Tweak Marantz SA-8400

[Higlander91]

D'après ce que j'ai lu, les BlackGate aussi (150h environ)

Je crois que c'est bien plus (300H grand minimum) pour les Mundorf

J'ai lu que des condos de très faible valeur en // de condos de forte valeur amélioraient la vitesse de réaction (les condos de forte valeur étant généralement un peu lents)

Tout à fait, moi aussi, mais d'après ce que j'ai compris c'est surtout pour les alims (condos de découplage). Ils sont présents sur le tweak "quicknet" (dans le pdf qui liste tous les composants modifiés, pour les condos d'alim, ds la colonne "remarqs" il y a bien marqué +100nF PPS

OK c'est peut-être pour cela qu'il n'est remplacé dans aucun tweake...

Oui ... et c'est rare de manière générale ds un tweak de changer le transfo (ajouter un transfo pour la partie numérique c'est autre chose).

Je ne veux pas obligatoirement tout faire d'un coup, mais je veux être sûr d'entendre une vrai différence (je n'aime pas être déçu, je ne dois pas être le seul dans ce cas...)

Moi aussi, et je suis très exigeant Justement, en faisant modif après modif, on peut voir ce qui apporte vraiment et ce qui est plus "minime" comme modification. Soit tu as la patiente d'attendre que je modifie complètement la mienne (compter 6 mois je pense), soit tu fais les modifs avant moi, mais je te conceille de faire ça pats à pats (et du coup c'est moi qui récupère tout le savoir .

J'ai déjà fais des achats et des commandes groupées en Anglais mais là çà risque d'être un peu trop technique pour moi, mais je veux bien essayer, il faudrait que tu me liste tes demandes...
Par contre le lien donne sur un forum et pas sur l'adresse de Ray.

Je sais je sais, et je me suis même inscrit sur le site diyaudio.com, mais malheureusement il faut un certain nombre de poste avant de pouvoir contacter directement un membre, c'est ce qui m'a rebuté ... (je me débrouille aussi en anglais, consultant régulièrement des sites de DIY anglais )

[domifi]

D'après ce que j'ai lu, les BlackGate aussi (150h environ)

Je crois que c'est bien plus (300H grand minimum) pour les Mundorf

Ceci dit sur mes enceintes j'ai entendu l'amélioration tout de suite

[domifi]

Voilà ce que "Oyman" propose de changer sur une annonce Ebay.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0069611656

Çà s'applique à la SA7100 mais comme la SA800 lui ressemble beaucoup on peut penser que ce sont les mêmes composants qui sont à changer, par contre je ne comprends rien à l'allemand et le traducteur Internet ne traduit pas les termes techniques, donc si quelqu'un peut traduire la liste des composants (en bleu avec des points devant chaque ligne) çà serait sympa merci!

Je leur ai demandé (en anglais) si ce tweake s'appliquait aussi à la SA8400, j'attends leur réponse...

Sinon d'après ce que j'ai compris ils changent apparemment l'Horloge, modifient l'alim et changent quelques condos (par des Elkos... Là je ne sais pas ce que çà vaut... )
Pour 169€ çà vaut peut-être le coup de leur faire faire plutôt que de risquer de foirer un changement d'horloge ?
Quelqu'un connait-il "Oyman" ? Sont-ils sérieux ?

[Higlander91]

Il n'a pas la SA8400 dans sa base de donnée, 170€ c'est la première modification qui ne comporte pas la modification de l'horloge etc etc
Ce qu'on veut : 400€
http://www.avs-oymann.de/preise.htm
a traduire ici (on arrive a comprendre) :
http://babelfish.altavista.com/
Rien que le superclock tendlab-xo coute 140€ en kit, et l'alim qui va avec 90€ toujours en kit ...
(désolé de te cassé le morale comme ça :p)

[domifi]

Il n'a pas la SA8400 dans sa base de donnée, 170€ c'est la première modification qui ne comporte pas la modification de l'horloge etc etc
Ce qu'on veut : 400€
http://www.avs-oymann.de/preise.htm
a traduire ici (on arrive a comprendre) :
http://babelfish.altavista.com/
Rien que le superclock tendlab-xo coute 140€ en kit, et l'alim qui va avec 90€ toujours en kit ...
(désolé de te cassé le morale comme ça :p)

Pour du cassage... çà c'est du cassage !
Çà m'apprendra à me méfier d'une première impression sur un texte dont je ne comprends rien !

