pereti a écrit:je n'ai déjà pas trouvé le facteur d'amortissement (dans la doc technique)
des amplis Yamaha série PX...
ça promet de longues journées de prise de tete.
D'abord, il ne faut pas se prendre la tête avec le facteur d'amortissement. Il est généralement bon sauf avec les amplis à transfo (tubes) et les impédances très basses (<2 ohms).
Pour connaître le facteur d'amortissement, il faut connaître l'impédance de sortie. Le fabricant doit vous la communiquer. S'il ne le fait pas, vous pouvez la mesurer, ce n'est pas difficile (c'est l'application du théorème de Thévenin) et puis ce sera plus réaliste.
Pour cela, il vous faut une résistance et un voltmètre.
Choisissez une résistance bobinée de faible valeur (1 ohm - 2 à 5 watts), et un voltmètre ayant une résolution de 10 millivolts.
Téléchargez un signal sinusoïdal de 50Hz depuis le net. La fréquence de 50Hz garantit une bonne précision avec un voltmètre bon marché. De plus, elle est idéale pour le subwoofer.
Débranchez l'enceinte et reliez le voltmètre (en mode alternatif) directement à la sortie de l'ampli. Injectez le signal dans n'importe quelle entrée et montez doucement le volume jusqu'à ce que le voltmètre lise 1,00 volt, pas plus, sinon, vous allez faire chauffer la résistance et vous brûler les doigts.
Sans éteindre l'ampli ni toucher à rien d'autre, reliez la résistance à la sortie de l'ampli en parallèle avec le voltmètre. La tension va chuter de quelques millivolts. Notez cette valeur.
Remarque: si vous avez peur que 1 ohm soit une charge trop élevée pour l'ampli, vous pouvez choisir 2,2 ou 4,7 ohms mais la mesure sera moins précise. Sachant que 1 volt sur 1 ohm demande 1 watt à l'ampli, je doute qu'il souffre avec cette charge.
Ensuite appliquez cette formule: Z sortie = R x ((V1/V2)-1)
Exemple avec V1 = 1 volt, R = 1 ohm et V2 = 0,95 volt
=> Rsource = 0,052 ohm
Tant que vous y êtes, faites cette manip en mesurant la tension à l'extrémité du câble côté enceinte car l'impédance du câble intervient dans le facteur d'amortissement.
Quand vous connaissez la valeur de l'impédance de sortie+câble, notez l'impédance de l'enceinte donnée par le fabricant (par exemple 8 ohms) et faites ceci:
Facteur d'amortissement = Z enceinte / Z sortie
Exemple: 8/0,052 = 153
Avec Z enceinte= 2 ohms, ce serait: 38,5
Un bon coefficient est >300 ou 400. Le minimum acceptable est autour de 50.
Pour plus de précision, vous pouvez aussi mesurer l'impédance de l'enceinte pour connaître son minima mais c'est une autre manip.
Enfin, ne perdez pas de vue que les résonances stationnaires présentes dans quasiment toutes les pièces engendrent des trainées du signal dont l'effet perçu est comparable à celui d'un facteur d'amortissement aussi faible que 0,1 c'est à dire 1000 fois plus bas que celui de l'ampli !!!
C'est facile à vérifier à travers un exemple:
La durée de la résonance naturelle d'un woofer non amorti est environ 0,5 seconde.
Amortie par l'impédance de sortie de l'ampli, elle ne sera plus que: 0,002 seconde
La résonance acoustique de la pièce à 50Hz est communément comprise entre 2 et 5 secondes. Retenons 2.
L'écart d'amortissement réel est: t
(acoustique) / t
(amorti) = 2 /0,002 = 1000.
C'est à dire qu'au lieu d'avoir une résonance de 2 secondes, vous aurez 2,002 secondes pour un facteur de 250 et 2,01 secondes avec un facteur de 50.
Pour cette raison (parmi d'autres), comparer à l'écoute un ampli ayant un facteur de 50 avec un autre ayant un facteur de 500 dans une pièce non traitée, me fait sourire. Idem pour les câbles.
, qui sont des fautes des Studios de Mastering
