Le post de l'installation électrique : logement, pièce HC

[mcarre1]

pour la gaine il faut surtout éviter les coudes à angle droit. Par exemple, pour les changements de plan à angle droit, on va faire un genre de S dont une boucle est dans un plan et l'autre boucle dans l'autre plan, la partie centrale du S longeant l'intersection des deux plans.
Si on n'a pas de trop grandes longueurs et avec des rayons de courbure assez large, on peut même passer un peu plus de fils que ce qu'il y a dans les abaques, même dans une ICTA classique. Il suffit d'avoir quelqu'un qui tire à un bout et quelqu'un qui pousse en même temps à l'autre bout. Au pire on met du yellow.
La NF C 15-100 s'est d'ailleurs assouplie au sujet de la règle du 1/3 pour le nombre de fils dans une gaine (il faut dire que c'était le point de norme peut-être le moins respecté).

Néanmoins, il est quand même plus judicieux de prévoir bien large pour les gaines (tirage plus facile, possibilité de rajouter des circuits plus tard). C'est comme les placards: il n'y en a jamais assez et ils ne sont jamais assez grands
Sauf qu'avec le passage obligé des courants faibles dans des gaines séparées des courants forts et la multiplication des prises dans l'habitat, ça fini par faire un très gros volume de gaines (...et de grosses saignées en rénovation).

[nahkmos]

Merci pour les conseils! Je vais m'y tenir!

[blackfoots38]

Bonjour Sonatine,

Pour un volet roulant électrique dans ma salle Salon home cinéma :

Faut il le cabler seul dans le tableau électrique secondaire et si oui quel dijoncteur faut il ??
Et est il possible d'en mettre plusieurs volet electrique avec 1 seul dijoncteur ??

Ou on peut le cabler avec les prises électriques ??

2eme question :
Mon volet roulant électrique à 4 fils: (pas de bouton pour l'instant ) je l'utilise pour l'instant en mettant les fils dans une prise
je voudrais lui ajouter un KIT de Commande Radio pour eventuellement par la suite le commander avec ma télécommande
ce genre la : http://www.euromatik.fr/produits/telecommande_volet.html (le 16 eme dans la liste ) ERGOKIT à 79 Euros TTC

[nahkmos]

Pour mes futures volets roulants, j'ai choisi un disj. div. 6A et de cabler uniquement un seul par ligne pour eviter de bloquer tous les stores si un problème intervient sur la ligne.

[sonatine]

Le ou les volets roulants doivent être sur une (ou des) ligne à part.
Sur cette ligne dédiée, on peut mettre plusieurs volets roulants.

Une ligne dédiée volet roulant doit être en fil d'au minimum 1,5mm2 et être protégée par un disjoncteur divisionnaire d'au maximum 16A

S'il y a un seul volet roulant, on peut mettre un disjoncteur divisionnaire de 06A.
S'il y a plusieurs volets roulants, il vaut mieux mettre un disjoncteur divisionnaire de 10A ou 16A


Pour commander le volet roulant avec le système Ergokit, c'est possible.
Le schéma de câblage est ici

Il y a quand même une difficulté.
Il faut avoir la place de cacher (dans une boîte d'encastrement assez grande ou autre) la centrale TT1N près du volet roulant.
Ou alors il faut ramener les 4 fils du volet roulant jusque dans le tableau électrique où il y aura plus de place pour mettre la centrale TT1N.
Il ne faut pas que le tableau électrique soit trop loin quand même, la télécommande radio doit avoir une portée limitée.

Par contre ce qui est bien, c'est de toujours mettre un bouton montée/descente près de chaque volet roulant.
Car la télécommande peut tomber en panne, peut se casser suite à une chute au sol, peut se perdre, peut avoir les piles en panne... .
Par contre je ne vois pas trop comment rajouter un bouton montée/descente. Peut être en le câblant en parallèle.

[blackfoots38]

Bonjour sonatine,

Merci pour ta réponse ainsi que Nahkmos.



Pour la place de cacher la centrale, c'est pas un souci , je suis juste à coté de mon mur Ecran ,il sera derrière.....
La Télécommande est livré avec un support mural, donc elle devient par le fait un Bouton mural.

