Exclusivité HCFR : le drive ultime !

[roland_de_lassus]

De toute façon, ce produit ne m'intéresse pas s'il est en dessous de 5.000 € !

Les gueux n'ont pas d'oreilles.

[Mahler]

Y aura t il un skin avec l'UMP comme thème ?

[Gort'h]

[saveriancouty]

[FDRT]

De toute façon, ce produit ne m'intéresse pas s'il est en dessous de 5.000 € !

Avec un petit effort, on devrait pouvoir y arriver !

Les gueux n'ont pas d'oreilles.

+1 !

Que veux-tu, c'est aussi une question d'éducation musicale, n'est-il pas ?

[FDRT]

Allez, je commence... Chaque jour jusqu'au 31 fera l'objet d'une publication. Suspense ! Et, on commence par l'alim ...

[FDRT]

1- L'alimentation


Alors voila, pour faire un PC audio silencieux et de qualité, même et surtout les plus "audiophiles" en conviendront, il ne faut pas négliger l'alim ! Là dessus, tout les "informaticiens" seront d'accord et répondrons en cœur : Seasonic ! Certes mais jusqu'à il y a peu toutes les alims avaient un ventilo et je recherchais vraiment quelque chose capable d'atteindre le 0db de bruit avec un niveau de bruits électromagnétique minimal. Et bien, laissez moi vous annoncer que si FDRT en a révé, Seasonic l'a fait !



Une petite revue de cette alim, ici:
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1073/1
et ici :
http://www.hardware.fr/articles/798-1/t ... 400fl.html

Voici quelques unes de ses caractéristiques:
# 80+Gold Certified Super High Efficiency
# Full Modular Cabling Design
# Fanless- 0dBA
# Patented DC Connector Module with Integrated VRM (Voltage Regulator Module)
# Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
# Highly Reliable 105°C Japanese Brand Capacitors
# Tight Voltage Regulation (±3%)
# Active Power Factor Correction (99% PF Typical)
# High +12V Output
# High Current Gold Plated Terminals (les plus idiophiles seront satisfaits...)

A croire qu'elle a été conçue spécifiquement pour audio ... jusqu'aux connecteurs plaqués or. Seulement 10mV de bruit sur le 5V (utilisé par l'USB) avant régulation finale par la carte mère. C'est meilleur que ce que l'on trouve parfois dans certains matériels audio (il n'est pas râre de voir une tension d'offset en sortie de lecteur CD à ce niveau). Passé le régulateur intégré à la carte mère, on ne devrait plus trouver grand chose sur l'alim USB.

A la réception de cette alim: Emballage haut de gamme affichant tout de suite la couleur; carton dur et épais, fond noir satiné et lettre d'or en sur-impression. A l'intérieur, même histoire, l'alimentation est emballée dans une pochette en velours noir avec Seasonic X-series en lettre d'or, les câbles sont séparés en 2 groupes préservés dans un plastique scellé, chacun d'eux inséré dans 1 pochette en textile PE du style bagage à main, la encore au label Seasonic ...



il ne manque plus que les gants blancs pour l'installation et l'on atteint le top de l'emballage atteint par certaines marques marques ésotériques TTHDG.

Donc, contrairement à une idée répandue (uniquement dans les milieux audiophiles), un PC bien conçu n'est guère plus bruyant électriquement parlant qu'un matériel audio (même HDG). En tout cas, ceux qui affirme cela n'ont jamais appuyé cette affirmation par la moindre mesure et les performances en SNR des cartes son PCI en font clairement la démonstration inverse.

A oui, j'oubliais un petit détail ! Le placement HDG du produit se retrouve jusque dans son prix : pas loin des 150€ pour une alim de 400W !

A suivre...

