FDA D.Sound d310

» 20 Mar 2016 22:12

Difficile a exprimer, mais comme dirait Mme:" c'est plus propre". Je rajouterais que c'est aussi plus fluide et précis; avec le mien, on a l'impression qu'il manque une partie de la musique, les notes sont écourtées.
L'ampli tweaké offre plus de chose a entendre et plus de silence aussi; on entend mieux les échos, les arrières plans, la séparation des instruments est meilleure. Le résultat de tout ça est une écoute plus précise et plus douce à la fois sans rien perdre en dynamique et punch.
Je ne dis pas que c'est le jour et la nuit, mais sur des enceintes suffisamment précises cela s'entend sans difficulté dès premières secondes.

Gouet

» 21 Mar 2016 22:08

On arrive donc à la question suivante : Quelles sont les enceintes sur lesquelles tu réalises tes écoutes? :mdr:

» 22 Mar 2016 0:44

Des enceintes DIY 3 HP SEAS : CA21REX + MCA15RCY et T25CF001; elles sont blanches, ce qui change tout :mdr:

» 27 Mar 2016 7:51

Le manuel indique l'usage d'un "subwoofer" alors qu'il n'y a pas de sortie sur le boitier pour un subwoofer. Est ce qu'il y aurait des sorties sur la carte sur lesquels ont pourrait en brancher un?

» 27 Mar 2016 10:29

C'est je pense la surprise que nous réserve globulelg, cf thread sur les FDA p 232

» 27 Mar 2016 14:41

Yes. Semaine prochaine je vous montre ca avec le tuto pour les modifs. J aurais 2 d310 a tweaker

» 27 Mar 2016 14:49

Tu livres à Singapour? :siffle:

» 27 Mar 2016 14:52

Tu as aussi un tweak en réserve pour brancher un caisson par voie ?

» 27 Mar 2016 15:18

j'ai vu que sur l'ocillo sa marché !!!! apres j'ai pas encore fait de test. mais normalement je règle le volume avec. Apres pour 2 caissons oui si tu mets 2 d310 (splitage en optique) . J'ai hâte de revoir mon d310 en prêt chez gouet. je suis pas trop fane du qa100 (faudra le tweak aussi

je pense).

Pour te répondre Alain, je fais ca gratuitement. j' y prend du plaisir. Il faudrait que j'ai un d310 sous la main si tu en veux un

» 27 Mar 2016 15:25

globulelg a écrit:j'ai vu que sur l'ocillo sa marché !!!! apres j'ai pas encore fait de test. mais normalement je règle le volume avec.

Tu parles bien du réglage du volume du subwoofer? Le mode pure reste activé ?

» 27 Mar 2016 16:05

Tayoroma a écrit:
globulelg a écrit:j'ai vu que sur l'ocillo sa marché !!!! apres j'ai pas encore fait de test. mais normalement je règle le volume avec.

Tu parles bien du réglage du volume du subwoofer? Le mode pure reste activé ?

en fait le dsp possède une sortie spdif celle ci étant difficilement accessible en tant normal à cause du boitier du dsp. Mais une aubaine elle est routée sur le d310. Je pense que c'est une copie du signal d'entrée (spdif ou usb) avec le volume en plus. Donc avec un caisson filtré c ok.

A oui !!!!! je vois de quoi tu parle .. ca c'est autre chose. mais c'est jouable aussi.....

» 28 Mar 2016 18:18

Un achat groupé en perspective? :ane:

J'attends ton tutorial pour voir si c'est dans mes compétences, sinon je me ferais un plaisir de t'en faire expédier un direct.

» 28 Mar 2016 22:16

Alain Dupuis a écrit:Un achat groupé en perspective?

J'attends ton tutorial pour voir si c'est dans mes compétences, sinon je me ferais un plaisir de t'en faire expédier un direct.

Je fais ca en fin de semaine. Achat groupé pkoi pas.

» 02 Avr 2016 11:04

Le tuto s'adresse à des personnes ayant au moins des notions d'électricité et d'électronique. Cela n'est pas particulièrement compliqué mais demande un peu dextérité et de la prudence. On est sur du 220v quand même !!!! Alors attention!! Ne vous lancez pas dans le truc si vous n'êtes pas sûr de vos capacités. je ne pourrai pas être tenu responsable en cas de problème. Je ne peux pas vous garantir les résultats si vous n'utilisez pas les mêmes composants et si vous ne les placez pas aux mêmes endroits. Les valeurs des composants données ici ne peuvent pas être systématiquement transposées sur un autre ampli avec succès.

Toutes les critiques sont les bien venues.

Toutes les mesures effectuées ci-dessous on été faites exactement dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits (stratégiques). Il est à noter que certaines ont été faites avec les étapes précédentes validées, cela défavorisant mes mesures. En fait, les différences sont encore plus grandes !!!! ex. Pour mesurer le 12v, le 32v avait déjà été modifié (le 12 étant issu du 32v, il y a déjà une influence). En faisant les mesure avant, les différences auraient été encore plus grandes !!!!