A+

EDIT2

Bon finalement j'ai trouvé et commander sur un autre site avec les frais de ports : 55,10 Euros
Avec un boitier Radio encastrable dans une boite et une télécommande Radio ( voir la vidéo sur le site)
Comme ça si un jour problème il suffit de démonter la prise
http://automatismepassion.com/kit-radio-volet-roulant/38-kit-telecommande-pour-volet-roulant.html
A+

[hiddukel]

Hello...

Interro pour moi, à savoir si j'ai bien tout compris !

voila schema de future installation, en esperant que tout est bon





au niveau des eclairages, quand je mets la puissance en dessous, c'est qu'il y a plusieurs spots de 50W.
pour les autres, ce sont des eclairages avec une seule source.
ampoules jaunes, eclairages normaux
3 LEDS couleurs, c'est pour les eclairages LED.
(je suis pas encore certain de tout garder, lol, mais dans l'absolu... Idem pour les modules Chacon, je regrouperai peut-etre quelques points lumineux...)

[sonatine]

Bon finalement j'ai trouvé et commander sur un autre site
http://automatismepassion.com/kit-radio-volet-roulant/38-kit-telecommande-pour-volet-roulant.html

Ce système est mieux que celui de chez www.euromatik.fr

Avec le système de chez automatismepassion.com, tu as un bouton mural en secours.
Car même si tu places la télécommande dans un support mural près du volet, ce n'est pas aussi fiable qu'un bouton.
La télécommande pouvant tomber par terre, être en panne de pile... .

[sonatine]

;voila schema de future installation, en esperant que tout est bon

Dans ces 26m de fils en 16mm2, tu peux faire passer au maximum :

-- 60 ampère si le tableau électrique principal est collé au disjoncteur EDF
-- 30 ampère si le tableau électrique principal n'est pas collé au disjoncteur EDF

Donc tu dois mettre un disjoncteur divisionnaire d'au maximum 60A (ou d'au maximum 30A) dans le tableau électrique principal au départ du câble de 16mm2.


Le reste est bon.

[hiddukel]

Le compteur est bien collé.
Par contre, j'ai un autre cheminement possible, de 20m.
Ce qui me ferait passer en 10mm2 je crois.

Dans ce cas, idem pour le disjoncteur divisionnaire?

[sonatine]

Avec le tableau électrique principal collé au disjoncteur EDF :

20 mètres de câbles en 16mm2 peuvent faire passer 60 ampère au maximum

20 mètres de câbles en 10mm2 peuvent faire passer 45 ampère au maximum

[hiddukel]

Désolé si ça paraît idiot...
Mais le cas de 20m, en 10mm2, pour donc 45A, il faut aussi un disjoncteur divisionnaire?

Sur mon thread, on me conseille de séparer V
P et Sub sur 2 lignes. Je pensai que ça irait d'avoir une ligne dédiée à ces 2appareils.

[sonatine]

Mais le cas de 20m, en 10mm2, pour donc 45A, il faut aussi un disjoncteur divisionnaire?

Les 20 mètres de câbles en 10mm2 ne peuvent faire passer que 45 ampère au maximum.
Donc on met un disjoncteur divisionnaire d'au maximum 45A dans le tableau principal au départ de ce câble de 10mm2.
Ainsi si l'on vient à consommer plus de 45A, le disjoncteur coupera le courant.

[sonatine]

Sur mon thread, on me conseille de séparer VP et Sub sur 2 lignes. Je pensai que ça irait d'avoir une ligne dédiée à ces 2appareils.

Électriquement une seule ligne suffit.
Mais si on veut protéger le vidéoprojecteur, il faut une ligne dédiée.


Pourquoi isoler le vidéo projecteur sur une seule ligne ?

Lorsque le courant alimentant le vidéoprojecteur est brutalement coupé, la lampe du projo n'apprécie pas trop.
La lampe peut claquer et les lampes de projecteur ce n'est pas donné.



*** Soit on veut protéger le vidéo projecteur seulement des défauts des autres appareils électriques de la maison :

Dans un tableau électrique classique, il y a un interrupteur différentiel 30mA qui protège plusieurs disjoncteurs divisionnaires.
Un disjoncteur divisionnaire va alimenter un circuit prises, un autre disjoncteur un circuit lumière, un autre disjoncteur le vidéoprojecteur.
S'il y a une fuite de courant de 30milliampère sur le circuit prises, l'interrupteur différentiel va couper le courant donc plus de courant
pour le vidéo projecteur.
Pour éviter cela, on va mettre le projo sur son propre disjoncteur différentiel 16A, 30mA.
Un disjoncteur différentiel = un interrupteur différentiel 30mA + un disjoncteur divisionnaire 16A dans le même boîtier




*** Soit on veut protéger le vidéo projecteur de tous les défauts, c'est mieux mais c'est plus cher car il faut acheter un onduleur.

Donc on va brancher le projo sur un onduleur.
Seulement on ne va pas coller l'onduleur au plafond à côté du projo. C'est moche et en plus l'onduleur est bruyant.
Donc il faut déporter l'onduleur juste en sortie du tableau divisionnaire secondaire au départ du circuit prises alimentant le projo.

----- Si c'est un circuit prise normal, les prises vont alimenter le projo mais aussi d'autres appareils électriques.
Donc il faut un onduleur plus puissant (donc plus cher) car il va devoir aussi alimenter les autres appareils électriques.


----- Si on ne veut pas acheter un onduleur trop puissant ( car trop cher) on va créer une ligne dédiée que pour le projo.
Il y a deux façons de faire :
-- Vrai ligne dédiée pour le projecteur : C'est à dire le projo aura son propre disjoncteur divisionnaire pour lui tout seul (prendre un modèle 10A ou 16A).
Le fil de phase et le fil de neutre en sortie du disjoncteur ne passeront que dans l'onduleur et iront vers le projecteur.
L'onduleur n'aura à alimenter que le projo.

--Semi ligne dédiée pour le projecteur : on laisse un seul disjoncteur divisionnaire alimentant des prises et aussi le projecteur. Mais en sortie du disjoncteur, on fait une dérivation. D'un côté on part vers les prises de courant. De l'autre côté on passe dans l'onduleur puis on va vers le projecteur.
L'onduleur n'aura à alimenter que le projo.




Attention il y a différents types d'onduleur, du moins cher au plus cher :

-- Onduleurs OFF-Line.
Quand il y a du courant, l'onduleur ne fait rien.
Quand le courant se coupe, l'onduleur commute et envoie du courant au projo
1er problème : temps de commutation assez long, le projo apprécie pas trop
2e problème : l'onduleur envoie un courant signal triangulaire, le projo apprécie pas trop et préféré un vrai signal sinusoïdal


-- Onduleurs Line-Interactive carré :
L'onduleur surveille en permanence le courant. L'onduleur se contente de corriger le courant venant d'EDF.
Quand le courant se coupe, l'onduleur commute et envoie du courant au projo. Temps de commutation plus court que l'onduleur OFF Line.
1er problème : en marche normale, le projo n'est pas entièrement déconnecté du réseau EDF
2e problème : temps de commutation court mais pas inexistant
3e problème : l'onduleur envoie un courant signal triangulaire, le projo apprécie pas trop et préfère un vrai signal sinusoïdal


-- Onduleurs Line-Interactive sinus :
L'onduleur surveille en permanence le courant. L'onduleur se contente de corriger le courant venant d'EDF.
Quand le courant se coupe, l'onduleur commute et envoie du courant au projo. Temps de commutation plus court que l'onduleur OFF Line.
1er problème : en marche normale, le projo n'est pas entièrement déconnecté du réseau EDF
2e problème : temps de commutation court mais pas inexistant


-- Onduleurs on-line :
L'onduleur reçoit le courant EDF. Ce courant EDF sert à recharger sa batterie en permanence.
Depuis sa batterie, l'onduleur recrée un courant sinusoïdal pour le projo.
Avantages : Projo entièrement déconnecté du réseau EDF, aucun temps de commutation


Pour un projo, un onduleur Line-Interactive sinus est déjà très bien. Évitez les OFF-Line et les Line-Interactive carré

[hiddukel]

Merci pour toutes ces infos Sonatine, et tout ce que tu apportes au domaine electrique sur ce forum !