Lundi ou Mardi, j'éditerai ce post avec mon avancement sur les boites. C'est long .... Même si pour la plupart d'entre vous, cette réalisation n'a plus aucun mystere, je voudrais décomposer "step by step" les étapes d'assemblage et de finition pour que cela serve a d'autres, qui comme moi, se lance dans ce type de réalisation. Donc le post risque d'être long (comme d"hab) car j'ai pas mal de photo a montrer.
OK, c'est bon, j'ai assez temporisé pour faire ce post. Voici la fabrication des LCR que j'ai , pour mémoire, simulé dans mon fichier excel de calcul et WinISD.
Disclamer : Malgré cet article fait sous la forme de tutoriel, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris. J'ai seulement transcrit ce que j'ai compris de mes échanges avec des membres de ce forum bien plus compétents et pertinents que moi sur ce domaine. Il y aura donc certainement des approximations et des erreurs dans les infos données.
<<< Tuto de réalisation de LCR de A à Z pour les nuls >>>
Ça commence par la simulation avec WinISD en utilisant le mini guide réalisé par notre ami Cobrasse il y a qq temps : http://www.homecinema-fr.com/forum/post178922320.html#p178922320 Il s'agit de rentrer correctement les parametres T&S tel que décrit dans le guide. j'avais eut la chance que Cobrasse se charge des mesures du HP 12S305 afin d'etre plus juste mais même en reprenant les datasheet , on ne constate pas un écart énorme sur ce HP car les données fournies par BMS sont assez exactes.
Ici la fonction de transfert faite avec 35 Litres et F accord a 48 Hz. (j'ai essayé de gonfler le volume a 50 litres mais cela ne me plaisait pas...) En terme de réalisation, on le verra plus tard mais 35 litres interne , c'est un peu chaud a caser le HP et l'évent.... On va donc sur une BP a -3db aux alentours de 53Hz (ce qui est satisfaisant, étant donné que je voulais couper vers 55-60Hz)
J'ai longtemps hésité sur la section de l'évent (entre D80 et D100) car le D80 me donnait un air velocity assez important au delà des critères habituelles. Le problème d'utiliser un D100 reposait sur la proximité de sa fréquence de résonance a 1.2Khz alors que je voulais essayer de pousser le BMS en le coupant vers 950Hz. Donc le critère de mettre la première fréquence de résonance au moins a un octave (le double de la fréquence) au dessus de la coupure n'était pas satisfait. Suivant qq conseils, je suis tout de même parti sur le D80 et je me suis ménagé une porte de sortie en me permettant d'adapter un D100 si le D80 ne s'avere audible a fort niveau.
Au pire, je peux aussi conserver le D80 mais je remonterai légèrement la coupure du filtre passe haut (étudié et positionné a 40Hz) afin de "casser" le pic de air velocity et donc réduire la BP a -3db. Mais avec ce diametre, ma premiere fréquence de résonance de l’Évent est repoussée a 1.9Khz (ce qui était ma cible)
J'ai donc privilégié l'éloignement de la fréquence de résonance de l’évent par rapport à la fréquence haute de fonctionnement du HP plutôt que la réduction des bruits parasites du flux d'air dans l’évent)
La courbe au dessus , c'est obtenu pour 80W d'alimentation. ce qui me donne un SPL conforme a mes attentes (voir courbes en dessous) Ca va , meme si je pourrais pousser + en surveillant les bruits liés au diamètre de l'évent.
La photos ci dessous, c'est le déplacement du HP qu'il faut limiter au Xmax soit par réduction de la puissance pour la seconde cloche, soit par l'ajout de filtre passe haut pour la premiere cloche. Et c'est sur qu'avec le Xmax du BMS (ligne rouge), on est large de chez large de coté là !
Ce comportement m'a dalleurs assez surpris comparé aux simu des caissons de basse que j'avais déjà faits car c'est en général le facteur limitant qui va caler le SPL maxi. Or sur ce HP, il n'en ait rien. Le SPL maxi est atteint avant son Xmax. La mise en place d'un filtre passe haut a 40Hz évite évidemment d'aller taper dans le xmax à très basse frequence.
Voila pour la simu, on a un évent annoncé à 11.3cm que je réduirais en premiere approche (-20%) avant mesure a 9.0 cm On a donc 35 Litres interne et un calcul de volume brut a faire après retiré tous les volumes occupés dans le caisson (évent, HP, tasseau, renforts) Pour cela on passe sur ma feuille de calcul excel qui va tout calculer et me sortir le besoin avec cotation de chaque planche et le plan de coupe de la planche complète afin d'optimiser les réglages et de faire du répétitif (pratique quand on confie ce travail)
Le calcul du volume brut de la caisse :
On en déduit les dimensions intérieures et extérieures sachant que j'avais fixé une contrainte sur la largeur qui ne devait pas dépasser 37cm. On paramètre l’épaisseur du medium et ensuite, on joue sur les 2 autres pour écarter au mieux les modes , meme si l'amortissement interne les calmera.
On en déduit les modes internes et la F resonance évent : Comme on le voit, ils sont situés dans la BP du HP donc faudra amortir cela avec de l'absorbant interne.
Une fois que c'est fait, on fait un croquis et on positionne les renforts pour calculer leur volume. Je ne détaillerai pas leur forme ici. vous les verrez lors de la réalisation de ceux ci : Les renforts ne sont pas installés symétriquement. C'est voulu pour étaler les résonances résiduelles qui resteront. Attention, ce plan n'a pas été remis a jour avec les dernieres cotes (c'est juste pour donner le concept mais la taille a légèrement varié et l’évent a été recentré légèrement pour etre a 4 cm des parois au lieu de 2 cm et 8mm) Il faudra que je mette a jour le plan un jour...
Avec cela , on est capable de calculer le volume des renforts et des tasseaux a rajouter au volume net:
Et ensuite, on sait formaliser le besoin en planche. Ici, j'avais plusieurs options et j'ai opté pour celle qui me paraissait la plus simple a mettre en oeuvre compte tenu de mes contraintes de largeur et de la proximité du HP qui "m'obligeait" a prévoir la face avant aux dimension extérieures afin de position les vis dans le bon sens perpendiculaire a la face avant afin de ne pas rentrer en conflit avec le HP a proximité.
Donc les face avant/arriere ont les dimension extérieures et ce sont les 2 flans qui ont les cotes intérieures afin de s’insérer entre les face et les bases/couvercle. On voit les formules retenues sur la feuille ci dessous.
Puis établir un plan de coupe d'une planche OSB 18mm au format 250*122 pour minimiser les chutes et les coupes : (en jaune, ce sont les chutes en cm qui restent de la planche complète...
Ici, pour faire l'ensemble des coupes des 3 caisses de LCR et des 3 supports de compressions, le menuisier n'a eut qu'a déplacer son réglage de coupe que 5 fois ! Il était perdu au début mais il m'a ensuite dit que c'était super pratique. Pour ma part, j'ai récupéré des planches dont les cotes étaient répétitives (ce que je cherchais avant tout au délà de la précision) et cerise sur le gateau, précises au mm près sur l'ensemble des 36 planches.
Après la commande des planches, tasseaux au format 25*25, colle a bois, vis D4.0 de longueur variable (40mm pour assembler tasseau 25mm et medium 18mm), on passe enfin a la pratique :
Le stock est pret :
La matos pour défonceuse avec compas special est pret :
On attaque par la mise en place des tasseaux 25*25 sur les planches. Ces tasseaux serviront au vissage des medium car on ne visse pas dans la tranche d'un medium de 18mm d'epaisseur sous peine de le voir exploser. Donc pour résumer, les tasseaux de coin au nombre de 12 par boite sont installés sur toutes les cotes dont la dimension est intérieure (dont cela les 2 flancs avec 4 tasseau chacun et le dessous/dessus avec 2 tasseaux chacun en face avant et face arriere)
Les vis sont espacées environ de 8/10cm. Pour chque longueur , j'ai prévu des modeles avec des tasseaux pour implanter les vis au meme endroit et ne pas avoir a reprendre les mesures pour toutes les planches. A mon avis , ce n'est pas claire comme explication... J'avais commencé à filmer mais j'y ai vite renoncé. J'ai quand meme compressé les premieres minutes qui expliquent le coup des tasseaux et des guides. C'est un peu lourd, je sais. Passez votre chemin si vous connaissez dejà comment assembler une boite. cela n'a pas d’intérêt.
Petit accessoire bien pratique pour fraiser les tete de vis afin que la vis rentre sans probleme dans son logement.
Tous les panneaux possedant des tasseaux sont donc préparés avec la meme méthode de percage. Puis on applique de la colle a bois sur chque tasseaux et on vient serrer au serre joint afin d'eviter que le tasseau n ebouge lors du serrage des vis. On veille bien avant d'installer les vis que le tasseau arrive a fleur de la planche. Technique ==> Il ne faut pas que ca raccroche avec l'ongle.
On fait cela pour tout : Une fois que les vis sont installées , on peut se permettre de retirer les serre joints.
