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meuble suspendu au mur ?

Message » 15 Nov 2006 12:17

sebmex a écrit:ok, donc ca sera plus solide de se fixer dans les blocs derriere le ba13 et la laine de roche ?

quel type de fixation ? il va falloir visser loin et ensuite arriver à s'accrocher à une tete de vis 7 cm derrière la surface ... il y a des fixations prévues pour ça ?

merci

Sebmex


Sur le principe, effectivement les parpaings sont plus sécurisants que les plaques isolantes. L'épaisseur totale de ces plaques est généralement 10cm. Tu vas avoir un porte-à-faux assez important, et le BA13 risque de souffrir.

Le plus simple serait pour toi de trouver les normes et recommandations d'usage des plaques isolantes. Je vais chercher de mon côté.
scoutOne
 
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Message » 15 Nov 2006 13:16

on m'a parlé de résistance à 120 kg sur une surface de 2.5 m x 1.2 m, ca devrait le faire pour simplement supporter le porte à faux, sans avoir à tenir le poid lui même non ?

comme ca la plaque ne sera sollicitée que pour l'écran plat d'une trentaine de kilos.

je reste inquiet plutot sur le type de fixation à utiliser...
sebmex
 
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Message » 15 Nov 2006 13:33

Le porte-à-faux, il s'exerce entre les plus hautes fixations, et le bas de ton meuble... pas sur toute la hauteur de la cloison de doublage...

La résistance que tu cites, ramenée à 50cm de haut et 1,50m de large, il ne reste pas beaucoup. Et les chiffres de résistances sont souvent des chiffres à l'écrasement, pas à l'arrachement.
Maousse
 
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Message » 15 Nov 2006 13:50

Chaque fabricant doit avant de mettre un produit innovant sur le marché demander au CSTB un avis technique. Il est spécifié sur ce type de document les infos que vous recherchez. C'est disponible ici http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb. Me voila ti pas en train de faire la promo de mes produits. lol. Je vous organise une CG pour le CD ROM quand vous voulez.
gil-garcia
 
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Message » 15 Nov 2006 14:44

Le meilleur système dans un cas de charges très lourdes et en port à faux est d'aller chercher , le parpaing ou le béton , de prendre des chevilles métal autosserante à l'arrachement , de venir se raccorder sur la cheville avec une tige métallique dans le filetage qui écarte la chaville quand on serre , et de mettre autour de la tige métallique un cylindre en fer ou en plastique , qui fera office d'entretoise , cette entrtoise fera la longueur du placo + isolant , et quand on viendra serrer , c'est l'entretoise qui fera office de support déporté et de point d'appui de la fixation de l'objet . Si on ne met pas d'entretoise le placo fait office d'appui et encaisse la pression de serrage et peut se déformer au fur et à mesure que la charge augmente . Je fixe dans mon activité professionnelle des meubles de cuisine hauts ou bien des radiateur style Acova 2,00 x 0,8 m qui pèse très lourd quand ils sont pleins , de cette manière là et c'est nickel ! Attention à la cheville molly , pour le porte à faux et même des tringles de rideaux par exemple , le placo est assez sensible à l'humidité , une forte charge quand il s'humidifie et
patatrac , tout tombe ! Personnellement quand la Molly travaille en cisaillement , pas de problèmes mais à l'arrachement c'est autre chose ! :roll:
g0ng
 
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Message » 15 Nov 2006 15:42

Le voilà notre cuisiniste ... :D
Merci gOng :wink:
francky.rds
 
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Message » 15 Nov 2006 15:49

Oui, je pense que tout est dit.
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Message » 15 Nov 2006 15:50

C'est certain mais ...
Derrière des plaques BA13+100 donc un total de quelques 11,3cm tout de même, poser en aveugle des chevilles dans du béton, de la brique ou du parpaing demande un certain doigté.
Reste à y enficher les tiges filetées, câler les entretoises ... Ce n'est pas rien... Le meuble a interêt à bien masquer le tout.

Mais c'est sûr que dans ces conditions, on ferait tenir n'importe quoi dans le mûr.

Tu peux préciser l'opposition "cisaillement / arrachement" des MOLLY gOng ?

Merci :wink:
Dernière édition par francky.rds le 19 Fév 2007 23:10, édité 1 fois.
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Message » 15 Nov 2006 19:53

Si tu poses un plasma avec un support le plus simple possible un U , 4 vis et on accroche le plasma en gros comme un tableau donc en partie supérieur , l'effort du poids s'effectue de bas en haut c'est le cisaillement .
Par contre si tu utilise un support pivotant ou basculant , l'effort du poids s'effectue à ce moment là de l'arrière vers l'avant , c'est l'arrachement .

Je vous explique comment j'ai fait hier pour fixer un radiateur de 2m x 0,8m hier .