Quasiment toutes les modifs décrites dans ce tuto ont été testées en aveugle (test ABX) une à une et l'ensemble avec au moins 2 personnes à chaque fois afin de les valider (ou invalider certains tests).

LES MODIFICATIONS NE PEUVENT ÊTRE QUE PARTIELLES VOUS N'ÊTES PAS OBLIGE DE TOUTES LES FAIRE.

Mon D310 sera en prêt si vous voulez avoir une idée du potentiel de l'ampli.

Aujourd'hui, les fda semblent prendre une part grandissante dans le petit monde de la hifi. Ils sont abordables et avec des rapports prix/écoute impensables il y a encore quelques années. Le tout-numérique et sa toute relative moindre sensibilité aux qualités des alimentations a permis à quelques fabricants chinois de proposer des produits a des prix défiants toute concurrence. Les alimentations à bas prix utilisées sur ce type d'ampli, dans la plupart des cas auraient pour conséquence une qualité sonore catastrophique sur un ampli de classe AB, le prix d'un bonne alimentation comptant pour au moins 1/3 du prix final d'un ampli. Sans rentrer dans les détails du pourquoi, l'alimentation reste, même dans un ampli numérique, un élément clé pour un rendu qualitatif.... Et pourtant quelques-uns sortent du lot... en voila 1.

Tweak du D310 :

Le but de la manœuvre est d'améliorer à moindre coût les performances déjà excellents de cette ampli en ne dépensant que 50€ maximum. Mais avec 50€ on fait beaucoup de chose

. Les modifs proposées seront assez basiques mais très efficaces. Nous améliorerons les alimentations en réduisant le bruit produit par celles-ci. Nous ne toucherons pas au traitement du signal (peut être dans un second temps). Les modifs proposées on pour effet de rendre cette ampli encore plus musical. Pour parler simple, la dynamique y gagne un peu, le rapport signal sur bruit y gagne beaucoup, une impression générale d'une fluidité supérieure, aucune agressivité dans l'aigu, un grave parfaitement dégraissé, un médium qualifiable d'analogique, des voix absolument sublime. D'une manière générale l'écoute est pour moi supérieure au v200, d802, JIE, D8, et sans doute au qa100 d'origine

(pas encore fait d'écoute en aveugle mais avec gouet nous avons constaté un niveau supérieur de détail sur le d310 tweaké mais un peu moins de grave par contre), la différence avec les amplis a base de ST étant manifeste (dommage qu'il n'y en ait pas un plus ''haut de gamme'').

Pourquoi cette ampli ?

Son prix et sa qualité de fabrication qui n'est certes pas au dessus de celle du qa100 mais qui s'en rapproche.

la simplicité de son schéma :

Simple est efficace. Un dsp qui traite même le spdif (la simplicité à souvent du bon) et de l'autre un ampli avec contre réaction performant, le tout alimenté par une alimentation double, généreuse et rapide. c'est le seul fda à prix plancher faisant appel à une alimentation double et avec autant de capacité de filtrage. Le seul aussi à traiter le problème de filtrage en mode commun sur la sortie des alims, à ma connaissance.

Je dispose de 3 D310, 1 modifié qui servira de modèle pour le tuto, celui de gouet qui servira pour le tuto et celui de turbo qui est en panne et que je tenterai de réparer et auquel on appliquera aussi les modifs.

Au fur et à mesure je complèterai le post.

1)les outils :

l'indispensable : le fer a souder. Avec une panne de petite taille, température réglable si possible + de quoi nettoyer la panne.
La soudure : de la 0.8 ou 1mm avec ou sans plomb (plomb c'est mieux)
de la tresse à dessouder (éviter les pompe à dé-soudage, ça marche mal).
une pince coupante.
un cutter ou un scalpel (le mien et un peu gros

)
pince pressel (ou la pince à épiler de ta femme, elle fera l'affaire, la pince, pas ta femme

)
Un multimètre.
Des tournevis
Une lime
les plus : la soufflette à air chaud, une brosse a dents, de l'alcool iso (ou ménager au pire) un chiffon genre micro fibre, une loupe, une talonnette (évite électricité statique)

A éviter : un gros pull en laine et du parquet pour l'électricité statique, des gros doigts

j'ai fait mes achats chez radiospares mais vous pouvez les faire chez farnell, selectronic, conrad ou l'implusion pour ne citer qu'eux. Si vous êtes moins pressé, vous pourrez dénicher des merveilles sur aliexpress.

liste des courses :

pour le 32v :
8 condensateurs chimiques de 3300uf 50v (ou 35v)
4 tantales faible esr 22uf 35v

pour le 12v :
1 condensateur 2200uf 16v (ou 25v)
3 tantale faible esr 22uf 35v
1 perle de ferrite

12v la suite :
4 condo de 0.47uf ou 0.68uf au pas de 5mm

Edit du 31/07/16 le 12v
4 résistances 3.3ohms 1210
4 condensateurs de 1uf 12v pour remplacer ceux du dessus.

