Tweeter à remplacer...

» 17 Mar 2014 0:05

Mais non la self on touche pas elle en // au tweet apres le condo serie et avant la resistance serie

» 17 Mar 2014 0:09

Donc je la laisse telle que je l'ai modifiée alors. Que dois-je donc comprendre dans ton dernier "schéma", car je ne vois pas de différence avec ce que j'ai fait ?

» 17 Mar 2014 0:13

Tu ne dois rien voir c etait pour etr e sur, maintenant tu met ta resistance de 47 en//au tweeter. C est comme la self. Elle se met apres la resistance serie. Donc dans l ordre: condo serie, self//, resistance serie, resistance //, tweeter.

» 17 Mar 2014 0:17

Quand tu dis parallèle, c'est bien comme sur ce schéma pour la self L1 ? Et en série, c'est la L2, c'est ça ? Que j'essaie de bien comprendre ?

» 17 Mar 2014 0:18

Je me réponds à moi même : je crois que c'est bien ça quand je lis sur le schéma. Donc je ferai ça demain...

» 17 Mar 2014 0:35

» 17 Mar 2014 19:22

Opération terminée !

J'ai dans un premier temps mis la R 47 en //, en laissant la R 6.8 en place.
Ayant toujours et encore ces :grr:

de sifflantes, je me suis dit que probablement avec la R 8.2 (à la place de la R 6.

, cela réduirait encore d'un chouïa... résultat : pffffffffff !!!!!!! J'ai même comme l'impression qu'en ayant mis la R 8.2, les sifflantes ont vu leur niveau relevé légèrement par rapport à la R 6.8 ! Vue de l'esprit ou réalité ?

Je n'ai pas testé la R 33. Est-ce utile ou pas ?

» 17 Mar 2014 19:31

Je me demande en fait si les contacts avec la carte sont bons et s'il ne vaudrait pas mieux que je passe comme tu me le conseillais au câblage "en l'air" pour être sûr !!!

» 17 Mar 2014 19:56

ça peut être ça :ko:

» 17 Mar 2014 20:00

Vire cette foutue plaque!!!

» 17 Mar 2014 20:18

j'ai reproduit ton schéma avec la valeur de la self au pif.
en fait c'est le filtre de mon Onyx Jm Lab (on reste dans la famille :wink:

)
tu peux voir qu'en passant la résistance avant le tweeter tu augmentes la bosse à 4/5k :cry:

imagik
voici le comparatif de résistances entre 6.8 contre 8.2 à la même place (en amont de la cellule de filtrage)

imagik
tu ne peux pas essayer Apo equalizer ?

» 17 Mar 2014 21:05

Sagem a écrit:ça peut être ça

Ah ben me voilà bien avancé... :ko:

jlabelle a écrit:Vire cette foutue plaque!!!

C'est la prochaine étape pour m'assurer que les contacts soient optimaux !
Je vais tenter de faire un schéma pour le câblage en l'air d'après le site qu'avait posté Sagem (http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm) et vous le proposerai avant de faire des conneries !!!

Plusieurs questions toutefois :

- c'est quoi la barre centrale sur cette photo ?

- concernant les câbles provenant des HP et des borniers, il me faudra les souder à ces endroits de contact sur cette fameuse barre centrale. Exemple, sur le schéma ci-dessous, il faudra souder le câble + du TW avec le gros condo de droite et le - du TW sur la demie boucle (là ou en fait pratiquement tout les - seront soudés). C'est bien ça ?

- toujours sur ce schéma, le plus IN et minus IN, ce sont bien les + et - qui viennent des borniers ?

- aucun intérêt pour moi d'avoir un double bornier. La façon la plus simple est de souder les deux câbles ensemble à l'intérieur de l'enceinte et ensuite de relier un rajout au bornier, mais existe-t-il une autre façon de faire ? Peut-être le faire au niveau de la carte (future plaque de bois) ?

tracerbox a écrit:j'ai reproduit ton schéma avec la valeur de la self au pif.
en fait c'est le filtre de mon Onyx Jm Lab (on reste dans la famille )
tu peux voir qu'en passant la résistance avant le tweeter tu augmentes la bosse à 4/5k
imagik

Ah oui, c'est bcp quand même ! Cela voudrait donc dire qu'il me faut faire machine arrière ?

tracerbox a écrit:voici le comparatif de résistances entre 6.8 contre 8.2 à la même place (en amont de la cellule de filtrage)
imagik

Donc pour ma dernière sensation, c'était juste une vue de l'esprit ! :mdr:

Par contre, pour le reste, non........ :hehe:

Merci pour ces éléments concrets ;-)

tracerbox a écrit:tu ne peux pas essayer Apo equalizer ?

Heu, je veux bien, mais c'est un logiciel qui sert à quoi ?

» 17 Mar 2014 22:07

ça sert a atténuer ou augmenter une ou plusieurs plages de fréquences.

» 17 Mar 2014 22:46

Pas de problemes, c'est pire effectivement, tu remontes le niveau 2kh-5khz en la passant après le condo.
Remets la 5.6 à sa place, donc avant le condo, et place ta R47 en // au tweeter (soude la directement à chaque borne de la self par ex) . Donc dans l'ordre: r5.6 série, condo 3.9 série, self //, r47//, Tw//

» 18 Mar 2014 10:04

Ne te prends pas la tête, tu connectes juste les composants les uns aux autres comme sur le schéma. La barre centrale dans les kits de Troels ne sert à rien, c'est juste pour faciliter le placement des composants, qu'ils ne bougent pas avant de les souder.
Vire cette foutue plaque qui ne sert à rien où sers-t'en juste pour poser les composants, et un petit point de colle pour qu'ils restent attacher sur la plaque.
Mais pour le moment, ne soudes pas la partie aigu que tu puisses jouer sur les résistances pour avoir quelque chose de satisfaisant.