Salon de Joss 7.1.4 (Nouveau HTPC full Noctua + divers)

[Mysantrophia]

Salut gloinfred et 1200bandit, je vous répond de manière détaillée demain soir, j'ai passé trop de temps à écrire mon message du dessus (EDIT, fin, le dernier de la page 6 quoi )

[gloinfred]

C'est gentil!!! Et je tiens à souligner l'énorme quantité de taff qui a été réalisé chez toi.

Je pensais avoir fait un gros boulot chez moi, mais là c'est autre chose...

[1200Bandit]

Je te rassure, même avec du neuf, c'est crises de nerfs assurées !

[Mysantrophia]

Salut Mysantropia,
Je découvre ton projet, et c'est un sacré boulot qui ressemble par certains coté à ce que j'ai fais l'année dernière.

Par contre, tu as fait un trucs sur lequel je me suis dégonflé: l'ouverture du mur porteur sur plus de 4m. Par curiosité, et parce que je ne perds pas espoir de le faire un peu plus tard, est ce que tu pourrais stp m'indiquer els étapes que tu as suivi? En particulier, je ne comprend pas à quel moment tu as mis les chandelles en place pour soutenir le chainage...

Salut, alors ducoup explication sur comment on a fait et dans quel sens.
Pour répondre en mode spoil, nous avons mis les quilles sous le chainage en dernier tout à la fin, le chainage ayant supporté son propre poids pendant ce laps de temps

Mais quelques petites précisions, nous avons déjà eu un peu de chance.
Les murs les plus longs du futur salon sont tout les deux porteurs:
1) Celui que nous avions ouvert était porteur, c'était un mur extérieur avant que le garage* soit fabriqué
2) Celui qui est devenu le mur extérieur lors de la fabrication du garage*, qui est aussi porteur donc (le mur avec les deux tites fenêtres)
(*Le garage c'est la pièce qu'on a ouverte sur le reste de la zonzon, la pièce qu'on a placoté donc)

On s'est donc retrouvés avec des pannes qui reposent sur 2 murs porteurs éloignés d'à peine 3 mètres, ce qui était un sacré bonus, au niveau de la répartition des masses toussa toussa.
Dans la conception de notre maison c'est plutôt logique comme configuration en fin de compte, mais nous n'aurions pas entrepris ces travaux si le mur porteur était au centre de la maison, genre plus éloigné d'un mur extérieur, ou si nous aurions eu un étage au dessus.
Ou dumoins, pas sur une si longue distance, ou pas sans professionnels car on a quand même tout fait au doigt mouillé lol On s'est juste débrouillés nous et nos outils, avec la supervision et les idées d'un ami du beau-papa, un ancien maitre d'œuvre qui passait de temps en temps voir si la maison tenait toujours debout.

Première étape, nous avons retiré ce plafond tout moche en lambris (qu'on n'a d'ailleurs pas pris en photo mais c'était laid) permettant d'accéder aux pannes et d'y placer les quilles pour soutenir la structure avant toutes choses. Nous en avons disposés 4, une sous la panne faîtière et les autres sous les pannes intermédiaires. Nous n'en avons pas mise sous la panne sablière, étant toujours maintenue par le "reste" du mur porteur

Deuxième étape, nous avons commencé à "couper" au burin les bords droites et gauches de l'ouverture de 4m40 du mur porteur, puis couper les briques au burin plutôt grossièrement en haut, juste sous le chainage, et en évitant de taper trop proche (ça faisait déjà 4 jours qu'on tapait non stop pas loin ) jusqu'à que la partie à ouvrir soit complètement désolidarisée du reste, juste posée par terre quoi, comme sur la photo en dessous

Pendant ce temps, le chainage ne tenait que par... lui-même Un bon début de réponse à ta question

(Nous pouvons voir dans l'interstice en haut les 4 quilles qui soutiennent les pannes derrière,
et on peut voir que le chainage n'est plus soutenu par rien)

