SE KT88 / 6SN7 et problèmes de bruits

[mroboto]

Bonjour,

Je ne sais plus ou mettre de la tête avec cet ampli.

Mes problèmes de Hum sont en partie réglés déjà, malgré que j'en ai un peu dans des 38cm de 98.5dB environ (Klipsch Cormwall)

J'ai remarqué que si j’utilise certains tubes 6SN7 anciens et usagés, ils sont automatiquement bruyant, avec des sons de Zapping des fois cycliques si je peux exprimer ainsi.

À moins qu'actuellement je ne soit que tombé sur un mauvais tube qui a fonctionné une vingtaine d'heures comme il le faut puis d'un coup , plein de bruits de zap et de pop, je me questionne sur l'élévation du center tap des secondaires 3.15V - 0 - 3.15V des chauffages des 6SN7, je ne connais pas tous les termes techniques de l'agencement des 6SN7, mais pour l'élévation du center tap comme sur la photo 3, c'est un condensateur 22uf avec une résistance de 120K du B+ et avec une 46K pour bleeder.

Je pensais remplacer le 22uf par un 100uF pour commencer, bonne ou mauvaise idée ? et selon vous, les valeurs des résistances sont elles logiques ?

Sinon si vous pouvez dire ce que vous pensez d'autre.

Des photos et schématique (Qui ne montre pas l'élévation) si ça peut aider à peut être m'aider:

Merci.

[dsdn]

Bonjour
A chaud, je n'arrives pas à suivre ta ligne de référence 0 V du montage, raccordée au chassis et à la terre de ton réseaux... Les problèmes de ronfles viennent peut être de la.
Pour la polarisation des filament celle des 6sn7 devrait être polarisées via un diviseur de tension aux environs de 60 V pour bien faire. tu ^peux prendre une résistance de 33k et 220K pour ce faire. Pour les KT88 tu polarise à directement sur la ligne 0 V. Autre chose sur le cablage, les filament ne sont pas super bien torsadés, j'utilises ma visseuse pour faire un truc nickel. Mais surtout le cablage passe au milieu de tout, le HT, la modulation en entrée et en sorties des tubes. Enfin les découplages en veux tu en voila, je n'en mets pas avant que cela fonctionne, et surtout pas des saloperies de mica. Enfin, sur le schéma les découplages de cathodes ( condos de 220 µF et 100 µF) me semblent bien trop balaise, habituellement je découple pour avoir une f-3 db de 3 Hz... Passer en dessous peut ramener des problèmes type motor boating... Je n'ai pas le mal de mer, mais j'aime pas trop

David

[mroboto]

Bonjour, merci pour votre réponse.

Donc l'élévation était trop haute si je comprend bien.

Le pire c'est que le condo 100uf de la cathode de 2ème étage était que 100uf 100V, quand il est écrit 120V juste au dessus sur le schéma, je l'avais remplacé par un 200V.

Je testerai de remplacer la résistance 120K par une 220K et la 46K par une 33K comme vous dites.

Merci.

[mroboto]

J'avais toutes notées les valeurs des résistances originales, comment elles étaient installées, si ça peut aider, à voir mieux le 0V avec le schéma plus haut et les photos.

Sauf les 3.3K en cathode de 2ème étage, c'est 33K en réalité.



L'ampli n'était à la masse que par les entrées négatifs des entrées RCA, d'origine, l'est encore mais, j'ai mis le châssis à la masse par l'entrée AC par sécurité, avec une broche de cuivre, puis ensuite le 1er condensateur (Je devrais peut être essayer sans), qui est relié au 0V du 470uf (330uf d'origine), qui est relié au 0V du reste du circuit.

Le hum est quand même "Léger" pour un ampli aussi puissant en classe A.

J'ai acheté par le passé un autre choke 10H 250mA pour remplacer le 5H, mais ne suis pas certain du choix, par rapport à l'orientation des bobines par rapport au transfo de puissance, et ça m'embête un peu de percer de l'acier inoxydable, je sais, il faut commencer avec une plus petite mèche, et agrandir tranquillement. mais des fois qu'il cause plus de tort que de bien du à son orientation.



C'est un vertical choke, donc les bobines viseraient vers le Transformateur de puissance je crois si je mettais les laminations vers le même sens.

Quand l'original est peut être un inducteur horizontal, (ça ressemble à ça).