Ici un aspect de chaque vis :
Ici, je vais aussi installé les tasseau qui vont me servir a coller les renforts intérieurs (ici c'est sur les bases et couvercles mais l'opération est répétée sur toutes les pieces en relation avec un ou 2 renforts On colle, et on vis ce mini tasseau de la meme maniere:
Passons a la découpe des trous des faces avant avec la défonceuse : On trace au compas pour bien s'ajuster au mm pret avec la fraise de la défonceuse.
Un petit truc que j'avais vu sur une video et qui marche très bien consiste a poser un double face afin de fixer la planche a défoncer. En fait, lorsque la défonceuse va arriver a la fin , on risque que le disque se désolidarise un peu trop vite et le défonceuse qui tiend par son centre va donc etre libérée et peut abimer le cercle que l'on vient de faire. Le scotch double face evite ce possible probleme.
On installe la défonceuse dans son trou central, on ajuste le diamètre de coupe et on commence a faire une première passe très légère (juste pour marquer le bois)
On va vérifier si les dimensions sont exactes (on corrige si necessaire)
Une fois que c'est bon, on finit la découpe avec une ou 2 passes en modifiant a chaque fois la hauteur de coupe de la défonceuse. Une fois fait, on passe un papier léger pour ébavurer les éventuelles traces.
Essai de confirmation pour le passage de l'event a 10cm (rappel, ma face avant "premiere peau" sera percée a D100 et la seconde a D80. Ainsi, si je passe a D100, je n'aurai que ma seconde peau a reprendre)
On installe le Hp "à blanc" pour faire ses trous au bon endroit et installer les inserts par serrage du HP:
Et voilà le résultat sur la face avant :
J'en profite pour installer le petit tasseau de fixation du renfort qui revient sur la face avant.
Et comme je m'étais mis la contrainte de ne pas dépasser 37cm en largeur (c'est lié a la largeur max de ma scene avant) et bien avec un HP de 12", ca ne passe pas sans intervention !!! Mais ce n'était pas une surprise. j'avais prévu le coup
Donc on voir clairement qu'un fois la parois equipé de tasseau, ca ne passe pas. non seulement pour la fixation du Hp mais aussi pour son passage car il manque 2 mm.... Donc j'ai ajusté pour faire rentrer au chausse pied et preserver l'étancheité de la boite.
On a donc toutes les pieces préparées pour un assemblage final.
Les flancs :
Les bases/couvercle :
Le fond sur lequel on a aussi percé pour inserer le connecteur Speakon Neutrik:
Et la double peau de 10mm
Avant d'attaquer l'installation des renforts , on vérifie a blanc que tout se monte correctement:
On passe a la phase suivant suivant la forme suivante qui m'avait bien plus. je crois que c'est inspiré de la solution des LCR de ftaupe. exemple pour le vertical. le horizontal est a peu pres identique sans retour sur la face avant.
Les voilà installés. On ne collera qu'après les autres elements sinon ca peut gener. On vérifie juste qu'on pourra les rentrer ensuite et c'est le cas.... *** *** ***
J'insiste peu être un peu trop sur ces renforts mais c'est vraiment un point qui m'a donné du souci avant d’arrêter une solution. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas installés symétriquement dans la caisse, c'est voulu pour ne pas exiter les mêmes fréquences de vibration qui resteront.
On colle, presse en ajustant les alignements, visse toutes les pieces. On finit par le fond. on ne monte pas la face avant pour l'instant.
Tout est rentré au mm près car la qualité de découpe des planches étaient excellente. Mais parfois, on peut avoir ce genre de souci de dépassement. Vous constaterez quand meme que le reste est parfaitement aligné (l'ongle ne raccroche pas)
Pour ma part , c'était aussi prévisible car le vendeur m'avait dit que le medium était en 19mm et pas en 18 mm. Donc j'en avais pris compte pour la hauteur de ma façade et comme il ne faisait en définitive que 18mm, j'avais 2 mm de trop que j'ai mis au même endroit plutôt que l’équilibrer en haut et en bas. Le tout sera supprimé a la "fraise a copier" de la défonceuse Un outil que j'ai découvert et qui est extraordinaire
On assemble et colle les renforts + serre joints et on attend que cela seche avant de passer à la phase silicone pour rendre étanche la caisse. On fait tous les coins sauf le coin de la face avant qui n'est pas encore assemblée.
On attend de nouveau que cela seiche....pendant ce temps, on va préparer les absorbants internes qui seront agrafés en les tendant sur les tasseaux. Donc en pression, c'est mieux. J'aurai pu me contenter de les plaquer simplement contre les cloisons mais j'ai préféré les tendre et ne pas les coller à la cloison car j'avais lu que l'efficacité serait plus grande.
