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[PoloHC] Mon ciné de 15m²:[The Expanse ..Terminé]

Message » 26 Aoû 2019 8:57

calova.dts a écrit:... et surtout de nouveau tous mes raccourcis eventghost à changer pour la gestion avec ma tablette et irule.

Ce genre de conneries et le fait qu'ils stoppent le support de iRule apparemment en fin d'année, m'ont convaincu d'en changer. Suis en cours de passage intégral sur Logitech Harmony Elite! Le temps de prendre le pli de comment est foutu leur logiciel pour la gestion de la telco, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer qu'une appli iRule. On ne peut pas tout y faire, mais c'est déjà très très complet! Je posterai sans doute un recap de tout ce que j'ai fait sur mon fil :wink:

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Message par Google » 26 Aoû 2019 8:57

 
 
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Message » 26 Aoû 2019 11:01

Perso, j'ai définitivement abandonné l'idée d'un controle tablette intelligent comme I rule et HCS.
Quand on regarde vraiment ce que l'on pilote quand on entre dans la salle pour demarrer le systeme et ce que l'on fait lors d'une lecture de film, cela est très limité et ne justifie pas que l'on passe tant d'heures a faire en sorte que cela marche et continue de fonctionner.

Mon systeme actuel se réduit a des prises chacon pilotable rf, un broalink RM pro , une box alexa installée au plafond , 1 detecteur de présence et 2 appli sous IOS (IHC for EU et Roccat Power Grid)
Avec ca, je pilote tout ce que je voulais en direct ou via des scenes.
(j'ai aussi un telecommande de PC achetée moins de 10€ qui ne sera peut etre jamais installée ==> son seul interet étant de creer des scenes de lancement automatisés.

Ce n'est pas completement ce que l'on appele un systeme intégré mais ca le fait très bien et très simplement.
J'y intégrerai peut etre un systeme Hue un jour mais rien ne presse, vu le prix. (ma solution actuelle m'a couté moins de 100€)

A mon avis, la Logitech Harmony est largement suffisante aussi.
Le reste, c'est juste pour se faire plaisir ...et se prendre la tête au passage quand ca ne marche pas.
Ca va durer un certain temps !

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Message » 26 Aoû 2019 11:35

Exactement tout comme toi Polo, avec en plus cette petite télécommande qui a moi me sert bien (d'ailleurs ça me rappelle aussi de voir avec toi la "touche M" dont tu m'as parlé), ça plus l'éclairage Hue, le Broadlink et bien sur Alexa, et ainsi je ne regrette pas Irule qui m'a servi pendant plusieurs années (et pas mal de prises de tete en intégration, par contre ça marchait pile poil ensuite)...
Maintenant je fais tout a la parole, avec quelques petit bogue de temps a autre et tout un chapelet de phrases a mémoriser :lol: :lol: :lol: , mais je suis un grand gamin de 56 ans alors...

Patrice

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Message » 26 Aoû 2019 16:11

Moi, j'ai acheté une Alexa, qui finalement a fini ... dans ma chambre, en tant que réveil ! (de luxe)

Donc, dans le HC, j'ai une télécommande Logitech Harmony 1000 ... de 2007 :ko:
Des prises pilotées PHENIX du même âge.
Et un clavier PC Logitech K830.

Et tout ça marche très bien. Même si c'est très vieux :mdr:
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Message » 26 Aoû 2019 18:59

Polopretress a écrit:Sinon, j'ai remis en route la salle et pas de mauvaise surprise :)


Pas d’attaque de rouleau de papier wc ?
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Message » 26 Aoû 2019 19:20

:ane: :ane:

Tu vas me porter la poisse toi !

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Message » 27 Aoû 2019 18:51

<<<<< Examen approfondi des entrailles du DCX pour entreprendre qq modifications >>>>>

Le but était d'examiner la bete et commencer a enlever cette résistance R7 qui pollue la voie d'entrée In C et induit un souffle audible dans les moteurs de compressions sur un filtrage actif.
(qui fait, en fait, que la voie C est inutilisable pour les LCR utilisées en filtration active)

Le schéma de la voie C differe des 2 premieres car elle intégre un switch qui permet la connexion d'un micro.
Le gain de ce montage est beaucoup plus important et engendre donc une augmentation du bruit amplifié par sommation via R1, R2 et R7.
Le but de la manip est de déconnecter ce circuit "pollueur" pour se retrouver comme les voies A et B.

