Après deux mois de réflexion et de recherche sur le net, j’ai enfin pris la décision de tweaker mes ATOLL PR100 et AM100.
Cette transformation consiste simplement à remplacer les deux condensateurs de 10 mf d’entrée par des models plus performants. J’ai acheté des condensateurs Mundorf suprême car ils sont souvent cités pour ce genre de modification.
Dans un premier temps, ce qui est l’objet de ce CR, je m’attache à changer les condensateurs d’entrées.
Dans un second temps (1 ou 2 semaines), je vais faire des boîtiers d’alimentations séparées.
Liste des fournitures :
- fer à souder : 30 euros.
- Pompe à dessouder ou tresse à dessouder : 10 euros.
- étain à l’argent WBT : 9.80 euros les 42 gr.
- 4 condensateurs Mundorf Suprême 10 mf 800 Vdc : 37 euros pièce.
- 8 supports : récupération.
- 8 colliers Serflex : récupération.
- Patafix : 1.8 euros.
- File monobrin Ø 1 mm Cu OCC/Arg gainé téflon : 1.7 euros le mètre.
- Gaine téflon Ø 2 mm : récupération.
Description des étapes à réaliser.
1) démontage du capot et du circuit imprimé.
Ce démontage est fort simple car il n’y a que 8 vis à tête cruciforme (pour le capot et les fixations des prises RCA), 2 vis Chc M4 (fixation du CI sur le châssis) et 5 écrous HM3 (fixation de la face avant).
2) sortir le CI du châssis.
Ne pas oublier de débrancher l’alimentation.
3) Dessouder les condensateurs d’origines.
4) Soudage des câbles de liaisons pour les nouveaux condensateurs.
5) Préparation des supports condensateurs.
Pour ce faire, j’ai choisi de positionner les condensateurs sur deux supports câbles autocollant. Pour éviter des transmissions de vibration, j’ai mis de la Patafix pour assurer la fonction support/condensateur.
Ensuite le serrage s’effectue via deux colliers Serflex et un morceau de mousse polyuréthane autocollant sur le dessus du condensateur. J’ai mis de la gaine en téflon sur les pattes des condensateurs pour éviter tout contact avec ces derniers.
6) Montage à blanc des condensateurs.
Afin de déterminer au mieux de leurs places définitives, j’ai procédé à un montage à blanc des condensateurs, ce qui permet de marquer leurs emplacements avant le collage.
7) Collage des condensateurs sur le CI.
Avant de coller les supports des condensateurs sur le CI via de la colle néoprène, j’ai nettoyé la zone de pose avec de l’alcool à 90° pour avoir une surface propre et donc garantir un meilleur collage.
Soudage des câbles sur les condensateurs.
9) collage d’une bande de mousse polyuréthane.
Pour prévenir tout risque électrique et les vibrations, j’ai collé sur le capot une bande de mousse au droit de l’emplacement des condensateurs. Cette mousse, une fois le capot fermé, vient légèrement appuyer sur les condensateurs.
10) L’écoute.
Le moment fatidique est arrivé celui de rebrancher la bête. Même si je n’en suis pas mon premier tweak, il y a toujours cette petite angoisse (grosse des fois) juste avant d’allumer. La première heure, je n’aurai pas du écouter car le son était mauvais : basses très baveuses, les aigues métalliques et au niveau des voix les sifflantes et les extinctions de voix criardes (métalliques et aigues).
Maintenant, il faut que je sois patient car le constructeur des condensateurs préconise un rodage de 400 heures avant de pouvoir juger la qualité de ceux-ci. Ce qui me rassure, c’est que déjà au bout d’une nuit l’amélioration est déjà audible.
Par rapport au PR100 d’origine, il y a plus de détail et une augmentation de la bande passante. Cela donne l’impression qu’un voile à été enlevé, c’est surtout identifiable sur les voix.
Ce ne sont que les premières impressions et je ne veux pas donner de conclusions hâtives, je vais attendre la fin du rodage et faire une écoute comparative avec des amis avec un PR100 et AM100 d’origine (il y a du CR dans l’air).
J’ai fait cette modification pour assouvir ma soif de connaissance et ma passion de la hi fi. Si ce n’est pas concluant, je remettrai les condensateurs d’origines (je les garde précieusement, au cas où) à leurs places.
Dans une semaine cela ira mieux lorsque j'aurais fait le filtre des arrières !
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