Les finitions sur bois

» 01 Fév 2009 11:03

Salut,

Pas de soucis pour passer du vitrificateur sur un vernis si les deux sont compatibles (même solvant). Pense juste à égrener la surface de ton vernis avant de passer le vitrificateur pour une meilleure accroche.
Pour l'application, le spalter marche pas mal. Sinon, le rouleau laqueur (rouleau en mousse blanc) donne de bons résultats. Le top étant le pétard. Si tu as des petits défauts, ce n'est pas grave pour un poli lustré puisque tu vas les poncer par la suite (mais c'est plus long).

Niko

» 01 Fév 2009 11:50

Bonjour,

j'ai une table en bois massif (chêne je dirais) que je veux teindre en noir, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise de la teinte ou de l'huile ?

J'aimerais que ça rende comme ça :

Merci.

» 01 Fév 2009 14:14

La teinte va agir sur la couleur du bois et l'huile ou le vernis vont protéger le bois teinté.
Pour noircir ta table il faut d'abord la décaper (ponçage) pour mettre le bois à nu (sinon la teinte ne prendra pas), ensuite appliquer une teinte noire et vernir. Sur ta photo, on dirait un vernis mat ou une cire (je déconseille la cire sur une table).

A+
Niko

» 01 Fév 2009 15:17

En parlant de décapage, si vous avez des trucs pour décaper les anciens vernis, ca m'intéresse. J'ai une table basse à rénover, celle que j'ai massacré en bricolant dessus :mdr:

, j'hésite entre décaper/poncer ou carrément refaire un placage. Mais je ne sais pas trop comment faire pour enlever facilement l'ancien vernis..

» 01 Fév 2009 15:28

crazyfrog a écrit:En parlant de décapage, si vous avez des trucs pour décaper les anciens vernis, ca m'intéresse. J'ai une table basse à rénover, celle que j'ai massacré en bricolant dessus , j'hésite entre décaper/poncer ou carrément refaire un placage. Mais je ne sais pas trop comment faire pour enlever facilement l'ancien vernis..

Mon père a décapé une commode vernie avec un décapant très spécial, vais lui demander quel produit...
Le résultat est très bien, depuis elle est huilée...

» 01 Fév 2009 19:27

Si ce n'est pas de l'ancien à rénover, le décapage qui te donnera la surface la plus propre c'est le ponçage.
Par contre si c'est sur de l'ancien, le ponçage est criminel et il vaut mieux l'apporter à un restaurateur.

Niko

» 01 Fév 2009 20:02

Krapo a écrit:Si ce n'est pas de l'ancien à rénover, le décapage qui te donnera la surface la plus propre c'est le ponçage.
Par contre si c'est sur de l'ancien, le ponçage est criminel et il vaut mieux l'apporter à un restaurateur.

Niko

Le décapant que je connais te transforme le vernis en poussière, tu n'as plus qu'à passer une paille d'acier et tu n'as plus une trace de vernis ...
Bon ca coute un peu mais c'est impressionnant !

» 02 Fév 2009 1:32

beb a écrit:Mon père a décapé une commode vernie avec un décapant très spécial, vais lui demander quel produit...
Le résultat est très bien, depuis elle est huilée...

Oui ca m'intéresse oui! et mon truc n'est pas ancien, c'est un machin en pin vernis à priori polyuréthane, et je veux mettre du vernis en phase aqueuse donc je dois tout enlever..

» 02 Fév 2009 8:40

Krapo a écrit:La teinte va agir sur la couleur du bois et l'huile ou le vernis vont protéger le bois teinté.
Pour noircir ta table il faut d'abord la décaper (ponçage) pour mettre le bois à nu (sinon la teinte ne prendra pas), ensuite appliquer une teinte noire et vernir. Sur ta photo, on dirait un vernis mat ou une cire (je déconseille la cire sur une table).

A+
Niko

Salut et merci pour tes conseils.

Je me sens pas trop de vernir, j'ai peur de tirer le vernis, enfin à chaque fois le résultat n'était pas uniforme pour moi. Ou alors un vernis très liquide en phase aqueuse ?

Merci

» 02 Fév 2009 23:34

merci Krapo pour le tuto, ca remet bien les choses en place dans nos p'tites têtes

pour ma part, j'ai une petite question pour teinter une caisse en MDF. Tu dis que les tranches vont boire plus et vont être plus foncés. Mais si on met du fondur, la teinte ne rentrera plus du tout.
Alors faut faire quoi pour ces traches ? La seule solution c'est de les poncer ? :roll:

Merci bien.

Max

» 03 Fév 2009 13:20

salut et encore merci a krapo pour ce tuto si on regarde les photos de mon projet HR dans enceinte diy j'en suis aux couches de fond dur j'en ai depuis passé une troisieme que j'ai poncé au papier a l'eau au 800 et 1000 j'ai reussi a avoir une surface super lisse par contre la ou j'ai besoin de votre aide cé quand j'ai passé mon vernis chéne doré satin la premiere couche le bois reste toujour foncé par rapport a la couleur chéné doré satin est ce normal est ce que les prochaines couches cela va s' éclaircir un peu est combien de couches de vernis il faut d'aprés vous .

ps : j'ai suivi les conseils de krapo j'applique le vernis au rouleau spécial vernis mais quand je passe il fait des bulles d'air cé normal

merci pour votre aide car je redoute de louper cette étape

cordialement Nicolas

» 03 Fév 2009 13:49

bond a écrit:j'en suis aux couches de fond dur j'en ai depuis passé une troisieme

Euh ... je ne sais pas si c'est conseillé d'en passer plusieurs ...
Il me semble qu'une seule suffit, et ensuite vernis

» 03 Fév 2009 14:06

Salut Bond,

La technique du rouleau fonctionne très bien, elle permet d'avoir une finition très acceptable avec du matériel facile à trouver, à mettre en oeuvre et pas trop cher...Par contre, pour avoir utilisé cette technique pendant longtemps avant d'avoir la station de peinture, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs techniques, la plus efficace pour ne pas avoir les bulles d'air est de bien prendre le soin de saturer ton rouleau en vernis, et en faisant ainsi tu n'auras presque pas de bulles d'air, et si bulles d'air il y a, elles éclateront toute seules...

Bon vernis...

» 03 Fév 2009 14:58

IIII : effectivement, la tranche va plus boire la teinte. Il y a une solution : plaquer ton enceinte avec du mdf 3mm, il n'y aura plus que 3mm de chants de couleur différente. Une autre solution est de choisir une teinte très foncée, la différence se verra beaucoup moins. Malheureusement si tu veux teinter du mdf, je ne connais pas de remède miracle.

Bond : un vernis n'éclaircira jamais une teinte. Tu rajoute une teinte à celle du bois, le résultat est forcément plus foncé. Si tu veux éclaircir, il faut d'abord blanchir ton bois (il y a des produits pour ça) pour le teinter par la suite.
Et les bulles d'air sont normales , c'est le rouleau qui fait ça. La méthode d'Icelade permet d'en avoir beaucoup moins et normalement les bulles devraient éclater et le vernis se tendre.

Blakness : rien ne t'empêche de passer plusieurs couches de fondur. Au contraire, sur un bois très poreux ou aux pores très ouverts, on peux le faire. Tout dépend si on veux un vernis final qui suit les infractuosités du bois ou bien un vernis version glaçage pâtissier bien lisse.

Usa : l'application du vernis est vraiment le truc sensible. Mais il faut aussi ne pas avoir peur de mettre le prix dans des produits pro. C'est cher mais ça vaut le coup. Le tendu sera meilleur que sur des marques de distributeurs.
Avec un bon produit tu peux tirer sur le vernis. Il vaut mieux ça que de faire des pâtés. A qualité équivalente, un vernis PU se tendra mieux qu'un vernis en phase aqueuse mais cette différence est de moins en moins marquée avec les progrès énormes qui ont été faits sur les produits (peintures et vernis) "à l'eau".

Niko

» 03 Fév 2009 15:02

C'est qui Icelade ? :roll:

Connais pas ce pseudo moi..... :mdr: