ai pas vraiment de commentaire a faire suite à ton MP
juste un petit truc en rouge
Jean-Marie

Salut, je relance un peu le post,

j'ai fait quelques modifs dans ma CD33. J'avais déja changé les tubes pour des Sylvania et remplacé l'AOP par un module style "souris bleue".
J'ai donc remplcé quelques condos Mcap :

1) les 100 uF sortie DAC par des 22 uF.
2) les Mcap 0.33 uF en sortie d'AOP par des 1 uF >> pas obligatoire mais certains doutaient de la vrai nature des capas présentes
3) Les 10 uF sortie tubes par des 4.7 uF

Voila quelques photos:
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3195202804/
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3194360017/
http://www.flickr.com/photos/34333101@N07/3195204348/

Plutôt content du résultat, après petit essai au casque, il m'a semblé avoir obtenu un peu plus de clarté dans le message sonore (plutot haut medium aigû) Illusion ou réalité ??

Par contre, je reviendrais peut etre sur les changements pour deux choses:

1) une de mes soudures d'une patte d'un condo 22 uF sur le PCB n'etait pas top (erreur de débutant de ma part car juste avant j'avais utilisé le fer pour faire un trou dans une pièce en plastique et du coup, même nettoyé et remis au propre, le résultat était moins bon ...). J'ai donc déssoudé, mis un peu de temps à refaire le trou pour passer la patte du condo puis lors de la nouvelle soudure, la piste de cuivre vers le DAC s'est décollée ! J'ai soudé l'ensemble tant bien que mal (le bout de la piste sur l'anneau de cuivre restant, la patte de l'autre coté). Puis vérif à l'ohm mètre, resistance nulle entre le DAC et le condensateur ... De plus, pas de bruit de ronflette d'un coté à l'écoute.
Comme quoi, le mieux est souvent l'ennemi du bien
>> serait-il judicieux d'y revenir par exemple en reliant le condo directement à la sortie du DAC par un petit cable ? Quel peut etre l'effet, si la résistance est nulle ( je sais , c'est du continu ...) ?
continu ? je ne comprends pas car je pense que tu parles des condensateurs de liaison en sortie du DAC

2) ne sachant si j'allais y revenir, j'ai placé des dominos sur 3 des 4 connections des grosses capas 22 uF en sortie de DAC

Plus tard, je m'essaierai au remplacement ou au retrait de la diode Zener de 75 V et puis je dois m'atteler à réparer la mécanique du tiroir qui me rejette mes disques 1 fois sur 2 avec un bruit de patinage.

Voila pour mon tweak

[miles26]

en fait, je voulais dire que le test que j'ai fait est en continu, sinon il m'aurait fallu un CD test et un oscillo. Donc ce test ne reflète pas ce qui peut se passer lorsqu'un signal alternatif sort du DAC.

docn, sinon, tu me conseilles de laisser ma soudure ainsi ? (jusqu'a ce que ça lache ...)

[LCD 31]

Je ne pense pas que cela s'entende car si c'est soudé, c'est soudé …

Tu fais comme tu le sens car il ne faut pas que ça te dérange mais si tu es un peu maladroit avec le fer à souder, pèse le risque avant la manip

[romtom]

hello, un peu la même aventure de mon côté. Pas jusqu'à décoller la piste, mais le PCB a un peu souffert sur une connection.
En ce qui me concerne, tant que ça marche, je touche plus à rien ...

[Tornade]

j'allais dire la meme chose, tant que ca marche ne touche pas parceque ca va aller dans le sens du pire ! sachant que les pistes ou tu soudes c'est vraiment de la merde (c chinois)
Terrible le coup des dominos

Sinon est il necessaire de faire des soudures a l'argent si tout le reste est soudé avec de l'étain ordinaire ??

[LCD 31]

Ce n’est pas nécessaire Tornade !

Attention car tu parle de PCB chinois, la qualité de celui de la MHZS n'est pas si mauvais ! (il permet des reprises en faisant attention)

Par contre, je possède de la soudure à l'argent dont le point de fusion est plus élevé que de la soudure classique (c'est aussi le cas de la soudure sans plomb). Ce point est critique pour les reprises PCB … plus on chauffe et plus il y a de risque ...

[Tornade]

je trouve aussi que le point de fusion est plus élevé ,pourtant quelqu'un m'avait juré du contraire pourtant ca se remarque quand tu travaille avec

[LCD 31]

On t’as raconté des bêtises !!

pour le sans plomb : nous y sommes passé au travail, le point de fusion est plus élevé

pour l'argent : celle que je possède à un point de fusion assez élevé (il faut chauffer pal mal et sur des PCB fin c'est plus délicat )