12v V6 : 4 résistances de 3.3 ohms boitier 1210
4 condo MKT de 1uf au pas de 5mm

Pour le 5v :
1 tantale de 100uf 10v (ou un 680uf 16v)
1 perle de ferrite

Pour le radiateur :
Une lime ou meuleuse et de l'huile de coude

Pour la sortie spdif :
Un transfo PE-65612 ou mieux
Résistance 1/4w 110ohms oi 2 de 220ohms
Résistance 1/4w 150ohms
Un condo de 100nf
du fil blindé récupéré sur une oreillette de tel portable
Une prise RCA dorée

Bon la 1ère chose : débranchez toujours l'ampli avant de mettre les main dedans, le bouton marche/arrêt sera sur marche. Attendez que les led sur la carte soient éteintes (ça prend un peu de temps).

2) Le démontage :

Faite comme ci dessous si vous n'êtes pas doué au fer a soudé vous aurez plus d'accès (notamment pour soudé les perles de ferrites) , sinon vous pouvez juste dévisser le font et le dessus.

commencez par retirer la vis du dessous à l'arrière de l'ampli.

Retirez les vis du capot ainsi que celles de la façade arrière. Vous pourrez ainsi retirer le capot facilement sans l'abimer. Une fois celui-ci enlevé, vous aurez accès aux 2 vis de la carte et celles du radiateur (à dévisser partiellement, voir la photo ci-dessus). Voilà ce que vous devriez avoir comme vis.

les 2 vis intérieures à chaque ''bout''

Démontage de la carte avec la façade arrière :

Déconnectez le connecteur de l'interrupteur. Le connecteur d'afficheur étant avec des broches , pas de souci, il n'y a rien a faire, il se démontera en enlevant la carte.

ATTENTION !!!!!!! Opération délicate même si elle n'y parait pas. Il est indispensable de faire comme je le dis !!!!!!!! .Le d310 étant fabriqué avec des composants sur ses 2 faces....... Lors du retrait de la carte vous risquez d'arracher des composants en frottant sur les entretoises des vis du radiateur et de la carte. Il faut absolument soulever la carte comme sur la photo et tirer dessus en même temps. Il ne doit pas y avoir de point dur. Si c'est le cas, attention, vous risquez d'arracher un condensateur au passage. N'hésitez pas à bien soulever la carte. On pourra vérifier par la suite que tout est bien en place !! La même opération sera à faire au remontage. L'autre option c'est de tout démonter (face du dessous en plus).

Vous devriez avoir ça maintenant !!

Une alimentation idéale est une alimentation sans ondulation avec un courant infini et un temps de réponse instantané.

L'histoire est toujours faite de compromis. Les compromis trouvés dans le D310 n'étant pas mal du tout sur son alimentation 34v (ampli est capable de développer 150w 4ohms à 10% de distorsion, donc plus que les 120w annoncé). L'alimentation est très rapide et avec une ondulation assez faible et une faible résistance série. Le d310 est équipé d'origine de 16 condensateur de 1800uf 35v. Nous n'en changerons que 8 pour les remplacer par des 3300uf 35v ou 50v (mieux). Pourquoi seulement 8? En fait c'est un peu arbitraire de ma part , mais !! En fait, dans une alim qu'on aimerait rapide (je rappelle qu'un classe D tourne a 400khz et que les alimentations sont mises a rude épreuve contrairement à ce qu'on pourrait croire), l'idée c'est que les condos aux pieds des amplis doivent être très rapides en charge/décharge (c'est aussi pour cela qu'ils sont au plus prés). Un peu dans la même idée, je ne changerai pas ceux en sortie de hacheur. Donc je ne change pas les 4 en sortie des hacheurs et les 4 aux pieds de l'ampli (après vous pouvez le faire sans être sûr d'une efficacité supplémentaire).

3) le 34v : bref on attaque

choix des condensateurs :

Aluminium à électrolytes liquide, aluminium à électrolytes solide et semi-conducteurs organiques, électrolytes à poudre de graphite, les fameux Black gate (qui au passage demandent un rodage de plusieurs 10aines d'heures pour être à pleine capacité à la manière des batteries ni/mh).

Pour ma part, je prendrai des condos simples de 3300uf 50v . Mais vous pourrez utiliser des panasonic FC ou FM (le top !!!), des Elna silimic, Nichicon muse ou HD, Rubycon ZL ou black gate. L'efficacité de ces condensateurs chers sera à nuancer dans un classe D et dans le d310 pour 2 raisons. la 1ère c'est que ampli hache a 400khz (en AB, les condos sont soumis à 20khz max), un condo chimique diminue de capacité passé quelques khz. L'autre raison, c'est que les concepteurs du d310 ont eu la bonne idée de les multiplier ce qui a pour effet augmenter fortement l'efficacité en réduisant la résistance série globale, en limitant les non-linéarités, c'est un bon choix avec les valeurs de capacités choisies (1800uf). On choisira un diamètre max de 18mm et une hauteur max de 40mm (sinon problème pour les mettre) et radial.