Donc il faudrait que j'inverse les lamination de 90° je crois, si je veux installer le 10H.

Quoi que les enroulements du transformateur d'alimentation font plutôt face aux côtés gauche/droite de l'ampli, vers les tubes, que vers l'avant et l'arrière.

Et j'ai toujours eu un hum un peu plus élevé à gauche qu'à droite, des tubes plus près du transformateur, et je me demande si changer d'inducteur ne changerait rien, c'est peut être une problème de magnétisme qui provient du transformateur de puissance, je ne sais pas.

J'ai un ampli casque BRZHiFi E200 qui me fais du hum à gauche aussi, le transformateur de puissance est à gauche des transformateurs de sorties, plus près du gauche, dans ce cas rien ne peut être fait, mais le hum n'est pas fort, on l'entend plus fort à l'allumage qu’après chauffe, ça hum avant même que les tubes conduisent, et ça diminue, et on l'entend à peine durant les silences, un peu comme l'ampli, mais l'appli KT88 ne crée pas de hum avant que les tubes conduisent.

[dsdn]

Ben la on voit mieux le montage, sans tes merdes de découplage... Si tu veux on peux regarder la ligne de masse qui ne me sembles pas évidente.

J'ai acheté par le passé un autre choke 10H 250mA pour remplacer le 5H, mais ne suis pas certain du choix

Bullshit, vu comment c'est filtré, ç'est pas possible...que ça vienne de la. Mais vu la tronche du câblage d'origine, même si les filaments sont éloignés....ca fait mal aux yeux. Le schéma élec est surement cablé en l'air comme sur le schéma...on pourrait très bien s'électriser avec, mais pas amplifier sans bruit parasite... Tentes de lire des trucs sur la référence zéro volt du schéma, la "masse" ou terre, comment connecter un ampli tranquille à faire avec trois points de référence, lis U=RI, et P=Ui pour conprendre comment on fait chuter la tension sans bouffer du courant... Pleins de trucs a voir, en gros.. Donc vires tes découplages, et vires tes mica de bases ( qui sont pourris en cochonium massif trinutré de bouse de merde à cet endroit). Penses à créer une ligne de réf 0 V, soit en arrêtes, soit en étoile...Au pire, tu peux aussi utiliser un oscilloscope pour voir quel étage déconne...
David

[mroboto]

Merci pour les conseils.

La masse 0V fais plusieurs points sur le tag strip, je ne vais pas défaire ça, puis ça fait le tour de la Masse AC en passant par le 1st cap, le B+ cap, le tag strip, qui va vers le contrôle de volume puis aux RCA négatifs. Il y a de la masse partout...

J'ai trouvé un tuto pour faire le calcul pour l'élévation du center tap des chauffages, pas compliqué quand on s'y met.

Originalement 382V*(46/(46+120)) = 105V

Je me suis dit que vu que j'ai des 220K sous la main, mais pas de 33K, j'ai fait le calcul en gardant la 46K

Maintenant 382*(46/(46+220)) = 66V , donc c'est un peut moins exagéré comme élévation que le montage d'origine.

J'ai remplacé le 22uf 450V par un 100uf 450V Kendeil que j'avais aussi sous la main, rebranché le tout avec les mêmes tubes, des buzz intermittents, je change les tubes preamp , encore des pops, je change les tubes de sorties, et la c'est presque le silence, plus de bruits de tubes bruyants, ces KT88 Shuguang il me semble que ce n'est pas la première fois qu'ils me font le coup, une chance que j'avais acheté des Gelanex Gold Lion en prévision de Tube Rolling

Les découplage ne sont pas des micas, mais des Ceramic 0.1uf 1000V, 0.47uf 630V et polyester 10uf 450V, et 630V en alim ils "Voice" l'ampli, en quelque sortes, à mon gout.

Il y a un 22uf sur le schéma ou c'est un 47uf en réalité. je me doute que ça puisse influencer sur le ripple ou rumble que j’entends quand même peu quand je me place l'oreille à 1 mètre des Klipsch, de ma place d'écoute c'est pas trop dérangeant, même en mode Pentode.

Pour l'instant, je me contenterai de l'écouter, quand l'hiver est froid j'aime bien les KT88 tant que rien ne s’aggrave, ou qu'il n'endommage pas les tubes preamp du à une élévation trop prononcée, mais j'y repenserai.

Bonne soirée.