Hello happy taxpayers
Comme le moment approche où des UGS vont commencer à naître, voilà un petit topo de débugage préventif au cas où
. C'est pas pour porter la poisse, juste de la prévention
C'est valable pour traquer une erreur une fois la construction terminée, mais aussi en cours de construction, ça permettra de vérifier que tout se déroule comme prévu
On part du schéma de la bestiole :
La première chose à faire en cas de pb, c'est de virer les deux résistances de contre réaction R FB. En effet, en cas de pb sur le point de repos, le dysfonctionnement est difficile à localiser si ces résistances sont en place, vu qu'elles peuvent réinjecter l'erreur un peu partout dans le circuit. Hein, Marc
Mais c'est aussi valable au cours de la construction. On peut faire une étape de vérification avant de fermer la boucle : implanter tous les composants sauf ces deux résistances, aller respirer un peu d'air frais, et revenir mettre le bouzin sous tension. Lors de l'implantation, on aura pris la peine de mettre le curseur des deux résistances variables au milieu (vérifier à l'ohmmètre, mais normalement les fabricants le font d'office)
Pas besoin de mettre les radiateurs pour l'instant.
GAFFE lors de la mise sous tension. ATTENTION AUX POLARITES : Vu comme la disposition des composants est symétrique, une erreur de polarité est très vite arrivée.... Vérifier deux fois plutôt qu'une. La sérigraphie repère les polarités, mais pour ceux qui ont un PCB maison, attention
A ce propos, si vous comptez utiliser des connecteurs pour plugger l'UGS sur une carte mère, je vous conseille de mettre un connecteur mâle d'un côté et un connecteur femelle de l'autre sur l'UGS, et la réciproque sur la carte d'accueil. Comme ça, on ne risque pas de se gourer lors de la connexion. Mais bien sûr faut pas se gourer lors de la soudure de ces connecteurs
Bon, revenons à nos moutons. Sans les résistances de CR, le schéma ressemble à ça :
Dans ces conditions, vérifier le fonctionnement est simple. Laisser les entrées et sorties en l'air, et un simple voltmètre suffit, avec une calculette pour les mous du calcul mental comme moi :
1) Vérification des tensions de la cascode : On doit trouver une vingtaine de volts aux bornes de la résistance Rcasc (15K).
Si ce n'est pas le cas, vérifier la valeur des deux résistances de 10K qui y sont connectées. Si elles sont bonnes, mais qu'on n'a pas 20V, vérifier le sens d'implantation (comment, c'est pas fait avant la mise sous tension ?
) des transitors Q1 à Q4 (ceux qui sont à proximité immédiate des JFets). On peut aussi vérifier qu'entre la base de ces transistors (la patte du milieu) et le drain des JFets (les pattes les plus externes), on a environ 0.6 à 0.7 V
2) On va vérifier le fonctionnement du premier étage : mesurer les tensions aux bornes des 2 résistances de 1K47 (Rd1 et Rd2) on doit trouver environ 5.2V sur chacune, ce qui signifie que (Merci m'sieur Ohm) un courant d'à peu près 3.5mA les parcourt. Cette valeur de 5.2V est approximative et dépend des Fets que vous avez, le courant de repos pouvant varier un petit peu (entre 3 et 4 mA). Vous divisez la tensions que vous mesurez (en V) par 1.47, et vous obtenez le courant (en mA) qui traverse ces résistances. Si vous êtes entre 3 et 4mA, vous êtes bons. Les deux tensions peuvent être légèrement différentes l'une de l'autre, c'est pas grave. Par contre si vous avez 5V2 d'un côté et 1.5V de l'autre, y'a un pb... Vérification de Q5 ou Q6 (suivant la tension qui cloche).
3) On fait la même chose pour le bas : Mesure de la tension aux bornes de Rd3 et Rd4 (les 1K5), et on doit retrouver des valeurs de tension similaires (5V2). Pas forcément égales aux tensions du haut, mais proches quand même.
4) Si tout va bien jusque là, passez à l'étape 5. En cas de pb aux étape 2 & 3, vérifications complémentaires : On reprend nos mesures sur Rd1, Rd2, Rd3 et Rd4, et on calcule le courant dans chacune des résistances (Tension mesurée/Valeur résistance). Ensuite, faites la somme des courants calculés pour Rd1 et Rd2. Faites cette même somme pour Rd3 et Rd4. Et si tout se passe bien, vous devriez trouver deux nombres absolument identiques : I(Rd1)+I(Rd2)=I(Rd3)+I(Rd4).
Si ce n'est pas le cas, on va chercher d'où ça vient. Mesurez la tension sur chaque résistance de source du haut (Rsj1 et Rsj2) et divisez par 0.047 pour avoir le courant en mA. Normalement, le courant dans Rsj1 est égal au courant dans Rd1, et I(Rsj2)=I(Rd2). Faites la même chose pour les résistances du "bas"(divisez la tension par 0.022 dans ce cas), et vérifiez que I(Rsj3)=I(Rd3) et I(Rsj4)=I(Rd4).
Au cas où une de ces égalités n'est pas vérifiée, vérifiez les bipolaires concernés par la branche fautive : implantation ? tension base/émetteur dans les 0V6-0V7 ? si qq chose cloche ici, changer les bipolaires, et recommencer les tests.
Si les bipos ont l'air bon, mesurer la tension entre grille et source du jfet concerné. On doit trouver dans les 150 à 200mV (en valeur absolue). Si c'est pas ça, mauvaise nouvelle... un des JFets a dû dégager...
5) Tout se passe bien ? On s'intéresse donc au second étage.
C'est facile : mesure de la tension sur les résistances de 750R, et calcul du courant (I=V/0.75 pour les mA) Normalement ce courant doit être le double (à très peu de choses près) de celui que vous aviez mesuré pour chacune des résistances Rdxxx correspondantes : I(Re1)=2 x I(Rd1), et la même chose pour les autres.
Si vous n'avez pas ça, comme d'hab vérification de l'implantation des bipos Q9 à Q12, mesure de la tension entre la base et l'émetteur (0V6-0V7), et changement du bipo si besoin.
Si vous êtes arrivés là sans pb, y'a pas de raison que l'UGS ne marche pas
Alors on implante les résistances RFB, on met les radiateurs en place (vérifiez que les rads n'entrent en contact ni avec les pattes des JFets ni avec les soudures des connecteurs de sortie) et on se jette à l'eau.
La 20 R règle la tension entre les deux sorties et la masse -> On veut 0V
la 50R règle la tension entre les deux sorties -> 0V aussi...
Donc entrées à la masse, voltmètre entre une sortie et la masse.
Régler l'ajustable de 20R (offset absolu) pour avoir 0V sur la sortie.
Déconnecter la masse du voltmètre et reliez-le à l'autre sortie (le voltmètre est alors entre les deux sorties), et régler le 50R (offset relatif) pour lire 0V. Attendre un peu que ça chauffe (1/4 d'heure), et réajuster le 0V.
Remettre le voltmètre entre une sortie et la masse, et rerégler le 0V avec la 20R, attendre la stabilisation en T°
Ca va plus vite si on a deux voltmètres, mais ça marche très bien comme ça.
Bon y'aura sûrement des pbs, mais j'espère que ça vous dépannera un peu
Amicalement,
François