[FDRT]

2- Le boitier et écran


Là, je m'étalerais peu sur le sujet, je dirais simplement que je me suis basé sur les critères suivants:
- Dimensions contenues et rangeable dans un rack audio (moins de 45cm de large, moins de 18cm de haut)
- mais dimensions suffisamment grandes pour accepter n'importe qu'elle carte PCI !
- Sobre et de qualité

Bref, j'ai hésité entre un format Barebone et un format Desktop. Le barebone est pas mal, mais finalement assez haut et peu logeable dans un rack. Le format Desktop est finalement plus pratique; de plus, mis en haut du rack, il peut aussi supporter l'écran. J'ai hésité entre plusieurs modèles de Silverstone et j'ai finalement retenu le Silverstone GD-04. Son cache en alu brossé identique au boitier et autocollant sur le tiroir du lecteur donne une finition parfaite et trés "lecteur audio" au boitier. Pas d'écran LCD qu'on ne sait faire fonctionner et qui au final représente une "verrue" inutile sur la façade. De plus, après avoir vu une revue de boitier présentant les possibilité d'intégration des différents radiateurs, cela m'a conforté dans mon choix et validé la faisabilité (mécanique) du concept.



Sobriété, qualité et prix contenu : ~100€.

Pour l'écran, simplement un 22" IIyama Prolite T2250MTS.



Un petit test dans Les Numériques:
http://www.lesnumeriques.com/iiyama-pro ... 34_50.html

Je l'ai acheté il y a plus d'un an. Ubuntu, en version 9.04, ne reconnaissait pas cet écran tactile. Il y avait quelques "bidouilles" pas trés concluantes. ça y est maintenant, en version actuelle (10.10), l'écran est parfaitement reconnu (en monotouch). De plus, IIyama est reconnu pour sa qualité. Pourquoi un 22" ? Simplement pour pouvoir voir quelque chose depuis le canapé (en baissant la résolution à 1024*728, par exemple) ! Et puis la largueur de l'écran correspond en gros à la largeur du meuble. Les petits écrans des différents serveurs multimédias (Logitech, T+A, Linn, ...) qui ont au mieux une diagonale de 4" ne m'ont jamais satisfaits. L'affichage des pochettes sur la telco de la Duet non plus, sans parler de l'usage des telco genre Iphone ... De plus, seul une interface avec clavier me satisfait pour une recherche et un accès rapide à l'ensemble de mes disques (plus de 1500 albums et 22000 titres) ! En fait, j'utilise avec bonheur ma squeezebox sur mon système secondaire (mon lecteur Marantz est d'ailleurs passé à la poubelle !) mais autant l'accès aux radio internet est rapide (il n'y en a pas des milliers), autant la recherche dans ma cdthèque est laborieuse ... La squeezebox reste donc dans ma chambre où elle fait aussi office de super radio-réveil tip-top !

[FDRT]

3- La Carte-mère, le processeur, la RAM et le radiateur


Je vais pas tourner autour du du pot pour la CM, une seule (trouvable facilement dans le commerce) répond à tout les critères requis: la Gigabyte GA-880GMA-UD2H.





Je passe sur toutes les specs, voici simplement quelques caractéristiques intéressantes:
- Format micro-ATX,
- Chipset North Bridge: AMD 880G, MDG permettant de la vidéo HD sans problème et possèdant tous les connecteurs graphiques du marché actuel.
- Chipset South Bridge: AMD SB850, le dernier cri (10 ports USB 2.0) avec support du SATA 3 (5 x SATA 6Gb/s, 1 x eSATA 3Gb/s, on verra l'intérêt plus tard),
- la déjà fameuse puce NEC D720200F1 en complément du Southbridge pour le support de l'USB 3 (2 ports externes)
- Une puce Texas Instrument TSB43AB23 intégrée à la CM pour le support du Firewire.
- Realtek ALC892 codec pour l'audio (High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for Dolby Home Theater, Support for S/PDIF In/Out, Support for CD In). Ouaip ! Finalement, sans intérêt sauf peut-être pour l'apport d'une sortie sp/dif optique ou en hdmi en natif.
- Enfin la qualité reconnue de gigabyte !
- 4 ports PCI (3 PCIe et 1 PCI) : le port PCI (sans "e") est important car les meilleures cartes pro sont souvent en PCI.

Certes, elle est chère (80€ environ) mais elle a tout : USB 3, SATA 3, Firewire, ... et 4 ports PCI/PCIe... Et, c'est la seule à avoir encore un port Firewire dans ce format, tous les autres constructeurs ayant plus ou moins abandonnés le support du Firewire !