Donc découpe d'absorbant 2.5cm (je crois) dans le salon devant une émission de m....
Puis soudure cablage speakon en 2.5mm² + gaine thermorétractable pour isoler le tout.
Et implantation connecteur et agrafage absorbant dans caisse. (le connecteur sera aussi recouvert de silicone pour assurer l’étanchéité même si il rentre à force dans son trou.)
Voilà la caisse terminée , prete a etre fermée :
Puis vient la phase du bouchage des vis par enduit, puis ponçage (effectué 2 fois ) pour avoir un état de surface correct. Avec du recul, je pense qu'une 3ieme couche serait bienvenue surtout si on peint en brillant ou satiné. C'est une phase assez longue (car temps de séchage nécessaire) et pas vraiment plaisante....
On ferme la premiere peau de 18mm : (toujours pareil : colle, serre joint pour bien positionner, on serre a fond, on visse, on enleve les serre-joint 5 minutes après)
On installe la seconde peau de 10mm .. Et là, ce n'est pas simple en effet. On avait eut l'occasion d'en parler dans les pages précédentes. J'avais décidé de ne pas employer le technique de visser de l'autre coté car le pb aurait été le meme (sauf a faire un pré trou etc...) Donc j'ai bien enduit la face avant d'une couche de colle a bois et j'ai serré au serre- joint progressivement mais c'est vrai que plus on serre , plus ca glisse !!!!!
On y arrive quand même avec difficulté mais avec patience...
Puis pour les 2 autres, je suis passé a une technique plus risquée mais aussi beaucoup plus simple.
La technique des parpaings
pour assurer le pressage. Et là, c'est carrément plus simple car on ajuste la position avec les parpaings posés et après ce ne bouge pas. il faut juste attendre que cela prenne sans rien bouger.
J'ai crains que la colle ne soit pas uniformément pressée entre les 2 couches mais ça a l'air d'etre bon. Attention, ca marche si les planches ne sont pas déformées et parfaitement jointives. A ne pas faire dans le cas contraire.
Une fois que tout a bien séché, on peut passer a la phase finition qui n'est pas la plus courte...
Déjà , on protege l'intérieur des poussières en remettant les bouts préalablement découpés et tenus par du double face + scotch
Puis on passe a la phase "fraise a copier" pour parfaire l'ajustement de toutes les planches : On y va tranquillement sans appuyer car une erreur est vite faite....et avec la fraise ca ne pardonne pas car cela marque tout de suite !
Et ensuite, on s'attaque aux angles avec la "fraise a arrondir :
A cet étape, on n'oublie pas de remettre du silicone sur le coin de la face avant que l'on a posé. C'est fait en aveugle. un peu galere...
et voilà ce que cela donne à l'arrivée :
Les betes sont pretes pour la peinture !
Mais avant , il faut faire les supports des compressions (concept par montage a blanc) :
et voilà (après re-phase d'enduit de rebouchage des vis et poncage (2 fois) et bords arrondis à la fraise :
Allure générale avant mise en peinture :
C'est l'heure de l'atelier peinture aux compresseur + pistolet (avec un essai a blanc de réglage sur une boite en carton). Je précise que la photo est prise sans masque de protection. j'en ai consommé 3 et il fallait voir la tete des masques après usage (ca fait très peur...je plains les poumons des peintres à la fin de leur carrière....):
Un petit remontant avant la grand saut dans le nuage de peinture....
Et LCR terminées. reste des broutilles pour poser le joint du HP, installer correctement les évents (sans les fixer définitivement), installer des mousses en guise de pieds. Je ne monterai pas les HP et compressions + pavillons avant d'avoir terminé l'implantation de la scene avant (trop peur de les abimer par un faux geste).
Une vue rapprochée du résultat correct mais pas parfait puisque l'on voit encore la partie epaisseur du medium (mais bon.. ce sera caché derriere l'ecran donc osef finalement...) Pas de photos facile a faire mais si on regarde de très pres, on percoit tout de meme les trous de vis. Cela est du au fait que j'ai préféré utiliser de la peinture satiné plutot que de la mat qui est trop accrocheuse de poussiere.
Une vue de la photo de famille:
J'avoue que depuis, je prend une petite pause... elles m'ont épuisé ces LCR
<< Fin du tuto de realisation de LCR de A a Z pour les nuls >>> rem : en fait, on n'est pas a Z puisque la phase réglage filtrage actif n'est pas encore commencé.... rem2 : je corrigerai les fautes de frappe au fur et a mesure. là, je n'ai pas le courage de relire 15 fois ce long post !