J'ai tracé mes 4 emplacements des trous .
j'ai pris une scie cloche du diamètre des futures entretoises et j'ai découpé le placo avec
(3,5 cm pour du tube de 3,2cm j'avais ça sous l main )
soit la pastille de placo part avec la scie cloche soit elle reste de toute facon la trace du forêt centreur restera bans le poly ou laine de roche donc vous avez toujours vos 4 axes .
j'ai percé à travers le BA+isolant , je suis rentré dans le béton de 6cm ( en diamètre 10mm ) pour une cheville qui doit faire 4cm de long ( attention ce ne sont pas des chevilles laiton , c'est trop dures à écarter au bout d'une tige filetée ) .
une fois les trous percé j'ai enlevé le poly pour pouvoir rentrer le tube/entretoise.
Ensuite j'ai pris ma tige fileteé de diam 6mm ( pas très gros en fait ) j'ai vissée ma cheville métal ( résistance 180kg ) jusquau fond du filetage dessus , à l'autre bout de la tige j'ai mis un écrou et j'ai enquillé la cheville au bout de la tige dans le trou et j'ai fait rentré l'ensemble jusqu'au fond du trou du béton en tapant sur l'écrou pour ne pas abimé le filetage , la tige doit dépasser de 1cm environ + l'épaisseur du support que l'on doit serrer .
J'ai " introduit " les entretoises dans le doublage , peu importe si les trous au fond sont centrés ou non , il y a du jeu dans le tube et le trou de la scie cloche s'adapte parfatement au diamètre extérieur du tube donc ils ne bougeront pas et seront maintenu en même temps bien horizontaux par le placo et donc en appui extérieur ( il fau bien veillé à ce que les entrtoise fassent bien la longueur du Ba+isolant surtout pas moins , si c'est plus les entrtoises dépasseront mais c'est pas grave )
Une fois les entretoises en place , j'ai enquillé mon support de radiateur sur la tige , jusqu'à venir en buté sur les entretoises et j'ai serré l'écrou jusqu'à ce que je sente une résistance conséquente , la tige doit ressortir de 1cm environ le temps que la cheville s'écarte , à partir du moment ou la cheville est bien prise il n'y a plus aucun dangers qu'elle s'arrache !
Ne serrez pas comme des bourrins la tige filletée , si elle vrille et qu'elle casse ...! 8)
Pour ceux qui ont peur , faites un essai dans un coin de votre garage ou autre à l'abris des regards directement sur le béton histoire de voir comment ça se passe si ça ne marche pas et de refaire les mêmes erreurs ! :evil:
Voilà c'est bien plus dur de vous expliquer le comment le pourquoi , que de le faire , mais bon faut aussi quelques outils qui vont bien ! :mdr:
g0ng
 
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Message » 17 Nov 2006 0:26

Très très intéressante cette explication dans les détails ...
Mais je vois pas de quelles chevilles métal il s'agit ... ?
francky.rds
 
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Message » 17 Nov 2006 0:55

je n'ai pas utilisé celles ci , mais c'est le même principe et en plus elles marchent aussi dans les parpaings creux 8)

http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... stid=82398

j'ai mis une tige filetée à la place de la vis . 8)
g0ng
 
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Message » 17 Nov 2006 1:09

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Message » 17 Nov 2006 19:03

OK merci gOng, je viens de faire quelques recherches moi aussi et je suis tombé sur les mêmes ... :wink:

Mais je reflechissais à une autre méthode pour fixer sur un mûr BA13 + 100 d'isolant un meuble lourd d'une profondeur importante. :idee:

Dis moi ce que tu en penses ... :

- Prévoir par meuble 2 équerres d'assemblage de charpentier en acier galvanisé dont les branches font de 15 à 20 cm de long par ex. (épaisseur variable, largeur de l'ordre de 6 à 10cm par ex.) Ces équerres une fois posées viendront en appui sous le plateau superieur du meuble, de la console ... etc ...

- Enlever l'isolant (polystyrène) du mûr en le découpant proprement aux emplacements des équerres (15x10cm par ex.) pour permettre leur accroche sur le parpaing à nu, la brique ou le béton.

- Fixer solidement les équerres (... à bloc même) en utilisant 2 chevilles métal à expansion par équerre (exactement les mêmes que celles décrites plus haut) Boulonnage à l'aide d'une clef à cliquet + rallonge

- A ce stade, on voit dépasser du mûr à l'horizontal, deux pièces métalliques (de 5 à 10 cm selon le choix de l'équerre).
Bien fixées dans la brique, ces prises supportent facilement le poids d'un homme (façon mûr d'escalade) et même plus encore je pense ...

- Replacer dans le trou juste en dessous, l'isolant (en ajustant son épaisseur) en soignant au besoin la finition par un joint acrylique, une pâte cache misère ou autre ... (de toute façon les emplacements seront totalement masqués par le meuble)

- Venir poser par dessus en appui sur les équerres, le meuble (ou la console) en le vissant de l'intèrieur sur les appuis.

Elle est pas bonne cette idée ?
Fin de l'hiver, je me lance ...

:wink:
francky.rds
 
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Message » 17 Nov 2006 22:26

Si , c'est une bonne idée , un peu plus compliquée à mettre en oeuvre et plus chère aussi !

L'inconvéniant dans ton futur système de support c'est qu'il te faut un mur en parpaing nickel en surface , si tu tombes sur un joint bombé ou un parpaing de travers ( et tu tomberas sur un joint horizontal ou vertical ) , la surface d'appui de tes équerres ne sera pas bonne , il faudra que tu cales , de plus il faut en général 2 trous par équerre et ensuite mettre de niveau une par une et l'une par rapport à l'autre pour que la surface de contact de ton plateau soit bonne .

Je pense qu'on peut faire plus simple , pour avoir travaillé dans la charpente métallique et avoir fixé toutes les sortes de bouts de ferrailles et utilisé et mis en oeuvre pratiquement toutes les fixations existantes ( un peu comme la pub Hilti et l'hélicoptaire ) , ta solution est jouable mais un peu compliqué .

Mais je te sens motivé donc tu vas y arriver et peut être que en plus tout se passera comme sur le papier .

Bonne bricole !

:mdr:
g0ng
 
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Message » 17 Nov 2006 23:10

Merci pour tes conseils et encouragements :wink:
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