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Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD

TWEAKINGS - Panasonic UB420/820/9000 (Article HCFR post 1)

Message » 19 Sep 2019 19:20

Merci Kaizen pour tout ce boulot de recherche :bravo:
J'ai hâte de voir tes conclusions sur le tweak.
manson.reznor
 
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Message par Google » 19 Sep 2019 19:20

 
 
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Message » 19 Sep 2019 20:36

Concernant le quartz, je l'ai un peu observé tout à l'heure,
Il y a 4 composants autour de type condensateur et résistance.

Cependant, je n'ai pas le matériel pour mesurer sa fréquence d'oscillation.
J'ai commandé une carte de mesure de quartz à assembler (moins de 4 euros sur Amazon ...) --> Elle mesure jusque 50 MHz.
On verra si cela est suffisant. Sur les OPPO les quartz sont en général de l'ordre de 20MHz ou 27MHz

Lorsque je la recevrai et que je l'aurai monté, il faudra que je démonte le quartz de la carte mère de la pana, en vue de la mesurer.
J'ai essayé de le mesurer tout à l'heure à l'oscillo, mais c'est mission impossible pour mesurer la fréquence exacte...

Une fois que l'on aura mesuré sa fréquence d'oscillation, on pourra envisager le fait de remplacer ce quartz par une horloge à compensation de température de type TCXO.
Pas de raison que cela ne marche pas, c'est ce que beaucoup de tweaker font sur des platines OPPO. Grosso modo ce type de composant permet d'avoir une horloge plus stable en terme de fréquence que celle d'origine qui est un simple quartz.

Bon après, y aura t'il une amélioration visible ??? Je n'en sais absolument rien.
Car je crois que Pana a un système qui permet de compenser le jitter en interne du composant.
Bref, je n'ai aucune idée si cela sera efficace ou non, en terme de qualité de rendu (visuel et sonore).

Sur les OPPO, j'ai toujours constaté un gain sur le son et l'image en changeant les horloges. Cela ne veut pas dire qu'il en sera de même sur la pana.

Bon après, si vous avez une TV, c'est bien moins évident de voir le gain à l'image. Par expérience, plus la base est grande (> 100 pouces), et plus la gain peut être visible.
Bon après, ce n'est pas non plus le jour et la nuit.
Mais en règle général, quand on passe d'une platine d'origine à une platine tweaké, on peut voir une légère amélioration, mais on pense que l'on peut s'en passer (ou alors on pense que c'est un effet placebo).
Mais quand on est habitué (après avoir vu un paquet de film et écouté un paquet de musique) à avoir une platine modifié qui marche vraiment bien, et qu'ensuite on essaye sur son installation la même platine, mais non modifié, c'est là ou l'on se rend compte du gain apporté par le tweak. C'est d'ailleurs une expérience vécue, il n'y a pas très longtemps entre une OPPO 203 d'origine et la mienne qui est modifié. Attention, je ne dis pas que la 203 d'origine est mauvaise (bien loin de la d'ailleurs), mais le tweak l'amène un peu plus loin dans le rendu.

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Message » 20 Sep 2019 16:43

Salut à tous,

J'ai effectué quelques essais ce midi sur l'alimentation, en ajoutant un filtre de 1.25MHz en parallèle de la diode, mais cela n'a rien donnée.
J'ai effectué tout un tas d'autres essais pour essayer de minimiser le bruit, mais c'est peine perdu ...
En fait je pense que cette perturbation ne vient pas de l'alim, ni du lecteur de CD ROM. C'est en fait un "pain" en provenance de la carte mère ; du moins c'est ce que je pense.

J'ai commencé à regarder pour le remplacement de l'horloge :

Image

Pour Info :
C1 = 36pF
C2 = 30 pF
R1 = 332 Ohms
R2 = 1 Mohms.