De plus, on retrouve quelques spécialités de Gigabyte qui ne seront pas pour déplaire à un audiophile, je cite:
- 3x USB Power Boost : "GIGABYTE’s unique USB power design is also able to efficiently regulate output over the full voltage range, which greatly enhances USB device compatibility. In addition, dedicated lower resistance fuses ensure lower voltage drops, and provide more stable and plentiful power delivery. "
- Ultra Durable 3 – Classic : "Featuring the industry’s first consumer desktop motherboard design to introduce 2 ounces of copper for both the Power and Ground layers, delivering a dramatically lower system temperature, improved energy efficiency and enhanced stability..."
- Japanese Solid Capacitors : "GIGABYTE Ultra Durable 3 Classic motherboards are equipped with the GIGABYTE Ultra Durable signature features including Japanese Solid Capacitors boasting an operational life time of more than 50,000 hours..."

Pour le processeur, il faut conjuguer des paramètres contradictoires:
- Un faible TDP pour faire du fanless
- mais un max de perf car on aime bien avoir un truc puissant entre les pattes (ah, ces garçons ! ) même si cela ne sert à rien (d'après les filles ! )...

Sérieusement, pour l'audio, la puissance du proc ne sert à rien, le plus petit et le moins cher sera le mieux, d'autant plus que tous les processeurs actuels sont extrêmement performants. Il existe différentes catégories de processeur, l'idéal serait un 45W (la série "e" chez AMD) mais difficile à trouver alors je me suis rabattu sur un petit Athlon X2 220 que l'on trouve en version OEM pour environ 40€. Celui-ci fonctionne à 2.8GHz et possède 2 cœurs d'origine.

Les specs complètent se trouvent là:
http://www.hardware-specs.net/index.php ... &tableid=2

Comme presque tous les AMD, il est possible de transformer ce 2 cores en 4 cores de compèt :
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7773 mais cela n'a aucun intérêt pour notre usage.

Pour notre radiateur en fonctionnement passif (ie. sans ventilo): le Silverstone NT01-E.


Le meilleur en dissipation qui s'intègre dans le boitier, en conservant les ventilos du boitier et en acceptant le graveur de CD (d'autres excellents radiateurs, par exemple les Scythe Shuriken, empêchent l'insertion d'un graveur, ou obligent à enlever les ventilo du boitier). En revanche, il limite l'usage de processeur avec un TDP max de 65W pour un usage en passif. 45W serait idéal mais en réalité, le processeur sélectionné possède une dissipation d'une vingtaine de Watts en fonctionnement modéré. Donc on est bon, en théorie ! Mais si vous trouvez une série "e" sautez dessus !

Pour la RAM, simplement une DDR3 Kingston hyperX à 1600MHz Cas 9 fonctionnera parfaitement et possède une garantie à vie.

Attention tout de même, la carte mère Gigabyte mets par défaut un fonctionnement à 1066MHz. Il faut allez dans le BIOS pour "forcer" la valeur à 1600MHz. Notez bien que le cache processeur fonctionne lui à une fréquence de 1333Mhz. Donc, une RAM à 1333MHz fonctionnera tout aussi bien et sera légèrement moins cher. Le gain avec une 1600MHz est assurément négligeable. C'est juste pour la frime ! Et, puis, si l'on dépense pas un max, on n'arrivera jamais à la source à plus de 5000€ de Gort'h !

[FDRT]

4- Disque Dur et le graveur


On arrive à un moment crucial de cette construction :


Pour le disque dur, du SSD est obligatoire si l'on cherche le silence absolu en toute circonstance, mais il n'est absolument pas primordial dans le cadre de l'usage en simple "drive audio". En effet, le crépitement d'un disque dur classique ne se fait entendre que lors du chargement du système. Une fois, le système et les applis chargées, le système n'a plus de raison d'accèder au disque dur.

Ma musique est sur NAS, cachés dans un placard dans une autre pièce. L'accès passe par le wifi donc même mon eeePC ne "gratte" pas lorsque je l'utilisais en drive audio.