Merci pour le site de traduction en ligne, il est bien meilleur que celui que j'utilisai (il me laissait la moitié des mots en allemand )

[Higlander91]

Moi non plus je ne comprends rien à l'allemand, mais mon traducteur oui (c'est l'un des meilleurs traducteurs en ligne que j'ai pu tester).
Bon alors tu penses faire les modifs en même temps que moi en attendant un peut (on peut voir pour un achat groupé), ou alors on fait chacun dans son coin ?
Dans les grandes lignes, moi je vais faire toutes les modifs décrites par Ray (quicket), en ayant plus d'informations sur certains points (superclock et la partie mutting entre autre) SAUF que je pense plutôt mettre la superclock dispo chez selectronic plutôt que celle de tendlab (50€ contre 200€), mais encore une fois, il faut savoir si c'est compatible.

[nicozero]

en ce qui concerne les condos de liaison (ceux de 100µ) il n'y a pas besoin de les remplacer valeur pour valeur. dans cet emploi 22µ suffisent. alors vous me direz "pourquoi ils ont mis un 100µ". je répondrai "pour en mettre plein la vue". et je ne dois pas être loin de la vérité!

même si vous ne trouvez pas de 22µ en Mundorf quelques µF en panachage d'un BG de quelques dizaines de µF feront l'affaire. dans mon CD6000 j'utilise 2,2µ Audyn CapPlus avec 47µF BG. c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. après tout est histoire de disponibilté et d'encombrement.

pour ce qui est de l'électricité statique, toujours se "décharger" en faisant contact avec la carcasse de l'appareil avant toute manip. le mieux étant un bracelet au poignet avec au bout une pince croco qu'on place sur la carcasse.

@+

[Higlander91]

Moi je vais les virer carrément , quand je saurai comment est fait le circuit de mutting de Ray

[domifi]

Moi non plus je ne comprends rien à l'allemand, mais mon traducteur oui (C’est l'un des meilleurs traducteurs en ligne que j'ai pu tester).
Bon alors tu penses faire les modifs en même temps que moi en attendant un peut
Je vais avoir du mal à suivre le rythme, je dispose de trop peu de temps en continu pour pouvoir me lancer dans un grand bricolage, çà risque de repousser à cet été pour moi !
(on peut voir pour un achat groupé), ou alors on fait chacun dans son coin ?
Je ne sais pas si on gagnera grand chose avec un achat groupé à deux mais je suis d'accord sur le principe, sauf pour l'horloge car j'hésite à me lancer dans ce tweake sans avoir d'info ultra détaillées à ce sujet et je doute qu'une horloge à 50€ améliore beaucoup le son (Marantz se vante déjà d'installer des horloges de précision sur ses appareils donc je pense que pour sentir une différence il faut taper dans le Haut de gamme )
Dans les grandes lignes, moi je vais faire toutes les modifs décrites par Ray (quicket), en ayant plus d'informations sur certains points (superclock et la partie mutting entre autre) SAUF que je pense plutôt mettre la superclock dispo chez selectronic plutôt que celle de tendlab (50€ contre 200€), mais encore une fois, il faut savoir si c'est compatible.
Je ne comprends pas bien la partie mutting, je me demande si les blocs noir carré qui remplacent les condos ne vont pas dégrader plus le son que de très bon condos (quoi que avec ces valeurs je n'ai pas trouvé de condos très haut de gamme qui correspondent, chez Mundorf par exemple seuls les MCap montent à 100uF et changer de valeur me gène un peu surtout si il s'agit de descendre la valeur d'origine )

Par ailleurs ma platine m'a refusé un disque hier, j'en ai donc testé un certain nombre d'autres pour voir ... Résultat cinq disques étaient refusés !
Après nettoyage de la tête de lecture avec un disque spécial, les cinq disques étaient toujours refusés ...
Après un nettoyage soigneux des disques il en reste trois qui ne sont toujours pas lus...
Quand je met le disque l'affichage reste longtemps sur "TOC reading" puis indique "Can't play"... Ta platine t'a-t-elle déjà refusé des disques ?
Je précise que ces trois disques sont lus sans problème par ma Cambridge 640C et mon Marantz DV8400 !!!

[domifi]

en ce qui concerne les condos de liaison (ceux de 100µ) il n'y a pas besoin de les remplacer valeur pour valeur. dans cet emploi 22µ suffisent
Peux-tu m'expliquer pourquoi 22uF ? (et pas 50 ou 60 par exemple)
. alors vous me direz "pourquoi ils ont mis un 100µ". je répondrai "pour en mettre plein la vue". et je ne dois pas être loin de la vérité!

même si vous ne trouvez pas de 22µ en Mundorf quelques µF en panachage d'un BG de quelques dizaines de µF feront l'affaire. dans mon CD6000 j'utilise 2,2µ Audyn CapPlus avec 47µF BG.
De mémoire il me semble que Mundorf conseille 1/3 de la valeur totale pour le condo de meilleure qualité pour obtenir une amélioration notable.
c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. après tout est histoire de disponibilité et d'encombrement.

pour ce qui est de l'électricité statique, toujours se "décharger" en faisant contact avec la carcasse de l'appareil avant toute manip. le mieux étant un bracelet au poignet avec au bout une pince croco qu'on place sur la carcasse.