Troisième étape, et c'est là où se précise ma réponse à ta question, tandis que le chainage était contraint de porter son propre poids, car y avait plus rien en dessous pour le soutenir, nous avons fait tomber le mur de berlin progressivement par tranchées de 1 mètre, proprement mais rapidement. Nous avons rapidement poussé les décombres pour enfin mettre 3 quilles sous le chainage, qui fut certainement bien soulagé par ces dernières
L'ancien maitre d'oeuvre de la belle famille n'a pas été très traumatisé par notre procédé au doigt mouillé, mais je pense que nous aurions pu faire moins risqué, càd de désolidariser le mur du chainage mètre par mètre et en même temps faire tomber les pans de mur qui y correspondent, pour y mettre les quilles progressivement dans les "espaces" libérés... au lieu de tout désolidariser d'un coup, tout péter ensuite et attendre la fin pour mettre les quilles toutes en même temps. Mais bon, notre façon de faire a fonctionné et c'est plutôt bien

Et voila, les 3 quilles sous le chainage mises en place après le retrait des gravats

Quatrième étape, nous avons cassé 50 centimètres de plus de chaque côtés en hauteur (visibles en haut de la photo juste au dessus) pour l'encastrement des poutres, 2 UPN200 de 5m40 chacunes de long. Puis "gratté" les restes de briques "collés" restants sous le chainage, en déplaçant d'un mètre les quilles qui nous gênaient, afin d'avoir une surface propre pour accueillir ma grosse poutre

Cinquième étape, nous avons joué à Tetris en faisant glisser les deux UPN entre toutes les quilles (4 sous les pannes, 3 sous le chainage), une et après l'autre, puis on les a mises en hauteur avec des mini-échafaudages, une après l'autre aussi.
Puis on les a soudées dos à dos en haut sinon on aurait galéré ça aurait été trop lourd en un coup, et moi à partir de ce moment j'étais pas là j'étais au taff j'ai pas vu, mais mon père m'a expliqué qu'ils ont fait glisser l'ensemble sous le chainage, et dans les encoches de chaque côtés. C'est littéralement rentré au millimètre, du légo ! Puis ensuite ils ont bétonné tout ça pour sceller, et on a touché à rien le temps que ça sèche

Et voila

C'est gentil!!! Et je tiens à souligner l'énorme quantité de taff qui a été réalisé chez toi.

Je pensais avoir fait un gros boulot chez moi, mais là c'est autre chose...

Merci beaucoup

[Mysantrophia]

Salut,
Pour poser ton bois sur des supports il va d'abord falloir fabriquer des supports.
Si tu n'est pas équipé, cherche un petit artisan par chez toi, chaudronnier, métallier, même un lycée qui peut te faire ça pour une bouchée de pain.
Voilà 2 "plans" vite fait (on s'ennuie ferme en surveillance d'examen ) qui te montre le principe.

D'abord le support seul.



Ensuite, le support fixé au mur.



La longueur du tube de 20X20 dépend de la largeur de ton bois.
Si il fait 600 par exemple, alors ton tube sort de 550 maximum après le placo.
Ensuite ça se corse.
Pour vraiment rendre invisible la fixation de l'étagère, j'ai fait des saignées à la défonceuse.





Le secret de la réussite :
Avec ta collaboration de BD (si tu as) bien caler ton bois pour être sûr de choisir la bonne hauteur.



Bien tout tracer avant.

Tu dois voir mes supports et dire que le renfort est dans l'autre sens
C'est la même chose, mais si j'avais pu faire tout ça avant placo, alors j'aurais fait comme le schéma avec semelle qui pose au sol en plus.

Je sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais aucun souci si tu as d'autres questions.

Merci beaucoup pour ton explication claire et détaillée.
Cependant, avec toutes les merdes qu'on a eu à gérer, j'ai temporairement mis de côté le plateau TV "flottant".