Restez raisonnable!!! Je me souviens de personnes qui dépensaient 60 a 100€ dans 6 condos (genre Mcap) sur le dcx (prix 250€) alors que pour 40€ vous aviez des résultats nettement nettement meilleurs en changeant simplement les convertisseurs...bref bla bla bla.

ci-jointe une liste des choix possibles pré-sélectionnés chez rs

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294644279&applied-dimensions=4293015608,4293990833,4294113806,4294118736,4294132062

Pour le découplage des condos chimiques, j'utiliserai des tantales SMD (performances meilleures en haute fréquence que les gouttes). Ils sont plus efficaces en découpage que les chimiques, peu utilisés dans ce type d'application... On respectera une valeur de 1/100 à 1/500 de la valeur du condo a découpler. Ils gardent une bonne capacité de filtrage et de découplage à plusieurs Mkhz. Ils sont faible ESR. Ils sont très stables dans le temps, compacts et ont un faible courant de fuite. Et enfin on les trouve avec des valeurs importantes et des encombrements très faibles (contrairement au mkp ou autres). Difficiles à trouver en plus de 35v a des prix abordables, on les prendra avec un assez faible ESR de préférence : moins de 0.5 ohms. Comme vous pouvez le voir avec la liste qui suit les prix peuvent s'envoler a plus de 15€ht le smarties :ane:

.

j'ai arrêté mon choix sur des 22uf 0.2ohms 35v, ceux a 1.789€ ht l'unité (mais une valeur entre 10 et 33uf c'est ok). On prendra un paquet de 10 au minimum qui servira aussi pour les autres alim.

liste pré-sélectionnée :

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-tantale/?searchTerm=tantale&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E5461786F6E6F6D794272616E64266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C707B4C7D2D2F5D2B2426706F3D313626736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432677633D4E4F4E45267573743D74616E74616C65267374613D74616E74616C6526#esid=4294642221&applied-dimensions=4293876593,4293905591,4293906099,4293971095,4293971453,4293975140,4293975155,4293988986,4293993104,4293993109,4293993112,4294115048,4294116331,4294117104,4294117109,4294117131,4294137257,4294137986,4294138201,4294138204,4294246276,4294263177,4294464077

voila les étapes en images.

Dé-soudage des gros condos, température de fer 450°c : Une astuce de Sioux indispensable pour pas bousiller le pcb. Ne pas utiliser la tresse à dé-souder. Si on retire la soudure il devient très difficile (même grosse galère) de dessouder les condos surtout sur la masse. Donc faites comme je dis

(pour une fois). Remettre un poil de soudure (au plomb c le top) sur les 2 pastilles (où sont les pattes). Chauffez une des pattes, tirez un poil sur le condo du même coté que la patte chauffée. Vous verrez il viendra tout seul !! Puis sur l'autre patte et ainsi de suite jusqu'à le sortir. c'est magique ils s'enlèvent tous tout seuls (alors qu'en enlevant la soudure, c'est beaucoup plus long et délicat). Ensuite enlever la soudure avec la tresse. Pareil une astuce : rentrez légèrement votre panne dans le trou a travers la tresse. Faire la même chose sur l'autre face si besoin pour bien dégager les trous. Nettoyer (le flux) la carte avec de alcool et un petit chiffon.

Soudage des nouveaux condos (image de gauche). Les maintenir plaqués (et dans le bon sens, respectez bien les polarités) avec le rouleau de tresse par exemple. Soudez. Une bonne soudure c'est pas 3h sur la pastille. 4s max (la soudure doit briller). Coupez les pattes. Soudez les tantales ou chimiques aux bornes des gros condos. Vous pouvez en mettre sur tous si vous voulez. De mon côté je me suis limité à 4 de 22uf 35v soudés sur les 4 condos aux pieds des amplis (image de droite). Attention au sens des tantales le + c'est le trait sinon :ko:

Revérifiez que vous n'avez pas mis de condo a l'envers. Vérifiez à ohmmètre (position 200ohms ou diode) aux bornes d'un des condos de chaque voie que vous n'avez pas de court circuit (l'ohmmètre ne doit rien afficher).

Et voila le résultat !!!

avant et après : plus de 300mv crête à crête (c'est coupé car j'ai mis la même échelle) et seulement - de 100mv après. On divise par 3 les pics ondulations sur le 34v et encore plus sur la valeur moyenne.
Condition : mesure sur un condo alimentant l'ampli, ampli en action (oui il se met un veille si pas de signal au bout de quelques min) 500ns/div 50mv/div

A 10w sur sinus de 1khz et charge de 8 ohms sur 1 voie. L'alim de l'autre voie n'étant pas polluée (oscillogramme pas pris en photo)....ben ouais les avantages des doubles alim.
L'échelle est double pour l'ampli non modifié (il faut multiplier par 2 les mesures du 1er oscillogramme) . On voit toujours l'écart très important entre les 2 alims. Mais j'ai été très gentil.