Mais, là encore, on va prendre ce qui se fait de mieux: Un Crucial SSD en 64Go et en SATA 3. 64Go sont suffisants, vu qu'il ne s'agit que de stocker le système d'exploitation. (J'ai même plusieurs partitions et plusieurs systèmes)

Pourquoi donc un SSD alors ? La performance, pour le coup, m'intéresse !

C'est le plus performant à l'heure actuelle. 150€ pour 64Go, pas donné tout de même. Mais le résultat est là: silence total et démarrage en quelques secondes. En fait, simplement le temps d'appuyer sur le bouton de démarrage en facade et d'aller s'assoir dans le canapé et le système est démarré, ouvert et le player lancé.

Le graveur, pourquoi pas un Sony ! Ca fait plus hifi ! Mais Samsung ou LG sont aussi bien ! Peut importe. Les graveurs BR étant encore chers et sans intérêt pour l'usage souhaité, je suis resté sur un simple graveur de DVD lightscribe à moins d'une vingtaine d'euros. Le seul point à considérer est la taille et la largeur du tiroir, il faut qu'il passe la trappe du chassis. Certains sont plus larges et/ou plus épais que le standard. Mieux vaut aussi ne pas prendre un tiroir trop bombé si l'on veut que la barette d'alu du boitier adhère bien.

Option pour Gorth : Un graveur BR, ça rajoute sans problème 150€ à la configuration.

[FDRT]

5- Installation Hardware, Configuration BIOS et Système d'exploitation


5.1 L'installation hardware

Pour le montage, rien de particuliers à signaler. Un simple petit tournevis cruciforme suffit. Le cablage est facilité par des détrompeurs, rien de compliquer à ce niveau. Simplement le montage du radiateur du processeur nécessite le démontage de la plaque support installée d'origine sur la carte et nécessite aussi d'appliquer la pâte thermique. Pour le boitier, faire attention au choix des vis pour le dessus sinon on ne peut plus refermer le boitier.

Attention aussi à bien installer la CM et son proc et rad avant le reste dans le boitier, c'est plus facile !

Pour gagner en convection naturelle, on peut enlever les ventilateurs, notamment ceux qui se trouvent côté droit du boitier, le long de la carte mère. Cela transforme tout ce côté en "mesh" et permet de gagner 4-5°C de capacité de refroidissement. On peut conserver (ou pas) le dernier au cas où ! Et puis, il masque les sorties de cables de l'alim pas trés esthétiques.

Ah, oui, petit détail aussi ! Il faut installer les 2 barrettes RAM sur le banc 1 (le plus proche du proc) et l'autre sur le banc 3.

L'assemblage fini (il faut compter 1h de travail). On peut s'attaquer aux choses sérieuses...

5.2 Configuration BIOS

Maintenant, passons à la configuration du BIOS. Là, c'est un peu plus "touchy" ! Pour transformer, un PC en fanless sans dépenser trop d'énergie et éviter l'usine à gaz comme celle-ci:


ou comme celle-ci:


Hi, hi ! Il y en a qui n'ont peur de rien !

Et, en voulant conserver de bonnes performances et une bonne évolutivité (composants std et suffisamment d'extensions), c'est pas évident. D'autant plus que chez moi, le PC se trouve à une vingtaine de centimètre du radiateur. Si cela améliore la convection naturelle , ça n'est pas propice à obtenir des températures basses actuellement.

D'un autre côté, le processeur et la RAM sont sur-dimensionnés par rapport aux besoins alors, en réduisant un peu les perfs et les voltages, on devrait pouvoir y arriver !

Alors comment cela se passe avec le bios ?

D'abord n'est RAM n'est pas reconnue à sa juste valeur ! Celle-ci est configurée automatiquement à une fréquence de 1066MHz. C'est un peu cours jeune homme ! On aurait pu dire bien des choses en somme ! Allez, hop, on la passe à 1600MHz. Je pousse aussi un peu le voltage pour assurer la stabilité.

Et on démarre... Excellentes performances d'ensemble mais j'ai branché 2 des 3 ventilos du boitier. Temperature trés correct, le boitier est tiède, je passe en fanless: J'ouvre le capot (facile je l'avais pas revisé) et j'arrache les 2 connecteurs des ventilos (je sais, je suis un sauvage ! ). On redémarre et pas de problème ... mais après quelques heures 45 ... 50 ... 52 ... 54°C, c'est beaucoup ! J'arrête la machine. Modification de la fréquence et redémarrage. Et, puis après un peu plus de 24h, on dépasse les 60°C. C'est pas mieux ! Que faire ? Les grands moyens :


Non, tout de même pas !



Faut pas déconner !

Fréquence, voltage, arrêt d'un coeur, tout y passe. Après au moins 10 ans de R&D acharnée, il a fallu tout le savoir faire de FDR Lab pour obtenir un résultat satisfaisant (je me la joue boîte "Hi-end" ! ). Et le résultat est là: 44°C parfaitement stable et une charge processeur moyenne au alentour de 10% pour les 2 coeurs en lecture audio. C'est parfait !


Voici la configuration adoptée:



Contrairement à la photo, j'ai conservé la RAM à x8 (càd 1600MHz) mais comme on peut le voir mais j'ai limité le processeur à 2GHz (c'est de toute façon largement suffisant ! ).



Le voltage du CPU est réduit à 1.150V. C'est la limite basse après laquelle le proc est instable. N'essayer pas d'aller en dessous !

J'ai aussi modifié d'autres paramètres:
- C1E: forcé à Enable
- AMD Cool & Quiet : Enable
et pour l'audio, ne pas oublier:
- HPET : Enable (paramètre valable pour Linux ou W7. Il n'est pas compatible avec XP bien qu'il existe officiellement un support de cette architecture, celui-ci n'est pas effectif!)

5.3 Système d'exploitation

Vous voilà avec une configuration BIOS qui fonctionne fanless toute prête. Pas la peine de passer des heures à chercher le bon paramétrage avec l'angoisse de griller son processeur... elle est pas belle la vie !


Pour le système, je vous laisse le choix, vous y croyez ? Win 7 ou Linux. Les 2 gèrent le tactile pour l'écran ...

Bon, révez pas trop, seul Linux possède un noyau RT (en option, c'est comme les voitures, y a des options sous Linux, un truc de mec quoi ! Win 7, c'est tout équipé avec boîte auto, ça fonctionne tout seul, c'est pour les gonzesses quoi ! ). Y aurait-il pas une version toute prête avec les logiciels audio installés et tout et tout, par ce que installer un noyau, c'est peut-être pas facile ? Vous en avez révez, Ubuntu l'a faite (je sais je me répète ) ! Cela s'appelle Ubuntu Studio, il y a tous les softs qui vont bien et le noyau temps réel. Et, il supporte aussi l'architecture HPET pour une meilleure précision d'horloge (ce qui devrait avoir une influence seulement avec des DAC FW ou USB, les cartes pro PCI possèdant généralement leur propre horloge et n'utilisant pas l'horloge système). Mais, dans le doute, qui peut le plus, peut le moins !

Une petite vidéo détaillant l'installation et présentant les logiciels installés d'origine:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FWDccc3e4A

Ah, oui, j'oubliais le formatage du disque. C'est une question que le programme d'installation de Linux va vous poser. Personnellement, je passe toujours en "manuel" à ce moment, et je configure le disque avec 4 partitions, par ordre:
- 1 part de swap de 4Go
- 1 part en ext4 de 10Go (pour un premier système)
- 1 part en etx4 de 10Go (pour un autre système)
- Le reste en une part en FAT32 de 40Go (que j'utilise en stockage temporaire ou autre)
Et GRUB installé en MBR.

CEla permet de swapper entre 2 systèmes différents (par exemple 1 win et 1 Linux, et vive la liberté et la possibilité de choisir ! ) et au cas où l'un d'eux plante suite à une modif, l'autre reste dispo.

Je recommande aussi d'installer les logiciels suivants dès le démarrage:
- Installer les drivers ATI
- Installer les application suivantes
- Bootup-Manager
- network-manager-gnome (pour le réseau)
- UNetbootin
- VLC (un bon petit viewer polyvalent)
- AutoFS (pour le montage automatique des connections réseaux)
- Adobe Flash Player
- Ripper X (pourquoi pas ?)
- Rubyripper (code source google)
- EasyTag (petit logiciel pour le taggage qui fonctionne pas mal !)
- Rhythmbox
- Configurer AutoFS avec les connections NFS qui vont bien.

De plus, il est préférable d'utiliser NFS plutôt que Samba pour les connexions réseaux. En effet, Samba est moins stable et moins performant que NFS pour la lecture de fichier lourd comme les fichiers audio.

En lecteur audio, je recommande Rhythmbox que j'apprécie beaucoup pour ces 3 colonnes de recherche et l'affichage des pochettes de la lecture en cours.


On ne voit pas sur cette photo mais ce logiciel affiche aussi les pochettes (en bas à gauche).

Mais il y en a d'autres. J'apprécie aussi beaucoup Banshee sous Linux aussi. Il est plus sympa en terme de présentation. Il y en d'autres qui apparaissent plus sympa encore mais, si l'on possède une grosse bibliothèque, il est plus simple et rapide d'utiliser le clavier et la fonction de recherche dans les tags que de "tourner les pages avec son doigt" à la façon Ipod/Itunes. Avec ces derniers, je passe plus de temps à tripoter l'équipement avec mon doigt qu'à écouter de la musique !

Résultat:
- Système totalement fanless (0db de bruit) et aucune vibration (aucune pièce mécanique en mouvement dans le cadre d'une lecture dématérialisée).
- Ultra-rapide: démarrage en une dizaine de seconde au plus (BIOS compris) et arrêt en 3 secondes.
- Ecran tactile & Télécommande (en option).
- Compatible avec tous les standards actuels et à venir.
- Au niveau (voir au dessus) des meilleurs drives du marché.

Voilà, vous êtes paré pour affronter avec sérénité et dans les meilleures conditions, votre système hifi habituel. Sur cette base, beaucoup de choses sont envisageables. (A suivre dans les options...).

[FDRT]

6- Options


6.1 La Télécommande (l'option chic !)



J'adore le design de ce clavier et cette souris Microsoft. Comme c'est en radio, c'est petit, la voilà la telco idéale ! Le seul petit truc: il faut prévoir des batteries rechargeables au format AAA en double, le clavier et surtout la souris "pompant" pas mal la batterie. Mais pour le reste c'est du tout bon: Nano receiver radio USB et ergonomie parfaite. Le prix reste tout de même un peu dissuasif: comptez pas loin d'une centaine d'euros !

6.2 La clé wifi

Personne ne l'a remarqué mais il manquait la clé wifi. La voilà, prenez ce que vous voulez, de préférence en USB pour sauvegarder les emplacements PCI(e). Et privilégiez une clé en wifi N.

Concernant la configuration wifi, il y a quelques petits détails pour optimiser les transferts notamment pour l'audio. En dehors des paramétrages liés à la sécurité, n'hésitez pas à activer les Jumbo Frame et à configurer la MTU au max admissible par votre réseau.

6.3 La carte son ?

J'ai oublié l'essentiel me direz-vous: La carte son ou le DAC ? Ben non, c'est au choix ! Libre à vous d'installer une carte son PCI ou un DAC externe USB ou FIrewire ... assurez-vous tout de même de la compatibilité avec le système ! Mais oubliez la carte son interne. C'est du Realtek. Cela veut dire en fait qu'il n'y en a pas ! Il s'agit en fait d'une émulation: une collection de Codecs gérées au niveau processeur.

Je recommanderais tout de même ma dernière trouvaille: la RME Hammerfall HDSP 9632, une carte d'une définition et d'une dynamique exceptionnelle. Elle est affichée à environ 350€ mais on la trouve facilement d'occas à environ 250€ étant donné que c'est la marque utilisée dans beaucoup de studios d'enregistrement.

Quel niveau de détail et de précision ! c'est incroyable à quel point, tout d'un coup, on réalise la quantité d'information contenue dans un CD en 16/44. La dynamique aussi est d'une précision incroyable. Mais ce n'est pas simplement la dynamique globale qui est restitué mais aussi la micro-dynamique et une précision sur les attaques qui donne une respiration incroyable à la musique. Ce souffle, cette fluidité et ce sens du rythme est saisissant et procure un côté "foot-taping" qui ferait passer une platine Naim pour un lecteur plat et anémique.