Déjà le schéma et le composant a retirer:
Image

On ouvre la bete. c'est simple, 6 vis a enlever.
Et là, :grr: , on se rend compte que c'est bien petit ces composants. tellement petits qu'il faut une loupe pour voir les inscriptions...

Je repere le AOP sur une photo que j'avais (de Nexus. 6) et je cherche R7 que je ne trouve pas sur la face soudure. Donc avant de démonter la carte, je localise IC11b sur la photo face soudure puis cherche R7 (dans la zone de IC11b) sur la carte face composant en me munissant d'une loupe et je le trouve...

Une vue :
Image

Et oui, je vous l'avais dit que c'était petit !!!!!!

Donc meme vue en zoom.
Au passage, bénissons les concepteurs de carte qui ont sérigraphié le nom de chque composant sinon, c'était pas gagné !!!

Image
C'est déjà mieux comme cela , non ?
Mais dans la vraie vie, je me demande comment je vais m'y prendre sans faire trop de dégat autour. pour donner une idée, l'espcace entre les composant est d'environ 3mm grand max. Le composant lui meme doit faire dans les 2mm (1.6mm pour etre précis) !!!!

Quand je me rappelle de la remarque de Nexus.6 que la bino n'était pas necessaire, je ne suis pas du tout d'accord avec cela !!!!
C'est trop risqué de mettre une panne la dedans pour le dessoudage.

Fort de ce constat, je décide d’abandonner pour aujourd'hui. Je ne suis pas suffisamment équipé chez moi pour ce type de travail.
A mon boulot, ca sera déjà + facile meme si cela restera délicat.
J'ai donc tout remonté pour pouvoir me faire une toile ce soir et je verrais cela jeudi/vendredi a mon boulot.

Fort de ce constat aussi, je me demande si je vais vraiment modifier les gains des étages d'entrée par le remplacement de 12 résistances. Et en tout cas, je ne changerai pas les AOP.
Je vais regarder comment modifier les gains en en touchant que 6. (les 6 résistances 4k53 ou les 17k8)
Mais avant faut que je regarde ce que cela implique sur les filtres RC qui ne seront plus bien ajustés (il s'agit des capa de 100pF autour de IC9b pour le schéma de la voie C ci dessus)
Je pense changer seulement les 17k8 par des 4k53 (pour obtenir un gain de 1 sur ce premier étage). L'impact sur les filtres RC sera limité. (je ne tiens pas a les augmenter)

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui , je deviens feignant mais le principal , c'est que le dcx est de nouveau dans le rack , pret a fonctionner pour ce soir !
Dernière édition par Polopretress le 29 Aoû 2019 9:26, édité 3 fois.

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Message » 27 Aoû 2019 20:52

La bino non nécessaire cela dépend de l’âge :siffle:
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Message » 27 Aoû 2019 21:07

Peut etre mais c'est plus confortable (la loupe de labo en fait). Et comme y a un poste de travail opti a mon taf, pourquoi m'en priver.

Le diametre de la "grosse" capa chimique a coté (C13), c'est 5/6 mm.
Après si on veut bosser comme un sagouin ou prendre des risques, on peut mais c'est pas mon truc :)

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Message » 29 Aoû 2019 10:23

Merci Polo pour le repérage.
En tout cas une chose est sûre : Toi, tu sais dessiner les flèches :ane:
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Message » 30 Aoû 2019 1:34

Quoi ? Elles ne sont pas belles mes fleches ?
:zzzz: :zzzz:


<<<<< Modification finale du DCX >>>>>

Donc les résistances R7 ont été supprimées sur les 2 DCX.
RAS après test. C'est confirmé, c'était bien ce circuit additionnel sur la voie d'entrée C qui générait ce bruit.

La front Right a donc réintégrée sa voie C d'origine sur le DCX1 et m'a libéré les 2 voies restantes sur le dcx2 pour les surround side équipés du nouvel ampli QA4150 (pas encore mis en route car il faut que je fasse des mesures avant du systeme actuel). Mais le QA4150 est désormais dans le rack.(ca m'a quand meme pris 3 heures a tout déplacer pour lui faire une place...)

Au passage, j'ai été trop prudent. En fait le retrait est hyper simple. Pas besoin de démonter la carte E/S, on peut faire cela en insérant la panne du fer a souder sans prendre trop de risque.
On chauffe le corps. C'est tellement petit que la soudure sur les 2 bornes fond immédiatement et on retire le fer pour s'apercevoir, "ho miracle ! ", que la résistance reste collée au fer. Donc retrait hyper simple et propre.