Sur bruit rose et a 50w, l'alim d'origine et larguée. 1us/div 100 et 50mv/div

voilà la 2ème étape terminée. vous pouvez arrêter là ou continuer. Entre le démontage et cette modif, vous avez 3h max au compteur (il me faut moins d'une heure). Vous avez dépensé en gros 30€ :bravo:

4) le 12v

A quoi sert-il dans le d310 ?

D'abord il est généré par un hacheur (circuit NP2560) qui repique le 34v d'une des voies a travers une résistance d'atténuation. Il alimente les 3 relais de protection : 2 Coupant les neutres de chaque voie, l'autre le 32v, le tout piloté par led contrôlant le continu en sortie de l'ampli et contrôlant le mp2560 (c'est peut être là le souci sur celui de Turbo yet). Bref ça se mord la queue.

Il alimente aussi l'ampli (le tas5631b) pour sa partie analogique ( et notamment Automatic gain control (AGC) pour la Contre Réaction) et sa partie numérique (driver de l'étage de sortie etc). Il n'est pas double comme préconisè par TEXAS sur la datasheet (mais rappelons que cet ampli est d'abord fait pour du matos d'entrée de gamme et que le prix est un facteur déterminant dans ce cas....mais il vaudrait le coup essayer de séparer les 2 voies aussi ici... La séparation se fait par des résistance de "séparation"......ouais ... je suis sûr qu'il y a un truc a faire là dessus

Franchement j'ai vraiment galéré sur cette modif, j'y ai passé énormément de temps en test de 10aines de solutions. L'ampli pollue aussi beaucoup cette alimentation. J'ai testé des régulateurs (lt1963, lm317 etc) des filtrages lc avec plusieurs types de condensateurs (mkp-céramique-chimique-tantale) et de capacités (du pico a 2200uf et combiné) à différents endroits du circuit. Mais au final la solution fut simple et efficace et conforte seulement le choix de d.sound. Ce fut une expérience... Cette modif apporte beaucoup à l'écoute comme nous avons pu le constater avec Gouet. Je vous conseille de faire la même chose ou d'utiliser un oscillo....sinon risque de surprise genre le remède pire que le mal.

Comme je l'ai dit, c'est très simple. Il vous faut 3 condensateurs tantales 22uf 35v, un condensateur de 2200uf 16v ou 25v (j'ai pris un elna) et une perle de ferrite supportant des courants assez importants avec une résistance à 1mhz autour de 100ohms et de taille importante pour que vous puisez la souder facilement. Le choix est cornélien voir même pléthorique. Elle ne sera pas mise m'importe où, son emplacement sur le circuit est très important. Le sujet des EMI est vaste et complexe. Je ne le maîtrise pas, je connais quelques règles, je teste beaucoup pour arriver à un bon résultat. C'est un sujet intéressant, et pour ceux qui le maitrise, une solution à beaucoup de pollutions dans nos chères petites boites.

ci-jointe une liste de perles "assez grosses" faciles à souder et pouvant correspondre à notre application.

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/n ... 4293091011

j'ai choisi celle-ci et je vous la conseille.

http://fr.rs-online.com/web/p/perles-de ... s/1888665/

Voila l'opération, c'est là que vous sortez votre scalpel ou votre cutter.

Coupez la piste avec votre cutter, grattez aux dimensions de votre perle de ferrite. Pour être sûr, grattez au centre de la piste et évitez les courts circuits avec la masse (vous pouvez faire mieux que moi avec mon gros cutter). Étamez, posez avec votre pince à épiler ou pressel. Soudez. Vérifiez les courts circuits au multimètre. Changez le 470uf se trouvant à côté par le 2200uf (voir photo ci dessous rubrique 5v le gros condo avec les côtés rose), sous sur ces bornes en dessous le tantale.

En 1 grattez la masse pour pouvoir souder votre tantale. Soudez-le à la masse et à la résistance. En 2 Attention !!!! la masse c'est la petite pastille du milieu. Attention y a une autre pastille sous le tantale. Si sa touche rien de méchant mais l'ampli vous met un code erreur et ne module plus. Donc attention a bien poser votre tantale comme sur la photo pour ne pas faire de court circuit (surélever le pour être sur de ne pas avoir le contact avec la pastille du dessous) . Si vous avez le même tantale ou la même taille c'est ok. Avec un tantale goutte ou un chimique c'est plus facile, mais attention aux trous des entretoises, ne soyez pas dans l'axe

sinon vous ne pourrez pas remonter votre l'ampli) . Comme d'hab, attention au sens du condo. Après soudage, vérifiez au multimètre (sur 200ohms) entre les bornes du condo tantale 1. vous devriez avoir autour de 155ohms. Vérifier sur le condo 2 entre la masse et les pastilles autour (super important !!). Vous pouvez prendre la masse où vous voulez (condo 1 par ex)

voila le résultat : c'est le 12v aux pieds de l'ampli. Nous sommes à la même échelle sur les 2 oscillogrammes. Il est à noter que les mesures du "avant" on été faites sur le d310 ayant déjà le 32v modifié. En réalité la différence est encore plus importante!!