Pour une autre raison aussi, celle du côté "définitif" de la chose:
Pour l'instant je ne suis pas encore sûr de la hauteur à laquelle sera le plateau, qui dépend de la hauteur de la future chape qui peut encore bouger, mais aussi de la hauteur utilisable de la future toile du VP, je sais pas encore si y aura même un lien niveau taille et espacement entre la toile VP et le plateau je suis perdu

Pour l'instant ça fait chier mais je vais me contenter de 2 ou 3 pieds de 30 ou 37 cm de hauteur (je sais même pas ça encore )

Et lorsque qu'il existera à nouveau quelques mégaoctets de libres dans le cerveau pour m'occuper de faire ce plateau flottant qui me tient tant à cœur, je m'y mettrais. Ca peut être assez rapidement, ca dépendra de comment se présentera le salon "final"

Je te rassure, même avec du neuf, c'est crises de nerfs assurées !

Ahah oui, d'ailleurs mon collègue qui me parlait du dépassement de temps et de budget, dont je faisais référence au dernier message page 6, faisait faire du neuf par promoteur et il a eu droit à son lot de pétages de câbles aussi

Franchement la prochaine fois, si un jour il y a une prochaine fois, j'achète une maison déjà finie clef en main pour poser mes valises comme à l'hôtel

[yoyoman]

Salut tout d’abord super récits à suivre, belle installation et chouette maison à venir !

Sinon tu verras qu’on oublie le fait que les travaux c’était compliqué. Je m’était dit pareil que toi après avoir fini ma première rénovation et puis finalement 7 ans plus tard voilà que ça fait 1 an et demi que j’en retape une nouvelle (bon j’ai presque fini et heureusement car j’en ai à nouveau raz le cul des travaux ).

Mais c’est quand même plus sympa de refaire une maison à son image plutôt que de poser les valises dans une maison fini.

Bonne continuation

Et hâte de voir la fin de tes travaux et ton installation.

[gloinfred]

Salut Mysantropia,
Je découvre ton projet, et c'est un sacré boulot qui ressemble par certains coté à ce que j'ai fais l'année dernière.

Par contre, tu as fait un trucs sur lequel je me suis dégonflé: l'ouverture du mur porteur sur plus de 4m. Par curiosité, et parce que je ne perds pas espoir de le faire un peu plus tard, est ce que tu pourrais stp m'indiquer els étapes que tu as suivi? En particulier, je ne comprend pas à quel moment tu as mis les chandelles en place pour soutenir le chainage...

Salut, alors ducoup explication sur comment on a fait et dans quel sens.
Pour répondre en mode spoil, nous avons mis les quilles sous le chainage en dernier tout à la fin, le chainage ayant supporté son propre poids pendant ce laps de temps

Mais quelques petites précisions, nous avons déjà eu un peu de chance.
Les murs les plus longs du futur salon sont tout les deux porteurs:
1) Celui que nous avions ouvert était porteur, c'était un mur extérieur avant que le garage* soit fabriqué
2) Celui qui est devenu le mur extérieur lors de la fabrication du garage*, qui est aussi porteur donc (le mur avec les deux tites fenêtres)
(*Le garage c'est la pièce qu'on a ouverte sur le reste de la zonzon, la pièce qu'on a placoté donc)

On s'est donc retrouvés avec des pannes qui reposent sur 2 murs porteurs éloignés d'à peine 3 mètres, ce qui était un sacré bonus, au niveau de la répartition des masses toussa toussa.
Dans la conception de notre maison c'est plutôt logique comme configuration en fin de compte, mais nous n'aurions pas entrepris ces travaux si le mur porteur était au centre de la maison, genre plus éloigné d'un mur extérieur, ou si nous aurions eu un étage au dessus.
Ou dumoins, pas sur une si longue distance, ou pas sans professionnels car on a quand même tout fait au doigt mouillé lol On s'est juste débrouillés nous et nos outils, avec la supervision et les idées d'un ami du beau-papa, un ancien maitre d'œuvre qui passait de temps en temps voir si la maison tenait toujours debout.

Première étape, nous avons retiré ce plafond tout moche en lambris (qu'on n'a d'ailleurs pas pris en photo mais c'était laid) permettant d'accéder aux pannes et d'y placer les quilles pour soutenir la structure avant toutes choses. Nous en avons disposés 4, une sous la panne faîtière et les autres sous les pannes intermédiaires. Nous n'en avons pas mise sous la panne sablière, étant toujours maintenue par le "reste" du mur porteur

Deuxième étape, nous avons commencé à "couper" au burin les bords droites et gauches de l'ouverture de 4m40 du mur porteur, puis couper les briques au burin plutôt grossièrement en haut, juste sous le chainage, et en évitant de taper trop proche (ça faisait déjà 4 jours qu'on tapait non stop pas loin ) jusqu'à que la partie à ouvrir soit complètement désolidarisée du reste, juste posée par terre quoi, comme sur la photo en dessous

Pendant ce temps, le chainage ne tenait que par... lui-même Un bon début de réponse à ta question

(Nous pouvons voir dans l'interstice en haut les 4 quilles qui soutiennent les pannes derrière,
et on peut voir que le chainage n'est plus soutenu par rien)

Troisième étape, et c'est là où se précise ma réponse à ta question, tandis que le chainage était contraint de porter son propre poids, car y avait plus rien en dessous pour le soutenir, nous avons fait tomber le mur de berlin progressivement par tranchées de 1 mètre, proprement mais rapidement. Nous avons rapidement poussé les décombres pour enfin mettre 3 quilles sous le chainage, qui fut certainement bien soulagé par ces dernières
L'ancien maitre d'oeuvre de la belle famille n'a pas été très traumatisé par notre procédé au doigt mouillé, mais je pense que nous aurions pu faire moins risqué, càd de désolidariser le mur du chainage mètre par mètre et en même temps faire tomber les pans de mur qui y correspondent, pour y mettre les quilles progressivement dans les "espaces" libérés... au lieu de tout désolidariser d'un coup, tout péter ensuite et attendre la fin pour mettre les quilles toutes en même temps. Mais bon, notre façon de faire a fonctionné et c'est plutôt bien

Et voila, les 3 quilles sous le chainage mises en place après le retrait des gravats

Quatrième étape, nous avons cassé 50 centimètres de plus de chaque côtés en hauteur (visibles en haut de la photo juste au dessus) pour l'encastrement des poutres, 2 UPN200 de 5m40 chacunes de long. Puis "gratté" les restes de briques "collés" restants sous le chainage, en déplaçant d'un mètre les quilles qui nous gênaient, afin d'avoir une surface propre pour accueillir ma grosse poutre

Cinquième étape, nous avons joué à Tetris en faisant glisser les deux UPN entre toutes les quilles (4 sous les pannes, 3 sous le chainage), une et après l'autre, puis on les a mises en hauteur avec des mini-échafaudages, une après l'autre aussi.
Puis on les a soudées dos à dos en haut sinon on aurait galéré ça aurait été trop lourd en un coup, et moi à partir de ce moment j'étais pas là j'étais au taff j'ai pas vu, mais mon père m'a expliqué qu'ils ont fait glisser l'ensemble sous le chainage, et dans les encoches de chaque côtés. C'est littéralement rentré au millimètre, du légo ! Puis ensuite ils ont bétonné tout ça pour sceller, et on a touché à rien le temps que ça sèche

Et voila

Un énorme merci pour l'explication détaillée! Ca éclaire plein de trucs et ça me donne des idées pour faire un truc similaire chez moi.

Je n'aurais pas osé déposer 4 m d'un coup sans supporter le chainage, mais je crois deviner en te lisant qu'il n'y avait rien au dessus. Pour le coup, je me dis qu'en faisant 4 ou 5 saignées verticales de 25cm de large séparées d'un mètre, ça permettrait peut être de mettre les quilles avant de tomber la totalité du mur .


2 dernières questions et après j'arrête le HS:
- quand tu dis que vous avez soudé les UPN, c'est après les avoir montées, donc elles ne sont soudées qu'en bas?
- c'est vraiment indispensable de les souder, on ne peut pas les boulonner entre elles? (plus facile )

Encore une fois, MERCI! Je vais montrer ça à madame Gloinfred pour lui démontrer que c'est faisable.

[Mickeymao]

C'est toujours très plaisant de lire tes post si détaillés. J'aime bien ce côté reportage photos évolutif qui permet de se rendre compte de tout le travail accompli.

En tout cas ça me conforte dans l'idée d'ouvrir le mur entre mes 2 pièces de vie un jour. Mais bon pour l'heure j'en ai une qui sert de salle de jeu pour enfants et c'est bien pratique. Je verrais ça dans quelques années.

En tout cas bon courage pour la suite

[Mysantrophia]

Un énorme merci pour l'explication détaillée! Ca éclaire plein de trucs et ça me donne des idées pour faire un truc similaire chez moi.

Je n'aurais pas osé déposer 4 m d'un coup sans supporter le chainage, mais je crois deviner en te lisant qu'il n'y avait rien au dessus. Pour le coup, je me dis qu'en faisant 4 ou 5 saignées verticales de 25cm de large séparées d'un mètre, ça permettrait peut être de mettre les quilles avant de tomber la totalité du mur .


2 dernières questions et après j'arrête le HS:
- quand tu dis que vous avez soudé les UPN, c'est après les avoir montées, donc elles ne sont soudées qu'en bas?
- c'est vraiment indispensable de les souder, on ne peut pas les boulonner entre elles? (plus facile)

Encore une fois, MERCI! Je vais montrer ça à madame Gloinfred pour lui démontrer que c'est faisable.

Avec grand plaisir

Avec le recul nous ne l'aurions pas fait non plus enfait
Effectivement au dessus du chainage il n'y a rien d'autre que les dernières rangées de briques soutenant les pannes de la charpente, ces pannes étant soutenues par des quilles. Pas de deuxième étage ou structures particulières au-dessus

Avec le recul nous aurions effectivement dû aborder les choses telles que tu les décris, progressivement, avec des saignées et des quilles petit à petit, cela aurait moins "tiré" sur le chainage. Mais rien n'est tombé c'est ce qui compte

Pour répondre à ta première question, elles sont soudées au dessus et en dessous.
Ils les ont effectivement soudées en hauteur, MAIS ils les ont soudées ensembles avant de les emboiter dans "l'emplacement final", ce qui fait que le dessus des poutres était encore accessible

En gros là sur cette photo juste au-dessus imagine que les poutres étaient 1 mètre plus à droite sur la photo, en attente de soudure, posées à la bonne hauteur sur des échafaudages.
Comme tu peux le voir le plafond à droite de la photo n'est pas encore placoté. Le soudeur a pu monter suffisamment haut, à droite de la poutre, toujours posées sur les échafaudages, pour souder par le dessus. Il s'est baladé avec une échelle entre les rails du futur placo en gros. La photo est trompeuse, en vrai entre la hauteur de la poutre et le point le plus haut de la charpente, il y a bien près de 1m60 entre les deux, de quoi largement laisser un homme se déplacer dans un confort de travail plus que correct.
Manquait plus que le sauciflard et la bière là-haut

Tu peux te rendre compte de la place disponible avec cette deuxième photo:

C'est le mur d'en face, la configuration est identique. Tu peux distinguer le chainage, et la hauteur entre le chainage et la charpente, bah le soudeur se promenait vers cette hauteur.
(Nous pouvons aussi accessoirement voir une large traverse en bois avec les petites planches en travers, cela nous servira de "pont" pour se promener dans les combles si nécessaire un jour)

Ce n'est qu'une fois soudées dessus et dessous ensembles qu'elles ont été "poussées", "glissées", jusque dans l'emplacement final, et que le plafond a été placoté.