Concernant la modification des gains d'entrée du dcx, je ne le ferais pas car c'est inutile pour 2 raisons (communes):
- J'ai testé le Nak a fond 80/80 (sans les ampli allumés bien sur pour ne pas me faire péter les tympans) et le niveau de tension délivré aux dcx me semble largement suffisant. Je clip legerement sur le sub et je suis a environ -5 db sur les led des autres voies.
- J'ai regardé la doc du Nak et les sorties sont données "Rated" pour 2V RMS soit +8.2 dBu ou +6dBV. Donc largement assez costauds et bien + important que les sorties "consumer" (type sortie RCA classique) avec leur -10 dBV. Je suis meme au dessus du +4dBV du niveau studio.

Après mesure de référence des niveaux, afin que les dcx travaillent a pleine echelle, je vais donc augmenter le niveau de sortie du Nakamichi (je pense vers 60/80 en écoute "normale"). Cela aura aussi pour conséquence la diminution du volume des amplis afin de retrouver les niveaux sonores actuels qui me conviennent. (et donc ameliorer le rapport S/N et peut etre la distorsion...)


Voilà, c'est tout pour l'instant.

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Message » 30 Aoû 2019 8:17

Le 2Vrms est du niveau max sur ton Nak alors que +4dBuc'est du niveau de ref, 20dB en dessous du max, le max étant à 22dBu pour l'entrée du DCX.
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Message » 30 Aoû 2019 9:51

"Rated" c'est Nominal pour moi, non ?

Ok, donc si une modification se justifie, cela sera fait en second temps après déjà avoir modifié le niveau de sortie du Nak en remontant a un niveau plus normal en utilisation "normale".
On avisera ensuite :)

Après je pourrais peut etre me contenter de rajouter des résistance 10K sur les 6 résistances 17k8 afin d'augmenter legerement le gain de l'entrée qui passerait d'une atténuation de 0.2544 a 0.707 soit un gain de +8.8 db (ou +4.4db s'if faut appliquer 10*log() plutot que 20*log() )

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Message » 30 Aoû 2019 10:59

Deux questions :
- Est-ce que tu t'es occupé des ventilateurs du QA4150 ?
- Quel niveau as-tu généré avec REW pour tester le gain de ta chaîne ?
dr rotule
 
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Message » 30 Aoû 2019 15:16

Oui ce QA4150 est une vraie tondeuse a gazon. Et meme bien + pire que Mac Mah.
Impossible de le laisser en l'état mais j'ai forcé sur la modif comparé au Mac Mah.
C'est a dire:
- achat de 2 nouveaux ventilo 24Vdc BQuiet Pure Wings2 80mm
- et comme l'échange ne me plaisait pas encore assez, branchement des 2 ventilo en série pour réduire la tension d'alimentation de chacun.
- retrait de la mousse en face avant qui fait office de filtre (ma salle est propre et lke flux d'air est concentré sur les ailettes des radiateurs).

Avec ces modifications, il est devenu très silencieux (faut approcher l’oreille) et le flux d'air me semble suffisant. On verra a utilisation si c'est ok.

Pour le niveau avec ReW, je ne sais pas trop. mais rappelle toi que j'ai un carte son externe.
Il me semble que j'ai réglé le nak a mon niveau de 47/80 puis ajuster le niveau au niveau de la carte son de facon a ce que, dans la fenetre de config de rew, on soit en en limite des led rouge.(pour rew et la carte son)

Au niveau courbe, j'avais des courbes SPL entre 80/90 db (mais ce n'est pas étalonné donc ca donne juste une idée)
Après le niveau reel, j'avoue que je m'en pete. Je l'ajustes a mon gout, le principal étant que toutes les voies soient équilibrées a la PE, ce qui peut etre vérifié facilement avec Rew sur chacune des voies.
Après au niveau de l'auto EQ, je me démerde pour ajuster manuellement le niveau de chaque ampli de facon qu'il n'y ait pas un gros écart de gain programmé sur une ou plusieurs voies (donc environ 3/4 db maxi)
Je veille surtout (pour les niveaux) avec ReW a ce que le niveau de mes compressions soient alignées avec celui des HP dans une zone élargie au crossover.(donc pour que ce soit plus ou moins plat)

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