Maintenant , go création d'un post pour le sub pour décider si je pars sur le B&C 18PS100 ou le Beyma 18PWB1000fe. J'ai fait la simu WinISD de ces 2 betes et j'ai besoin des lumieres de connaisseurs pour arreter le choix sachant que je tombe sur un volume a peu près identique, donc je peux déjà lancer le calcul de la caisse et des renforts pour passer les commandes. (je pars sur 250 litres net intérieure et une F accord évent entre 26 et 28 Hz selon le Hp)
D'après ce que je vois en simu, les bandes passantes sont a peu près similaires mais le B&C ne tiens pas la distance en SPL a basse fréquence a cause de son Xmax (le "vrai" recalculé) un peu léger.
Dernière édition par Polopretress le 06 Juin 2018 20:19, édité 2 fois.
Très bien tout ceci, mais pour l’amortissant le mieux est de ne pas le plaquer contre les parois, avec des agrafes on peut le faire tenir ou on veut sans souci .
Esscobar a écrit:Bonsoir, Très bien tout ceci, mais pour l’amortissant le mieux est de ne pas le plaquer contre les parois, avec des agrafes on peut le faire tenir ou on veut sans souci .
Oui , c'est ce que j'ai fait mais peut etre est-ce mal expliqué. L'absorbant se trouve a 25mm des cloisons agrafé sur les tasseaux et en pression donc en tou point, existence d'un vide de 25mm entre cloisons et absorbant. Tkt, j'ai noté tout tes conseils que je ressors très souvent
@Ragnarsson Pour le 18ps100, je l'ai rajouté sur ma liste justement en voyant ces articles car ce modele est très populaire sur ce forum de salle HC mais pas forcément dans la section DIY pour sub.
Sagem a écrit:il en faut 2, et y a pas photo entre le beyma et le bc... faudrait un 18tbw100 pour comparer au beyma plutôt
J'ai du mal a comprendre le sens de ta réponse. Donc dois je comprendre que le Beyma est au dessus du B&C comme je peux le constater sur la simu WinISD et qu'il faudrait 2 18PS100 pour rivaliser ?
Et effectivement, le xmax recalculé su 18tbw100 est en effet, plus dans la lignée du Beyma. Je suis preneur de tout modele s'il reste dans le budget du beyma (donc 280/300€ gros maxi)
Polo >>> 25 mm c'est pas des masses, il faudrait un peu plus, et puis espacer les couche entre elle c'est encore mieux que les coller les unes aux autres .
Sagem >>> j'ai passé une commande pour un 18TBW100, impatient de le voir arriver lui
Polo >>> 25 mm c'est pas des masses, il faudrait un peu plus, et puis espacer les couche entre elle c'est encore mieux que les coller les unes aux autres .
Sagem >>> j'ai passé une commande pour un 18TBW100, impatient de le voir arriver lui
Ce 18TBW100 , tu le testes quand a peu près ? il resterait compatible avec mes 250 litres net (donc environ 300 litre brut) que je compte réaliser ?
Faut que j'ouvre ce post pour continuer la discussion plus orientée Caisson....je vais essayé de faire ca ce soir et je recopierai vos premiers commentaires dans ce post
Kro a écrit:Hello, merci pour ta présentation. Tu mettrais le lien en première page ?
Juste une remarque : pour les ecrous à griffes, ça se barre assez facilement et tu ne peux plus enlever le hp. Tu devrais les coller
Lien et photo d'un exemplaire mis en première page du post.
OK pour les griffes. Je vais vérifier que je n'ai pas de probleme a accrocher le filet sans serrer, puis j'enleverai et je collerai avec des pointes d'araldite comme tu me le conseilles. Ce serait bete en effet de tourner dans le vide au démontage !
Polo >>> 25 mm c'est pas des masses, il faudrait un peu plus, et puis espacer les couche entre elle c'est encore mieux que les coller les unes aux autres .
Je suis d'accord et quand je passerai lui tracer la courbe d'impédance on pourra voir cela à la mesure
» 26 Mai 2018 2:29 
(ca fait très peur...je plains les poumons des peintres à la fin de leur carrière....):
.
?
, c'est ce que j'ai fait mais peut etre est-ce mal expliqué.
faut que tu repasse en Touraine 
. Le priorité est au enceinte de salon, puis au kit 2.1 
Lien et photo d'un exemplaire mis en première page du post.
Créé le 07 Jan 2024 14:21