La petite suite pas prévue pour le 12v........10/04/2016

En fait, depuis le début, j'ai mis de coté tout ce qui était autour du tas5631b car d.sound a respecté les données constructeur (ou presque). J'avais un doute depuis le début sur ces fameuses résistances de séparation et leur filtrage à condensateur céramique de faible valeur (100nf).

En fait il faut voir les choses du côté du constructeur. Le tas5631b est destiné au marché audio grand public. Texas se doit, pour attirer les constructeurs, de proposer un produit performant et "cheap" à mettre en œuvre. Donc pas de composant cher, des composants de surface et avec le plus possible de valeurs identiques. C'est le cas des condos céramique, faciles à mettre en œuvre et très très peu chers. Mais.... Mais ils ne sont pas performants du tout. En tous cas, beaucoup moins que leur homologues en plastique (mkp-mkt).

Je mesure par hasard derrière les résistances de séparation. C'est la cata !!! C'est pourri (c'est encore pire avant les modifs 12v que j'ai démonte pour l'occasion), alors qu'en mesurant juste avant (avec la modif 12v) c'était nickel.

voila le bout de schéma remis en cause. (il est en x2)

je revérifie la valeur des condos (que je dessoude et mesure). je vire même mes tantale au cas où.... Tout est ok. D.sound à bien respecté les données constructeur (bêtement). je vérifie sur un v200, même chose (bon là, il manque carrément des composants

) !!! j'essaie sur une carte a base de tas5630.....même chose.

J'en conclus que la doc constructeur est bien là pour vendre un produit qui soit le moins cher possible à mettre en œuvre, mais pas pour en tirer le maximum de performance, même s'il essaie d'aller dans cette direction. Mais l'impératif de prix prime, c'est une évidence, sinon il ne conseillerait pas ce type de montage sur ces circuits avec un montage aussi simpliste (il proposerait le 12v séparé par chaque voie au minimum !!). En fait, il doit être possible d'avoir des performances supérieures a celle énoncées sur la doc (enfin je pense). Après test, j'ajoute des MKT de 0.47uf .... Et c'est beaucoup beaucoup mieux. Même si c'est pas encore parfait.

Pour moi, ce circuit rc ne marche pas !!! il isole les autre circuits peut être des EMI mais dégrade l'alimentation pour les tas5631b. Soit les 3 cartes que j'ai testé avec étaient montées avec des céramiques de mauvaise qualité, soit le schéma constructeur ne fonctionne pas terrible (mais ça suffit pour des applications grand public..Mais nous la dedans ?).

la manip : Une fois l'ampli remonté (ou si vous l'avez complétement démonté y a pas de soucis). Vous démontez le dessous de celui-ci et vous soudez 4 condensateur MKT ou MKP de 0.47uf ou 0.68uf sur les résistances. Vous souderez la masse a proximité. Une petite astuce efficace : vous pouvez gratter avec la pointe du fer a souder chaud c'est parfois plus simple et pratique que le cutter pour récupérer une masse. Les 4 condensateurs gênerons un prochain démontage comme décrit au début de l'article.

vue sur les 4 condos MKT blanc. Edit 31/07/16 soudez sur les 4 resistances 3.3ohms en parallèle 4 résistance de 3.3ohms. remplacez les MKT blanc de 0.47uf par des 1uf

voila la mesure avant et après sur l'un des circuit rc. Édifiant non ? On constate que "ce bruit" est à la fréquence du pwm, soit 420khz. A l'écoute c'est aussi mieux. les gains sont nettement papables.

il est possible de faire un poil mieux encore (et assez simple): soudée 4 résistances cms de valeur identique en parallèle des 3.3ohms déjà présente, remplacée les 0.47uf (ou 0.68uf) par des 1uf de mm taille.

4) le 5v et le 3.3v, le 1.8v, alim pwm, Alim pll
Le 5v fournit toutes les alimentations pour ''la partie traitement du signal avant amplification''. Tous les circuits entre les entrées et la sortie pwm du dsp ont des tensions d'alimentation issues du 5v. Le seul circuit directement alimenté en 5v après un filtrage lc c'est le pcm1803 pour les entrées analogiques..............................bla bla

On ne changera surtout pas le condo de 470uf par un 2200u, vous auriez des résultats moins bon !!!. vous coupez la piste. vous étamez. Vous soudez juste la perle de ferrite et le 100uf tantale aux bornes du 470uf (ou vous virez le 470uf pour un 680uf sans mettre le 100uf tantale) sur l'autre face (voir photo sur la rubrique 12v). Je ne vais pas m'étaler je l'ai déjà pas mal fait. Mais beaucoup de temps pour avoir ce résultat avec des modifs simples au final.

