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Les amplificateurs intégrés ( pré-ampli + ampli de puissance dans 1 seul appareil )

FDA D.Sound d310

Message » 05 Mar 2018 13:23

J'ai ouvert la bête pour regarder, et je confirme, le tweak comprend les selfs coilcraft!
Que ce soit avec les 3050 ou les 2020i, tout est plus clair, sans tomber dans quelque chose qui semble être forcé ; c'est précis mais c'est doux.
Je pense qu'on peut parler de finesse pour caractériser le résultat après modifs. L'écoute devient vraiment agréable. Si des personnes ont la possibilité de faire les modifications suggérées par Globulelg, elles devraient vraiment y songer.
Les 3050 sont des enceintes avec une image sonore assez vaste et je trouve qu'elles sont équilibrées (certains diront qu'elles sont neutres). Avant les modifications c'est surtout avec ces enceintes que l'écoute était la plus fatiguante voire agressive (c'était encore pire avec les 2050I que j'avais juste avant). Après modifs c'est très simple, ce que j'ai détaillé plus haut vaut également pour ces enceintes :wink: :wink: . C'est d'ailleurs ça qui a mis en relief (c'était déjà audible avant les modifs, mais après ça m'a semblé plus flagrant car on gagne sur tous les plans et on s'attend naturellement à voir les graves descendre un peu plus) le fait que l'ampli écourte un peu le bas du spectre (car avec des 2020i ça allait être difficile de s'en rendre compte).
PeterWitkin
 
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Message par Google » 05 Mar 2018 13:23

 
 
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Message » 05 Mar 2018 17:15

à mon tour de témoigner du superbe travail accompli par Gérald. ce d310 avait déjà été l'objet d'une phase de tweaks puis un problème d'alimentation qui semble avoir été compliqué à résoudre. Globulelg s'est véritablement obstiné et a finalement résolu le casse-tête puis appliqué ses différents upgrades.
de tous les FDA qui sont passés ici, fx802, 802c, v200, AD18, nuforce, le d310 tweaké est le plus abouti et le plus performant sur tous les registres. enceintes rega ela 1.5 et écouté aussi sur triangle cx2 et klipsch LaScala. pour ce qui est des basses, tout dépend de ce qui "est" dans la source! attention aux mauvais cds et fichiers numeriques.
heavyP
 
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Message » 06 Mar 2018 18:39

Pas facile de ne pas être redondant avec les derniers posts, mais mon D310 tweaké est lui aussi arrivé le week end dernier et c'est une véritable réussite associant détails et musicalité. Jusqu ici je considérais le FDA comme étant avant tout une loupe numérique intrigante sachant que j'ai testé le V200, D310 et fx802 et en ai offerts beaucoup. Reste pour moi que leur restitution etait toujours un peu seche avec un manque d'une forme d'harmoniques ( distorsion ?) enlevant beaucoup de charme à la restitution.
L exemplaire arrivé chez moi est tout autre : un aigu bien intégré sans stress et medium tres delié le tout dans une fluidité inconnue pour moi avec les FDA.
Quand je pense que depuis 6 mois je cherche un ampli à tubes je crois que je vais ecouter plus attentivement ce nouvel ampli. Les ecoutes se sont faites à partir d'un SMS200 sur alim lineaire + W4s + breeze usb-spdif + D310 + Quattro PEL en mogami 3103
Je crois qu on ne peut que remercier Gerald qui a su faire partager ses connaissances et qui s'est surtout fendu de prendre sur son temps libre pour faire ces montages.
Je ne sais si le Allo en gestation ira plus loin mais le D310 Tweaké est dejà une tres belle aventure.
:thks:
Olivier
Olivier D
 
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Message » 07 Mar 2018 0:51

Gérald, tu nous fais un tuto-reportage sur l'adaptation des self coilcraft? :mdr:
Tayoroma
 
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Message » 20 Mar 2018 21:26

Après avoir étudié en long, en large et en travers le tweak de Gérald, j'ai ouvert la bête et j'ai fait mumuse avec le fer à souder.

J'ai pas traité d'abord le 34V, puis le 12V, puis le 6V, j'ai fait dans la proximité :mdr:

D'abord, mauvaise surprise, 2 selfs au dos du TAS ont crâmé :(
Pour Gérald, ce sont des condensateurs de découplage sous-dimensionnés, pas bien importants, et à remplacer par des mieux.

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On commence par, la belle batterie de 8 condensateurs de 35V 1800µF qu'on dé-soude :
on chauffe d'un côté en poussant le condensateur du côté où on chauffe, et on fait pareil de l'autre côté jusqu'à ce qu'il vienne.

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Après dé-soudage :
Petite astuce pour enlever l'étain des trous : mettre la carte en équilibre sur la tranche, puis rapidement : rentrer le fer à souder d'un côté du trou et balancer un coup de pompe de l'autre côté, ça marche bien :mdr:

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On place un condensateur 50v 3300µF de l'autre côté du PCB en respectant bien les polarités, un polyester 63v 0.68µF de l'autre

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Puis on soude! Attention de pas faire de gros pâtés sur la pastille carrée (+), sinon, court circuit avec le PCB. A vérifier à l'ohmmètre :mdr:

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On coupe, on soude le suivant et ainsi de suite...

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De l'autre côté, ça rend pas mal non plus

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On découple ensuite les condensateurs de 35v 1800µF qu'on n'a pas touché avec des tantales 35v 22µF, attention les polarités...

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Ferritage des pistes du 12V et du 5V...
J'ai passé un coup de cutter pour couper la piste.
Et en fait, j'étais pas sûr que la piste était coupée, alors un deuxième, 3°, 4°.. 5°.. 6°...
Toujours pas sûr d'avoir bien coupé...
Je repasse quelques coups de cutter un peu plus loin, puis j'ai fais sauter 1mm de PCB entre les deux coupures, comme ça, au moins, je suis sûr de moi :mdr:

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On place la ferrite à côté pour savoir où gratter, et je confirme ce que disait Gérald, avec la pointe du fer à souder chaud, c'est super fastoche!

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On soude la ferrite!
Petite astuce pour tous ceux comme moi qui, la dernière fois qu'ils ont soudé des composant, c'était en cours de techno en 3ème, dans les années 90, et qui n'ont jamais entendu parler de composants montés en surface avant aujourd'hui :
-Placer le composant pour prendre les mesures
-Gratter le pcb de chaque côté
-étamer un premier côté
-poser et plaquer un pôle de la ferrite sur la boule d'étain avec une pince
-chauffer le pôle de la ferrite placé sur la boule d'étain. La ferrite va faire fondre l'étain et se plaquer sur le pcb. Le premier côté est pré-soudé!
-chauffer et souder le deuxième côté : la ferrite ne bouge pas.
-chauffer et rajouter un peu d'étain sur le premier côté : la ferrite est soudée!

On se fait le second ferritage dans la foulée, mais y'a quand même pas des masses de place pour bouger. Le gros condensateur WIMA rouge en a fait les frais :mdr:

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Pour le 12V, on double les 4 résistances au dos du TAS en soudant en parallèle des résistances de 3.3 ohm, puis on soude de chaque côté un tantale 35v 22µF en faisant attention de pas se louper pour la masse...
Alors moi, spécialiste des gros patés de soudure, il y a un tantale en dessous et il faut pas que la soudure déborde dessus...
Astuce maison : j'ai déplié une des pattes du tantale et je l'ai suspendu pour le souder!

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Pour les 4 condensateurs polyester de 1µF, ne voulant pas les placer sur les petits condensateurs de découplage sous dimensionnés qui ont fâcheuse tendance chez moi à crâmer, j'ai gardé les pattes un peu plus longues pour les mettre un peu plus loin.

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Sur le 12V, on change le condo ce8 de 470 µF par un 2200µF 35v (celui qui est dans le prolongement de la première piste qu'on a ferrité), on le découple avec un tantale 22µF 35v de l'autre côté du PCB. Attention à la polarité des 2 condensateurs.
Sur le 5V, au choix, soit on change le condo ce9 (dans le prolongement de la seconde piste qu'on a ferrité) par un 680µF, soit on le découple. Moi, j'ai choisi de découpler avec un tantale 100µF 10V. Attention encore une fois à la polarité.
Ce sont les 2 qu'on voit en bas. Je les ai soudés de biais parce que j'arrivais pas à plat :siffle:

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On attaque le snubber.
Chaque "élément" du snubber est constitué d'une résistance et d'un condensateur en série. Donc, entre la résistance et le condensateur, pas de soudure sur le PCB :hehe:
Pour chacun des 4 éléments, on peu commencer par poser l'un ou l'autre des composants, j'ai commencé par les résistances aux pieds des gros condensateurs, pour être sûr d'avoir de la place :siffle:

-on gratte le PCB au fer à souder chaud d'un côté.
-on étame le PCB
-on pose un côté de la résistance sur la boule d'étain
-on plaque la résistance avec la pince puis on chauffe, la résistance se plaque sur le PCB
-on place le condo de l'autre côté, plaqué contre la résistance pour savoir où il faut aller gratter le PCB (à l'autre bout de l'"élément")
une fois la mesure, prise, on retire le condo, puis :
-on gratte le PCB au fer à souder
-on étame le PCB
-on pose le condo sur la boule d'étain
-on chauffe, le condo se plaque
A ce stade, la résistance et le condo alignés, sont soudés au PCB chacun de leur côté.
-on soude la résistance et le condo entre eux, sans chauffer trop fort ni mettre trop d'étain pour pas en mettre plein le pcb
....et on recommence 3 fois :mdr:

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Ensuite, on s'occupe du 220V : enlever les 2x150µF et les remplacer par 2x270µF
J'ai pris des gros condensateurs à enficher, j'avais peur que les grosses pattes ne rentrent pas, mais une fois les vieux condensateurs démontés et les trous bien nettoyée, ça rentre nickel.