Grosso modo, si je ne me suis pas planté, pour changer le quartz par une horloge plus précise (TCXO, OCXO, oscillateur à onde de surface, ...), il faudrait enlever les composants suivants :
La clock existante, C1, C2, et R2.
Surtout, il ne faut pas enlever R1 --> sinon le chip ne recevra plus l'horloge. [EDIT]A CONFIRMER PLUS TARD[/EDIT]

Par rapport à cette photo, je pense qu'il faudrait relier le point chaud (+) de la nouvelle horloge sur le plot XXX du quartz existant, et le point froid de la nouvelle horloge sur le plot YYY du quartz existant.
Ceci reste cependant à confirmer --> C'est la première impression que j'ai actuellement.
[EDIT]
JE REVIENDRAI PAR LA SUITE SUR CE POINT, CAR CE QUE J'AVAIS INDIQUE EN PREMIER LIEU N'EST PAS BON
[/EDIT]


Concernant l'horloge existante, je suis bien incapable dans l'état actuelle des choses de donner sa fréquence.
Il est gravé "LX" sur cette horloge ; mais malgré mes recherches, je ne sais pas à quoi cela correspond.

Si quelqu'un a une idée sur le quartz, je suis preneur.

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Dernière édition par kaizen le 03 Oct 2019 17:05, édité 1 fois.

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Message » 20 Sep 2019 17:16

:o Tu touches :love: :bravo:

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Message » 20 Sep 2019 18:31

Juste pour info, il y a également 2 autres quartz au dos de la carte mère.

L'un permet de cadencer un composant qui semble contrôler le lecteur BD.
L'autre permet de cadencer un composant qui semble contrôler soit le port USB, soit le port réseau (soit les 2).

Je ne m'attarde pas plus que cela sur ces 2 autres horloges. Car, de mon point de vue, si gain il y a en changeant la clock, ce sera sur le chip principale.
On remarque au passage que l'HDMI est directement géré par le chip principal.

Idéalement, il faudrait mettre une horloge low jitter avec un certain travail sur l'alimentation de cette horloge.
En effet, les horloges low jitter ne sont pas des composants passifs, mais des composants actifs. Cela signifie qu'il faut les alimenter.
Le problème, c'est que ces horloges fonctionne à plusieurs dizaine de MHz (Haute fréquence). Et le soucis c'est que cette haute fréquence peut remonter parfois sur d'autres composants de la platine via son alimentation. Grosso modo, cela peut créer un bruit HD sur la ligne d'alimentation du composant.

Dans le cadre de notre 420, il n'y a qu'une sortie d'alimentation (du 12V). Ce serait "con" de venir trop perturber ce 12V, car cela pourrait avoir de fâcheuse répercussion sur certains composants de la carte mère. C'est pour cette raison qu'il faut des horloges low jitter avec une alimentation travaillée. Je sais que sur le forum, le bien connu "JCGB" (celui qui fabrique des filtres secteur notamment ) avait fabriqué ce genre d'horloge (avec une alim travaillé) par le passé pour ses OPPO 103 et OPPO 203. Je ne sais pas si il serait en mesure de nous en faire lorsque nous connaîtrons la bonne fréquence.

2 autres solutions possibles :

https://www.ebay.fr/itm/R-Clock-High-Pr ... xyyUtScgHh

https://www.ebay.fr/itm/HPRC-331-SE-Ver ... xyaURTfclb


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Message » 20 Sep 2019 18:50

oui je confirme, superbe taf Kaizen :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Bon par contre je vais attendre la fin de ton "expertise" avant de me lancer dans le tweack du coup :ohmg:
pascal20vt
 
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Message » 20 Sep 2019 19:00

Par le passé, j'avais tweaké mon OPPO 103D avec du matériel de Jae Hong Lee (une personne de Coree du Sud) via son site web OPPOMOD
En allant sur son blog, je me suis rendu compte que Jae Hong Lee avait étudié l'UB9000 afin de la tweaker (alim linéaire + horloge ) :
https://pcaudio.tistory.com/567?category=500476

Utiliser la fonction traduction de google pour traduire.

Je me demande si je ne vais pas essayer de le contacter pour connaitre la fréquence du quartz de l'UB9000 pour le chip principal,
Il y a de très forte chance que la fréquence de fonctionnement soit la même sur l'UB 420.

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Message » 20 Sep 2019 19:28

C'est top de chez top ça donne vraiment envie de se lancer, croisons les doigts alors :zen:
pascal20vt
 
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Message » 20 Sep 2019 20:19

Je viens de demander à Jae Hong Lee si il connaissait la fréquence de la clock du chip principal, nous verrons si il me répond ou non.
Je pense qu'il doit la connaitre, car il a étudié la UB9000, et je pense que, normalement l'horloge est la même entre la UB420 et la UB9000.

Si il ne répond pas, j'espère pourvoir mesurer cette horloge grâce à la petite carte DIY que j'ai commandé sur Amazon.

Affaire à suivre ...
Bonne soirée,
Kaizen

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Message » 21 Sep 2019 8:35

Kaizen, merci pour ton étude, tes essais et surtout tes retours illustrés de mesures.

Tu démontres trois choses importantes :

1/ que toute électronique grand publique peut et parfois doit s'améliorer.
2/ que l'étude d'une modification complète est complexe et nécessite de nombreux essais car les "pains" (comme tu les appels :wink: ) peuvent venir de diverses sources et que la logique ne s'applique pas toujours ... il faut chercher.
3/ que modifier l'alimentation est évidement le point de départ indispensable sans quoi le reste serait vain. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter à cette étape si on souhaite aller le plus loin possible.

De quoi faire taire les réfractaires du tweaks dont on en connait un chez qui on a atteint le niveau de la pathologie !
Il ne changera certainement pas de discours étant motivé par une conviction objectiviste maladive, mais les autres "vrais passionnés" et curieux pourront grâce à tes essais par étape successives, se rendre compte des apports escomptés.
Et même si de visu ou à l'écoute on dépasse le niveau perceptible, tes mesures démontrent les gains au niveau de l'électronique.
Pour rappel, lorsque le circuit ne prend pas de chauffe supplémentaire (risque de certains alim linéaire) un courant plus stable, précis et moins bruité conduit à un meilleur fonctionnement et in fine, une durée de vie optimisée.

A nouveau, merci pour tes échanges et ce travail méritant.
Car on ne se rend pas forcément compte du temps que cela représente et c'est conséquent !
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Message » 21 Sep 2019 9:13

j'encourage et félicite également toutes les personnes comme Kaizen, afin de nous faire profiter encore plus des performances de non appareils :bravo:

J'espère que comme avec Oppomod & Coris jadis, nous allons avoir une alimentation linéaire adaptée à l'UB9000 (et ses descendants), il le mérite 8) (Pioneer via Clones Audio à pris une longueur d'avance…)

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Message » 21 Sep 2019 9:50

Salut Jacko,

Tu sais, je fais cela avec plaisir car cela me passionne. Ce n'est pas un problème pour moi de faire partager ce que je constate, car après tout, je n'ai pas la science infuse, et c'est en partageant avec les autres, ce que je constate que l'on peut ouvrir le débat, et parfois, c'est en discutant avec d'autres personnes que d'autres idées sont émises en vue d'optimiser le fonctionnement. En effet, cela prend du temps, mais quand on fait cela avec passion, ce n'est pas trop un problème (à condition d'avoir ce temps que je n'ai pas toujours). De plus, je n'ai absolument aucune intention de business quelconque, donc je partage ce que je découvre. Après, libre à chacun d'essayer ou non le tweak. En fait, je me suis mis au tweak par le passé grâce à l'OPPO 103D, et en discutant sur ce forum avec différents membres.

En effet, en règle général, le fait d'optimiser (linéariser) le fonctionnement des différents niveaux de tension continu d'un appareil électronique ne peut être que bénéfique. Cela ne peut pas lui faire du mal, et parfois, cela lui fait même du bien. Je veux dire par là, que parfois, cela permet de constater un gain (sonore et visuelle dans le cas ici présent) et parfois non. En effet, parfois un désagrément, que l'on peut constater aux yeux ou aux oreilles, a parfois pour origine un problème de conception du logiciel (algo dans le firmware) ou un problème de conception interne d'un composant complexe. Et dans ce cas, les tweaks ne pourront hélas pas faire grand chose.

Mon point de vue est le suivant : certain matériel peut clairement évoluer en terme de rendu en le modifiant, et d'autres non (ou très faiblement). Je veux dire par là, que l'intérêt du tweak n'est pas toujours bénéfique sur du matériel, du moins en terme de perception humaine. Pour le savoir, c'est uniquement les essais en fonctionnement nominal qui peuvent déterminer l'intérêt ou non du tweak. Bon après, si le coût du tweak est très accessible, c'est pas très grave de modifier un appareil, même si le delta en rendu n'est pas forcément bénéfique en terme de perception humaine.

Certain tweaker vont vraiment très très loin en terme de modification. Je pense à Cinemike en Allemagne par exemple qui peut parfois réétudier complètement le fonctionnement d'un appareil (reverse engineering), en vue d'optimiser complètement un appareil (OK, le coût financier est vraiment conséquent au passage, le temps à passer est juste énorme ...). J'ai pu voir par le passé le même vidéoprojecteur que le mien (le JVC X500) optimisé par Cinemike, il est certain que le rendu de l'appareil a clairement évolué (stabilité d'image, l'Eshift fait beaucoup moins "trembler" l'image en s'approchant de l'écran, et j'en passe). Il me semble que le coût de cette modification était de 3000 euros (donc très conséquent). Une connaissance a pu tester par exemple une OPPO 203 modifié par Cinemike (la modif la plus importante à + de 5000 Euros la modif ...) sur une installation haut de gamme (JVC Z1). Il avait déjà testé sur cette même installation une OPPO 203 Audiocom Signature (que j'ai déjà vu, et qui au passage est très très loin d'être mauvaise --> en terme de rendu, elle est extrêmement proche voir identique à ma 203 tweaké Coris). Et pour lui, il est indiscutable que le tweak de Cinemike va encore plus loin en terme de rendu visuel. Le problème, c'est que les essais n'ont pas pu être effectué en même temps ... Et notre cerveau (mémoire) peut parfois nous jouer des tours... Cependant, commençant un peu à bien connaitre l'exigence et la rigueur de cette connaissance, il y a de forte chance qu'il est raison. Bon après, ce genre de tweak haut de gamme coûte un bras, et c'est plutôt pour des installations "hors normes". Du moins, les moyens financiers des propriétaires de ce genre de matériel sont souvent conséquent. Personnellement, je n'ai pas envie de dépenser une fortune pour avoir une évolution minime. Chacun peut se faire plaisir aujourd'hui avec un rendu tout à fait convaincant et sans dépenser une véritable fortune (il y a un minimum à mettre quand même).

Pour en revenir à notre sujet, pour comparer, idéalement, il faudrait la platine modifiée, et la même platine en non modifié. Idéalement, il faudrait même 3 platines :
* Une platine version origine
* Une platine version tweak (évolution N-1)
* Une deuxième platine version tweak (évolution N)

Cela permet de valider la dernière évolution sur une platine. Une fois la modification validée, la platine "EVO N-1" évolue en platine "EVO N", et on peut essayer de trouver le tweak suivant.
Cela permet de tester l'impact de chacun des tweaks. --> Cela représente aussi un coût et du temps.

C'est ce qui est pratique avec cette UB 420, c'est son prix assez accessible.

Prochaines pistes à explorer :
* Avec l'oscillo, j'ai remarqué que les accès au lecteur BD (quand ça gratte), on tendance à faire grimper l'amplitude du bruit sur le 12V. A voir si une solution d'optimisation est possible. Au passage l'alimentation et les données du lecteur BD passent par la même nappe. De plus, j'ai remarqué qu'il y avait une petite capa sur le PCB du lecteur BD. A voir si il est possible d'optimiser tout cela.

* Pour vérifier la linéarité de l'alim, je pense que je vais prochainement sortir l'alim de la carcasse de l'UB 424. Puis je vais lui mettre une charge purement résistive très faible (idéalement, il faudrait une résistance d'environs 0.33 ohm et de puissance 36 watts minimum --> Cela pour être proche du fonctionnement nominal de l'alimentation). Et en parallèle de cette charge résistive, je vais mesurer la propreté du 12V. Cela permettra peut être de trouver des pistes afin d'optimiser la stabilité du 12V en sorti d'alim. La raison pour procéder de la sorte est la suivante : avec la carte mère, la consommation n'est pas constante, et il est difficile de déterminer si une perturbation est provoqué par la carte mère ou par la régulation de l'alim. Le fait de "charger" l'alimentation avec uniquement une charge "parfaite" (une résistance) va permettre de mesurer ce que l'alim a réellement dans le ventre, et sans qu'une perturbation extérieure ne viennent "polluer" notre analyse.

En terme de rendu visuel, il y a un point qui me gène dans cette pana (en comparaison de mon OPPO 203 modifiée). Ce point est sur les images en mouvement, je trouve qu'il y a un problème de fluidité, et de plus, je trouve qu'il y a une perte de détail sur un élément en mouvement. Quand ce même élément se fige, j'ai la sensation que le détail est un poil plus mis en avant que quand il est en mouvement. D'ailleurs, même sur un objet fixe, je trouve qu'il y a un poil moins de détails sur la pana en comparaison de l'OPPO (par exemple sur la peau des acteurs).
Je ne sais pas dire aujourd'hui si il est possible d'améliorer ce point. Est-ce qu'un changement d'horloge, ou une linéarisation des différents niveaux d'alimentation permettront d'atténuer cela ??? Je ne sais pas, seul les essais seront déterminants.

Cela ne m'empêche pas de passer de superbe moment sur cette platine ; il y a 2 jours, je me suis regardé Skyfall (j'adore les James Bond au passage), et je m'en suis pris plein les yeux (et les oreilles).

Les tweaks, c'est un peu l'histoire sans fin. Quand tu mets les doigts dedans ...

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Message » 21 Sep 2019 9:58

777 a écrit:j'encourage et félicite également toutes les personnes comme Kaizen, afin de nous faire profiter encore plus des performances de non appareils :bravo:

J'espère que comme avec Oppomod & Coris jadis, nous allons avoir une alimentation linéaire adaptée à l'UB9000 (et ses descendants), il le mérite 8) (Pioneer via Clones Audio à pris une longueur d'avance…)


D'après ce que j'ai compris, Jae Hong Lee s'intéresse à l'UB 9000. Il travaillerait sur une alim liénaire et sur le changement d'horloge. D'après son blog, il aurait prévu, sur son alim linéaire, un enroulement du transformateur dédié à l'alimentation d'une horloge externe.

Je me demande si il ne faudrait pas que je contacte Coris pour lui demander si il a déjà décortiquer une pana ...

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Message » 21 Sep 2019 18:58

Je remercie pour cette démarcha altruiste , Kaizen !
n’y a t’il pas de soudures multicouches ?
Croyez vous qu’il y a aussi un lecteur BD différent entre le 9000 et la gamme en dessous ce qui pourrait créer ou pas un « bruit «  dans l’image ?
En tout cas je réitère, bravo
Je devrai pouvoir faire l’ajout de capa sur l’alim la semaine prochaine pour essai
Yoda78
 
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Message » 22 Sep 2019 21:29

Yoda78 a écrit:Je remercie pour cette démarcha altruiste , Kaizen !
n’y a t’il pas de soudures multicouches ?
Croyez vous qu’il y a aussi un lecteur BD différent entre le 9000 et la gamme en dessous ce qui pourrait créer ou pas un « bruit «  dans l’image ?
En tout cas je réitère, bravo
Je devrai pouvoir faire l’ajout de capa sur l’alim la semaine prochaine pour essai


Oui, il est à peu près certain que le PCB est multicouche, c'est évident.
Mais en fait dès qu'il y a soudure d'un composant en surface, il y a normalement un "via" qui va chercher la piste qui est à l'intérieur du PCB pour l'amener en surface. Donc normalement, cela se voit (par les via).
Concernant le lecteur BD, je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais vu l'UB 9000.

Le fait de changer les 3 condos sur la carte alim ne peut pas lui faire de mal. A ta place, j'ajouterai immédiatement un deuxième condo de 1800 uF en sorti d'alim, cela ne lui fera aucun mal.

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