Ben c'est pas mal !!! Surtout quand on sait que cette alim alimente directement ou indirectement des oscillateurs, l'usb, le dsp..... etc

le 3.3v et le 1.8v

j'ai testé là aussi des 10aines de solutions !!! écumé en partie le forum... Low noise, ajout de régulateur...etc .
Au final je ne propose pas de modif même si y'en a une sur mon d310. je suis pas sûr du résultat. En fait j'avais mis un régulateur de plus pour l'oscillateur. L"amélioration du 5v contribue aussi au 3.3v et au 1.8v.

Le 3.3v On voit que le régulateur fait pas mal son boulot mais la ferrite du 5v apporte son+

Le 1.8v On voit que le régulateur fait pas mal son boulot mais la ferrite du 5v apporte son+.

l'alimentation de la pll
pas de modif mais un poil de mieux (grâce au 5v modifié).
En fait comme je l'avais montré ici http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/fda-d-sound-d310-t30064559-735.html avec cette modif (oscillogramme pas à la même échelle que ci-dessous) on peut mieux faire. Mais dans le cadre du tuto, je laisse tomber car c'est très sensible et pas très simple a faire.

j'ai pu voir que c'était un chouïa mieux. la grosse ondulation générale a disparu. Mon échelle n'est pas bonne donc on le voit mal.

l' alim du pwm

On voit que l'alim du pwm est mieux. L'amélioration est aussi due au 5v.

5) Modification du dissipateur

Il faut savoir que le ''radiateur'' du d310 ne plaque pas super bien. Il sert un peu de blindage pour le tas5631b. Et bien ce n'est pas tjs le cas (certain d310 on des entretoise plus courte qui assure un bon plaquage= donc vérifié)!!!!! Le contact entre le dissipateur et le tas5631 sur les 3 d310 que j' n'ai pas bon. . En cause : les entretoises. En fait le tas5631b peut très bien fonctionner sans radiateur même à des puissances élevées. Mais les performances seront un peu moins bonnes. Un poil moins de puissance max dispo, bruit thermique plus important, un rdson plus important de étage de sortie une distorsion un poil plus importante.

Pour tester, c'est simple : vous dévissez les vis du radiateur pour ne pas qu'elles dépassent du dessous du radiateur. Vous le remettez en place, vous le bougez d'avant en arrière dans son emplacement. Vous le retirez. Vous constaterez que la graisse n'a pas bougé, ou si peu. C'est pas bon, y'a pas contact. Vous limez jusqu'à avoir le contact. Retirez aussi l'excès de graisse et nettoyez.

Autre solution : virer les entretoises.
Une autre consiste à utiliser une petite plaque en cuivre comme sur le v200 à poser entre le dissipateur et le chip. On en trouve sur aliexpress. C'est sans doute la meilleure solution (si vous n'êtes pas pressé,elle permet d'améliorer sensiblement le refroidissement.

entretoise qui vient être passée à la meuleuse (ou lime) avant ébavurage.

6) D'autre modif basique possible

Petit conseil. le d310 ne supporte pas d'être enfermé. Éviter de le mettre dans un meuble pour éviter le bug des clacs. Je ferais un petit tuto pour montrer comment résoudre le soucis car vous semblez être quelqu'un à avoir le soucis. Je ne l'ai pas chez moi avec des d310 qui l'on chez leur propriétaire.....C'est bizarre. Mais pas de soucis pour résoudre ce dysfonctionnement désagréable.

Anti clac D310 :

Une petite résistance de 7.5ohms qui remonte la tension alimentation du dsp de 0.1v. Elle est insérée entre la masse du régulateur et la masse. La patte de gauche du régulateur est dessoudée et relevée. un coté de la résistance y est soudé l'autre coté sur la masse à proximité.

Le D310 est le seul fda à ma connaissance à traiter le problème de filtrage en mode commun sur la sortie des alims avec 2 petites bobines comme sur la photo qui font le pont entre les 2 32v le reste des alimentations et l'ampli.
Amélioration du filtrage en mode commun du 32v...Les EMI ont les aiment pas! http://www.farnell.com/datasheets/1685858.pdf ??? Un truc a tester pour changer la bobine de la photo ci dessous (2eme pas sur la photo).

couplage des 2 pôles du 34v par bobine.

les bobines du filtre de sortie
On ne peut pas nier que celles du d310 d'origine sont gigantesques (on retrouve ce type de self sur des amplis d'au moins 500w facile), insaturables et avec des tolérances faibles (j'ai mesuré ~11uh sur 4 bobines). Pour ma part je les ai changées quand même. Il faut savoir que dans un ampli classe D, les principaux défauts et manques sont la conséquence des filtres de sortie mal adaptés aux enceintes et leurs imperfections (distorsion). Les bobines choisis sont sans doute parmi les meilleures du marché avec une distorsion extrêmement faible. La distorsion induite par des bobines peut varier de 1 à 10 !!!