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Il me reste maintenant à m'occuper de ça, quand j'aurai un peu de temps devant moi :mdr:

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Tayoroma
 
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Message » 21 Mar 2018 11:31

Nickel !!! :D

Pour les coilcrafts, l'astuce c'est d'utiliser de la tresse à dessouder pour faire de petite rallonge rabattue légèrement vers le centre de rabattre les pattes des bobines déçu puis souder.

Tu peux virer les 22 uf sur les 1800uf, pas utile.

Tiens moins au courant avant de remettre en route pour vérifier quelques trucs...
globulelg
 
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Message » 21 Mar 2018 12:45

Il est en marche depuis quelques jours déjà :mdr:
Je l'ai branché à vide dans la salle de bains au cas où ça pète, mais non, rien.

Pour les selfs, j'avais pensé tordre un peu les pattes ou les raccourcir, puis faire les rallonges avec du câble électrique de 1.5mm², en l'écrasant un peu pour lui faire traverser les trous du PCB.

Tu as les caractéristiques des condos de découplage qui sont au dos du TAS? (tu sais, ceux qui partent en fumée chez moi :siffle: )
Tayoroma
 
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Message » 21 Mar 2018 13:18

Tayoroma a écrit:Il est en marche depuis quelques jours déjà :mdr:
Je l'ai branché à vide dans la salle de bains au cas où ça pète, mais non, rien.

Pour les selfs, j'avais pensé tordre un peu les pattes ou les raccourcir, puis faire les rallonges avec du câble électrique de 1.5mm², en l'écrasant un peu pour lui faire traverser les trous du PCB.

Tu as les caractéristiques des condos de découplage qui sont au dos du TAS? (tu sais, ceux qui partent en fumée chez moi :siffle: )



ok pour le cable 1.5mm2

Pour les condos pétés d'origine (sous dimensionné) tu prends des 0805 céramique 2.2uf 50v. Y' a pas que chez toi qu'ils partent en fumée....mais la plupart du temps on ne s'en rend pas compte :D

il te faut changer c130 c131 c133 c136 . Attention ne surtt pas changer les autres :D Elles pour les bootstrap et du découplage 12v
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Message » 25 Mar 2018 22:58

Adaptation des selfs :


Allez hop! on commence par dé-souder les selfs d'origine. On chauffe d'un ôté en tirant un peu sur la self, on change de côté, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle sorte.

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Les selfs d'origine sont plus grosses, mais elles sont pas belles, à côté des coilcraft.

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L'idée de prolonger les pattes des selfs avec de la tresse a souder m'avait traversé l'esprit, mais ne me plaisait pas trop : sait pas trop si le cuivre est de bonne qualité, est-ce qu'il risque pas de s'oxyder plus vite parce que les fils sont petits... le câble de 1.5mm du cablage de la maison me paraissait une bonne alternative, d'autant que les selfs d'origine sont faites de ce même câble...


test!
Un bout de câble plié en 2

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On tord un peu pour mettre en face des trous du PCB

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J'ai marqué la patte de la self avec une pince coupante, puis replié la patte sur le câble

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puis noyé le tout dans l'étain pour plus que ça bouge

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Pareil de l'autre côté, puis on replie

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et on coupe ce qui dépasse trop.

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Petit test : ça rentre!!

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Pareil pour les autres

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On place

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Et on soude!
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Et du coup, j'ai pas eu besoin de tout noyer dans la colle à chaud, ça tient tout seul.
Dernière édition par Tayoroma le 01 Avr 2018 15:35, édité 1 fois.
Tayoroma
 
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Message » 26 Mar 2018 0:03

euh... alors là c'est pas du "tweak", c'est plutot de la ferronnerie d'art :mdr: :bravo:

et ca sonne comment après ce travail d'orfèvre ?
phile
 
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Message » 26 Mar 2018 10:40

magnifique ton montage des coilcrafts !!!! :bravo:
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Message » 26 Mar 2018 21:33

phile a écrit:euh... alors là c'est pas du "tweak", c'est plutot de la ferronnerie d'art :mdr: :bravo:

et ca sonne comment après ce travail d'orfèvre ?


et bin ça sonne mieux.

C'est ma première installation Hifi, je n'ai pas de matière à comparaison, et mon système, au moment où j'écoute de la musique, me convient.
Cependant, force m'est de constater qu'à chaque upgrade, l'oreille s'habitue, et qu'un retour en arrière n'est pas envisageable.
Ayant des QA3050 et un D310 stock, le rendu me convenait parfaitement. Maintenant que le tweak est réalisé, je rejoins PeterWitkin quand il disant qu'avant, le rendu était "montant et agressif" et moins naturel.
Tayoroma
 
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