Tout le reste (équilibre, neutralité, timbre, image, ...) est à l'avenant. Tout est hyper-précis: l'image, les timbres, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Au final, on obtient une présence, un naturel et une vie incroyable. Le seul système "traditionnel" à ma connaissance comparable à cette restitution serait le gros système de DCS.

Le pendant à cette restitution pointue est qu'elle ne laisse rien passer. Tous les défauts d'enregistrement sont retranscrits avec précision et mis en lumière parfois de manière assez directe et le moindre déséquilibre ou la moindre limitation du système est mis en lumière de la même manière. Mais cette dynamique, cette vie qu'est capable d'extraire cette carte de chaque disque rends trés difficile l'écoute d'une oreille discrête et disque après disque, la musique "prends aux trippes", vraiment. J'adore ! Au final, je ne pense pas qu'elle soit recommandable dans toutes les situations. Il vaut mieux que le système en aval ne souffre d'aucun défaut notable et possède aussi une capacité dynamique capable de profiter des qualités de cette carte.

Voilà, en conclusion de cette petite revue, je dirais que le résultat est plutôt réussi:
- Fanless.
- 0db.
- Tactile.
- Ultra-performant: quelques secondes pour démarrer ou s'arrêter.
- Supportant tous les formats actuels et près pour les formats à venir.
- Possibilité d'intégrer un DAC de trés haute qualité.
- Possibilité de connecter un DAC externe via USB 2 ou USB 3 ou Firewire.
- ...

L'ensemble pour environ 1000€ à 1500€ selon les "options". D'accord, c'est pas tout à fait dans la tendance actuelle du forum visant le "premier prix" et on pourra toujours retrouver à redir sur le choix d'un composant ou d'un autre.

Certains choisiront un autre player (plus sympa), d'autres un autre boitier et un autre rad (un Shuriken par exemple) en fonction de leurs priorités ou préférence. Mais au final, on obtient une config assez top et capable, amha, de répondre aux besoins des plus exigeants ! Et, cela démontre 2 choses:
- Il est possible de construire une config fanless et performante, sans sacrifier l'évolutivité et sans monter une usine à gaz !
- C'est pas trés compliqué puisqu'il m'a fallu 2/3 jours d'études, 1 jour pour commander (chez 2 fournisseurs seulement) et 2 jours d'installation et de mise au point.

Et, maintenant, qu'il y a le mode d'emploi sur HCFR, c'est à la portée de tous et plus personne n'a d'excuse pour ne pas passer à la musique dématérialisée.

Cordialement
FDRT

[jj77]

merci fdrt labs! Vivement demain pour la suite

[haskil]

Oui, le rapport au prix n'est pas le même en informatique qu'en hifi : une carte mère à 250 euros, bourrée d'électronique, de régulations d'alim, est jugée très chère dans tous les BE des revues d'informatique dont le ton est singulièrement plus direct dans les + et les - que la hifi...

Ton projet m'intéresse car je suis sur le même et dévorais justement la littérature sur les alimentations... car faut commencer par les fondations : des tensions stables et silence de mort !

Tu as choisi de surdimensionner l'alim ou pas ?

[FDRT]

Salut Alain,

Et tous mes voeux à tous...

En fait, pour calculer une alim informatique tu fait la somme de toutes les conso ou alors tu évalue grosso-merdo le truc. La tendance actuelle est plutôt aux réductions des consommation avec des processeurs qui oscille entre 50W et 120W de conso et tant que tu n'utilise plusieurs cartes graphiques HDG et l'overclocking à fond, nul besoin de dépasser les 400-450W.

Il existe un petit outil sur le site Asus pour calculer l'alim qui va bien en fonction de sa config:
http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=fr-fr

Pour la config que je propose, la conso se situe aux alentours de 300W. L'alim Seasonic est vendu pour 400W mais elle est capable d'atteindre sans problème les 600W ! Dans les faits, elle est à peine tiède.