Le filterless qui pose quelques problèmes procure avec les mêmes composants une qualité de son supérieur......On en reparlera....

En attendant, voilà mes belles selfs coilcraft AGP2329 en 10uH (9uH mesuré)http://www.coilcraft.com/dynamictables.cfm?product_group=High+Current+TH+Flat+Wire+Inductors que j'ai dû adapter avec des fils de rallonge et les coller à la colle à chaud. Les mesures sur mon d310 sont un peu meilleures que celles du d310 de Gouet (celles présentées dans le tuto) peut-être à cause des selfs coilcraft qui émettent moins de parasites. A l'écoute il faudra comparer avec et sans les nouvaux selfs.

vue plongeante sur les superbes self coilcraft en fil plat.

autres modifs

Étamage des piste d'alimentation ? Des pistes assez longues qui incitent a réflexion. Baisse de la fréquence du dsp a retenter ??? J'ai testé mais dans une config très différente. c'est a retester. En passant le tcxo à 24.576mhz?

En passant, le 27mhz pourrait être changé par un meilleur.

6) Le bonus : une sortie spdif sur votre D310

Il y a des 10aines de façons de faire une sortie spdif. Réseau rc simple, avec buffer, avec transfo d'impulsion, avec réseau rc plus ou moins complexe, avec transfo + buffer. La sortie spdif du 41051 est capable de fournir une amplitude de 3v 8ma, suffisante pour se passer du buffer. Sur le d310, elle est pré-câblée, facilement accessible. Nous utiliserons une solution élégante. A savoir un transformateur. Il garanti une assez bonne immunité aux parasites et assure une isolation des masses et une bonne protection du DSP. Nous utiliserons un classique PE 65612, de prix abordable et performant accompagné d'un circuit rc.

Résistance a dessouder.

Vous câblerez un câble blindé de 75ohms de petit diamètre. Un fil de casque de lecteur mp3 ou de tel portable sera parfait. Vous pourrez câbler la masse sur le plan de masse a côté (gratter au cutter) si vous voulez pour plus de facilité.

Mesurez. Pointez, percez la façade arrière pour y introduire une prise RCA isolée.

La prise rca mise en place avec le tranfo, la résistance de 150ohms et 110ohms ainsi que le condo plastique de 100nf

Signal spdif avec 3m de câble et sur un autre d310. Il est vraiment parfait. Pas de parasite, front droit. Bonne adaptation d'impédance. Amplitude un peu" forte" par rapport a la norme. Sans conséquences.

Conclusion

mesures faites avec RMAA

comparatif du d310 stock d310 tweak avec eq activé et qa100.

1w 8ohms

On voit que le d310 d'origine est déjà excellent et fait déjà beaucoup mieux que le qa100.

ps: Attention les chiffres sont tjs à prendre avec des pincettes mais reste reproductible à un instant T avec les mms conditions de mesure.

J'ai rationalisé mes modifications de façon "intelligente" pour les rendre plus simples, plus efficaces et accessibles au plus grand nombre. Des 10aines et des 10aines d'heures d'essais et de tests. On peut toujours faire mieux, mais sans doute au prix de la complexité. Au final les concepteurs auraient dû intégrer quelques petites modifs dans le produit fini. Je pense surtout au 12v et au 5v qui apportent un réel plus sans crever le budget final.

Pour finir, nous avons affaire à un bien bel ampli aux performances exceptionnelles dans cette gamme de prix. Elles sont "encore meilleures" avec mes tweaks à 2 balles. Ce n'est pas le meilleur ampli de la planète, mais il fait partie d'une lame de fond débutée avec les classe D et prenant de l'ampleur avec les fda. Elle ravit nos oreilles et nos portefeuilles.............................. Le potentiel du d241051 et du tas5631b étant vraiment incroyable sur des critaires essentiels comme la dynamique, le niveau de détail nettement au dessus de la moyenne, le détachement de chaque instrument. On aimerait voir se développer de nouveaux produits utilisant encore mieux les mêmes composants. Je pense par exemple a la synchro alim du dsp d2audio 41051, à des alimentations beaucoup plus chiadées, des entrées USB xmos etc... Peut-être sur un D320. Qui sait ?

Je remercie Tayoroma pour les corrections, Gouet pour les validations et le prêt de son D310 pour le Tuto et NotTwinTurboYet pour le qa100.

Bonne écoute !

» 02 Avr 2016 20:27

Et bin ça fait du boulot en perspective!!!!
En tous cas, :bravo: