tuto correction DSPiy CG4 PLL

» 11 Fév 2015 12:42

Voici un tuto en référence au post
post178434579.html#p178434579
et suivants.

Je rappelle que si vous avez le moindre doute, renvoyez moi la carte.
Et encore toute mes excuses pour cette erreur.

Le matériel :
Un bon fer pouvant chauffer au max avec une panne pas trop petite, je dirais 2mm.
Un foret HSS de 1.5mm bien coupant.
La brucelles, tresse à dessouder et soudure fine.
Un morceau de fil multibrin du style de ceux utilisés pour les BP et écran.

1p.jpg

On va retirer la résistance de 475 ohm qui gêne tout juste l’accès au via.
Opération moins simple qu’il n’y parrait.
Si l’on dispose de flux, on en mettra des 2 cotés sans en mettre partout.
Sinon on met un soupçon de soudure pour avoir un bon contact thermique avec le fer.

2p.jpg

On commence par chauffer le côté droit, de ce côté, aucun soucis, on peut chauffer fort et attendre 20 à 30 secondes.
Ensuite on passe très rapidement de l’autre coté sur lequel on ne restera que 10 secondes max.
Si nécessaire revenir sur la première soudure.
Ne pas forcer, la résistance devrait venir toute seule et coller à la panne du fer.
On la récupère illico avec la brucelles.

3p.jpg

A l’aide de la tresse à dessouder, on va bien enlever la soudure restante et surtout faire apparaitre le trou du via qui va nous permettre de bien centrer le foret.

Il suffit alors de faire 2 ou 3 tours avec le foret bien positionné sur le via.
Le but est de simplement d'enlever le cuivre autour du via pour l'isoler. Il ne faut pas faire un trou dans le PCB.

4p.jpg

5p.jpg

On enlèvera les résidus.

» 11 Fév 2015 12:43

On vérifie l’état de la résistance.
Du coté blanc, on doit bien voir les restes de soudure des 2 cotés.
Si ce n’est pas le cas, il faut la remplacer. Une 470 ohm en 1206 fera très bien l'affaire.
Sur la photo suivante, la résistance de gauche et Ok tandis que celle de droite HS.

6p.jpg

On diminue la température du fer.
On met un peu de soudure sur l’un des pad, on applique la résistance tout en chauffant ce pad.
On laisse refroidir puis soude l’autre côté.

On va charger en soudure les pads à droite de C33 et C53.

7p.jpg

On dénude le fil et l’on étame un brin.
On applique l’extrémité sur C33 et l’on soude, on le fait passer sur C53, on soude puis on termine par la résistance.
Il suffit alors de tourner quelques fois le fil pour qu’il casse à ras de la résistance.

10p.jpg

8p.jpg

Opération terminée.

En dessoudant la résistance, il se peut que le pad de droite soit décollé, surtout après passage du foret.
Pas trop grave, on soudera le fil directement sur la résistance.

9p.jpg

» 11 Fév 2015 16:59

Impec, modif faites, merci pour le tuto!

» 11 Fév 2015 17:32

Ah oui,c'est propre.

pas comme moi,dés que ça descend en dessous de 5mm en taille,je fais du travail de sagouin d'électrotech.surtout quand c'est encore dans une petite boîte.

» 11 Fév 2015 17:34

Joli, tes impressions sur le dessoudage de la résistance ?

» 11 Fév 2015 17:36

bravo sdf. t'as un oeil de lynx et la main qui ne tremble pas

On te les envoie a quelle adresse ? :mdr:

» 11 Fév 2015 17:39

Je viens de faire la manip...
C'est assez simple, puisqu'il ne faut dessouder que la résistance. Mais ça reste délicat, c'est petit...
Je mets les photos de la manip que j'ai faite, en suivant le tuto de Thierry

La scène de crime...
C'est donc la résistance de 475 ohms (4750) qu'il faut enlever :

cestla.jpg

J'ai deux fers, donc ça a été tout seul...un fer de chaque côté.

dessoude.jpg

Un petit coup de tresse, comme l'indique Thierry :

tresse.jpg

Bon allez, sans complexe, on mets un foret de 1.5mm sur la perceuse à colonne chinoise, même pas peur!
Ca va saigner!

foret.jpg

» 11 Fév 2015 17:44

Attention, respirez bien fort...On descend doucement le foret...
Et hop, c'est fini...Même pas mal!
C'est un beau trou non?

trou.jpg

Il ne reste plus qu'à relier les trois composants C33, C53 et la résistance :

fin.jpg

Voili voilou, et merci qui? Merci Thierry!

Edit : sdf a publié la manip pendant que j'écrivais!!!
Bon, ses soudures sont plus jolies que les miennes! :oops:

» 11 Fév 2015 17:49

thierryvalk a écrit:Joli, tes impressions sur le dessoudage de la résistance ?

J'ai 2 faire a souder donc pas le moindre soucis.

Pour le foret...faut le faire tourner à la main, c'est plus "secur".

» 11 Fév 2015 17:55

Philby a écrit:....
Bon, ses soudures sont plus jolies que les miennes!

Mais ton perçage plus joli! :mdr:

edit: et tes photos aussi.

» 11 Fév 2015 18:00

Pour valider la manip :

Avant d'intervenir, ou juste après avoir dessoudé la résistance, on doit avoir continuité entre 1 et 2
Une fois l'ammorce de trou faite, on ne doit plus avoir de continuité entre 1 et 2
Après l'ensemble des opérations, on doit avoir continuité entre 1 et 3, et surtout pas entre 2 et 3!!!
La résistance doit faire 475 ohms à l'ohmmètre...

sonne.jpg

» 11 Fév 2015 18:12

Non mais, vous pouvez dire que mes photos sont pas belle. :mdr:

+1 avec sdf pour la perceuse à colonne, un peu excessif.

Par contre Philby, jai tout de même un petit doute sur ta résistance, je me demande si le côté gauche est vraiment soudé.

» 11 Fév 2015 18:22

thierryvalk a écrit:Non mais, vous pouvez dire que photos sont pas belle.
+1 avec sdf pour la perceuse à colonne, un peu excessif.

Par contre Philby, jai tout de même un petit doute sur ta résistance, je me demande si le côté gauche est vraiment soudé.

Si, si, à la loupe, pas de problème, et au multimètre non plus.
La perceuse colonne permet de bien se placer (à la loupe) puis de descendre très doucement.
Bon, à la main ça doit le faire aussi!

» 11 Fév 2015 19:01

Et en faisant tourner le mandrin à la main ? Je sais que ça se fait pas mal pour tarauder bien droit

» 11 Fév 2015 20:36

Misu a écrit:Et en faisant tourner le mandrin à la main ? Je sais que ça se fait pas mal pour tarauder bien droit

Oui, c'est une bonne idée.