@+

[Higlander91]

L'horloge de la platine n'est qu'un pauvre quartz bas de gamme (jitter ~ 100ps), celle de selectronic 10ps, celle de tend lab ~ 5ps donc passer à l'horloge selectronic apporte déjà (à mon humble avis) un gros plus (par contre passer de celle de selectronic à la tendlab j'suis pas sur que ce soir le jour et la nuit).
La partie mutting : ça a pour but d'éviter les plop a l'allumage de la platine (si le bouton du volume de ton ampli est a fond ou presque, ça devient dangereux pour tes aigus et tes oreilles). Les derniers condos de sortie (C616 et 666 de mémoire) servent à éviter d'avoir un signal continu en cas de pb de la platine, qui lui aussi est dangereux pour tes aigus et donc tes oreilles.
Le circuit de mutting est en parrallèle du signal, sur cette platine, et dirige le signal à la masse lorsqu'il est "activé" (en mode protection en gros).
Malgré sa mise en parallèle, il dégrade le son car ce sont de très vulgaires transistors qui s'occupent de ça, et ils perturbent le signal via leur alimentation entre autre (+12v).
D'après ce que j'ai compris, le mutting de Ray est à peut ptrès identique dans l'idée, il dérive bien le signal à la masse quand la platine se met en protection, mais il le fait à l'aide de transistor de meilleur qualité et à l'aide de relais, ceux-ci offrant une meilleur séparation signal alimentation partie protection / signal.
Pour ma part, cela fait plusieurs moi que je n'ai plus de circuit mutting, que je fais attention a allumer ma platine AVANT mon ampli et à l'éteindre APRÈS mon ampli, mais le gain auditif en vaut la chandelle. (ça m'est arrivé d'allumer la platine après l'ampli, ben ça a fait plop plop tic dans mes enceintes et puis c'est tout ... comme le niveau n'était pas fort, et que j'utilise un HP large bande (donc pas d'aigu), vraiment aucun souci ...).
Je pense même ce w-e virer les condos anti composante continue et essayer sur un vieil ampli histoire de vérifier si je grille pas mes entrées, et si ça marche, roulez jeunesse (un composant de moins en série sur le signal = encore plus de transparence !!! )
Par contre, je ne suis pas d'accord pour changer une valeur de condo, A LA BAISSE (à l'augmenter oui).
Oui ma platine a déjà refusé un ou deux CD, que mon pc lisait parfaitement ainsi que mon lecteur DVD; CD pourtant neuf sortant de sa boite ... je l'ai donc copié sur mon pc et gravé, et voila ...
Par contre, les CDs nettoyeurs sont à proscrire à mon avis (principe d'une petite "brosse" qui vient frotter la lentille, donc la rayer). Un nettoyage souffle + coton tige sec est le meilleur choix.
Cdt,
Romain

[nicozero]

bon, corrigez moi si je me trompe! mes cours remontent un peu loin en arrière...

en ce qui concerne la valeur du condensateur de liaison qui peut le plus peut le moins! ça il n'y a aucun doute possible. en revanche avec nos CD et amplis modernes plus besoin de monter très haut en valeur. je crois me souvenir que la valeur de la fréquence de coupure à -3dB se fait lorsque l'impédance de sortie du lecteur est égale à l'impédance d'entrée de l'ampli.

La sortie de nos lecteurs CD correspond à un filtre passe haut avec Fc=1/(2.TT.R.C)
R étant l'impédance entre le point froid du condo et la masse. En général on met une résistance de forte valeur entre le point froid du condo et la masse pour justement ne pas avoir à mettre une valeur trop grande de C. quand on relie l'entrée de l'ampli évidemment cette impédance varie mais reste élevée.

@+

[domifi]

L'horloge de la platine n'est qu'un pauvre quartz bas de gamme (jitter ~ 100ps), celle de selectronic 10ps, celle de tend lab ~ 5ps donc passer à l'horloge selectronic apporte déjà (à mon humble avis) un gros plus (par contre passer de celle de selectronic à la tendlab j'suis pas sur que ce soir le jour et la nuit).
Effectivement le gain doit être plus sensible entre la selectronic et l'originale qu'entre la selectronique et la tenlabs
La partie mutting : ça a pour but d'éviter les plop a l'allumage de la platine (si le bouton du volume de ton ampli est a fond ou presque, ça devient dangereux pour tes aigus et tes oreilles). Les derniers condos de sortie (C616 et 666 de mémoire) servent à éviter d'avoir un signal continu en cas de pb de la platine, qui lui aussi est dangereux pour tes aigus et donc tes oreilles.
Le circuit de mutting est en parrallèle du signal, sur cette platine, et dirige le signal à la masse lorsqu'il est "activé" (en mode protection en gros).
Malgré sa mise en parallèle, il dégrade le son car ce sont de très vulgaires transistors qui s'occupent de ça, et ils perturbent le signal via leur alimentation entre autre (+12v).
D'après ce que j'ai compris, le mutting de Ray est à peut ptrès identique dans l'idée, il dérive bien le signal à la masse quand la platine se met en protection, mais il le fait à l'aide de transistor de meilleur qualité et à l'aide de relais, ceux-ci offrant une meilleur séparation signal alimentation partie protection / signal.
Pour ma part, cela fait plusieurs moi que je n'ai plus de circuit mutting, que je fais attention a allumer ma platine AVANT mon ampli et à l'éteindre APRÈS mon ampli, mais le gain auditif en vaut la chandelle. (ça m'est arrivé d'allumer la platine après l'ampli, ben ça a fait plop plop tic dans mes enceintes et puis c'est tout ... comme le niveau n'était pas fort, et que j'utilise un HP large bande (donc pas d'aigu), vraiment aucun souci ...).
Comme je ne suis pas le seul à me servir de la chaîne Hifi je préfère me garder la sécurité d'un circuit de mutting
Je pense même ce w-e virer les condos anti composante continue et essayer sur un vieil ampli histoire de vérifier si je grille pas mes entrées, et si ça marche, roulez jeunesse (un composant de moins en série sur le signal = encore plus de transparence !!! )
Par contre, je ne suis pas d'accord pour changer une valeur de condo, A LA BAISSE (à l'augmenter oui).
Oui ma platine a déjà refusé un ou deux CD, que mon pc lisait parfaitement ainsi que mon lecteur DVD; CD pourtant neuf sortant de sa boite ... je l'ai donc copié sur mon pc et gravé, et voila ...
Tu obtiens la même qualité de son que le CD original ? Avec quel codage ?
Par contre, les CDs nettoyeurs sont à proscrire à mon avis (principe d'une petite "brosse" qui vient frotter la lentille, donc la rayer). Un nettoyage souffle + coton tige sec est le meilleur choix.
Cdt,
Romain

[domifi]

bon, corrigez moi si je me trompe! mes cours remontent un peu loin en arrière...

en ce qui concerne la valeur du condensateur de liaison qui peut le plus peut le moins! Ça il n'y a aucun doute possible.
Là d'accord çà parait logique !
en revanche avec nos CD et amplis modernes plus besoin de monter très haut en valeur. je crois me souvenir que la valeur de la fréquence de coupure à -3dB se fait lorsque l'impédance de sortie du lecteur est égale à l'impédance d'entrée de l'ampli.
No comprendo !
La sortie de nos lecteurs CD correspond à un filtre passe haut avec Fc=1/(2.TT.R.C)
Si tu le dis, je veux bien te croire...
R étant l'impédance entre le point froid du condo et la masse. En général on met une résistance de forte valeur entre le point froid du condo et la masse pour justement ne pas avoir à mettre une valeur trop grande de C. quand on relie l'entrée de l'ampli évidemment cette impédance varie mais reste élevée.
Donc si je comprends bien, il suffit de mettre une résistance plus forte entre la masse et le point froid du condo pour en diminuer sa valeur (ce qui permettrait de mettre un condo de meilleur qualité sans trop se ruiner ) mais peut-être y a t il une influence sur le son selon l'association résistance/condo choisie ? (ce qui expliquerait le choix de 100uF fait par Marantz )

@+

[domifi]

Pour les condos de sortie, entre ces différents "BlackGate" lequel vous semble le plus performant le FK disponible en 25V/220uF ou le NX disponible en 35V/680uF ?

http://www.audiocom-uk.com/store/prodty ... istory=cat

Je remarque que dans sa liste le Tweakeur de quicknet n'a utilisé que des BlackGate standard sauf deux BlackGate N, mais pas de haut de gamme... C'est étonnant, tant qu'à faire et vu le peu de différence de prix !