Je ne connais pas la configuration de ta maison, mais si tu entreprends une soudure alors que ton plafond est déjà placoté et que tu ne peux pas souder "depuis les combles" comme nous l'avons fait, il faudrait idéalement la monter la plus haut possible, tout en se laissant la place de la souder en haut et en bas, et la positionner une fois les soudures faites. Sinon c'est lourd et c'est la merde

Après ça dépend aussi des forces que ladite poutre devra soutenir dans ta configuration, nous sommes partis sur 2 UPN, mais une IPN "normale" (sans soudures donc) suffit dans une bonne partie des cas. D'ailleurs, des sociétés de maçonnerie (sérieuses) que nous avons fait venir pour des devis nous avaient d'ailleurs toutes conseillé une IPN, et donc sans problématique de soudure. Par contre je ne me souviens plus des tailles d'IPN qu'ils proposaient, et je n'ai pas gardé de traces de ces devis.
Je ne me souviens plus exactement pourquoi nous sommes partis sur 2 UPN, certainement dufait qu'il nous tenait à cœur à ce moment que la poutre repose entièrement sur les briques dans la plus grande largeur possible, et qu'on ne trouvait pas d'IPN de la bonne largeur dans le coin

Je glisse sur ta deuxième question d'ailleurs
Nous sommes allés directement sur le choix de la soudure sans se poser la question si on pouvait les boulonner, car celui qui nous a proposé cette solution était ce fameux ancien maitre d'œuvre (le même que celui que j'ai parlé sur mon message précédent) et il avait le matériel et le temps pour nous faire les soudures. On n'a même pas effleuré le sujet de les boulonner enfait, on n'a fait que suivre sa proposition qui venait d'une personne du métier (et c'était le seul d'entre nous, on l'écoutait comme le Messie )

J'ai un petit peu regardé ce qui se disait à ce sujet sur le net, il y a ceux qui disent que la solidité des soudures n'est pas vérifiable à cause de la modification de la structure de l'acier à cause de la chauffe, et ceux qui disent que le fait de les boulonner n'est pas aussi solide que de bonnes vieilles soudures. Je pense qu'ils ont tout les deux raisons, c'est comme les céréales avant ou après le lait

Plus sérieusement je n'en ai pas la moindre idée de ce qui est plus solide que l'autre, je pense que poser la question à un/des artisan(s) ou encore demander sur des forums de bâtiments avec une explication de la configuration de tes travaux serait la réponse la plus sérieuse et la plus sécuritaire que je pourrais te fournir Dans le cas bien sûr, je reviens sur ce que je te disais, que tu doive explicitement doubler une poutre, ce qui serait pas forcément nécessaire dans ton cas.

Je pense également que faire des trous dans une telle épaisseur ne doit vraiment pas être facile, et qu'en plus il faudrait en faire plusieurs Quand je vois la galère que j'ai pour agrafer deux feuilles ensembles sans me perforer une main, j'imagine pas une telle épaisseur de ferraille à percer

Des soudures, sont, je pense, beaucoup plus faciles à faire, d'autant plus que l'intervention sur-place d'un soudeur pro faciliterait beaucoup la chose, pour un coût contenu

... Et ce sera accessoirement plus facile de faire la poussière si cette poutre reste apparente

Quant à Mme Gloinfred, c'est toujours un sujet compliqué qui devra nécessiter un joli discours bien rodé, bien argumenté avec intro, thèse, antithèse, prothèse et synthèse, courage

[Mysantrophia]

C'est toujours très plaisant de lire tes post si détaillés. J'aime bien ce côté reportage photos évolutif qui permet de se rendre compte de tout le travail accompli.

En tout cas ça me conforte dans l'idée d'ouvrir le mur entre mes 2 pièces de vie un jour. Mais bon pour l'heure j'en ai une qui sert de salle de jeu pour enfants et c'est bien pratique. Je verrais ça dans quelques années.

En tout cas bon courage pour la suite

Merci beaucoup pour ton message
Je prend moi aussi pas mal de plaisir à tenir ce thread à jour, et je trouve ça cool de montrer l'évolution de notre futur nid d'home-cinéma d'amour
J'aime me surprendre à dire "teh, là ça mérite des photos pour la commu HCFR "

Si pour l'instant ce mur sert de garde-fou pour enfants et pour jouets, c'est effectivement une bonne idée de garder cette configuration en tant que telle Il n'est de toute manière jamais trop tard pour faire des travaux !

[gloinfred]

Merci merci!!!!

Chez nous, nous n'avons pas de dégagement pour souder. Il faudrait donc mettre la poutre sur vérin pour ensuite la plaquer au plafond. Ca se fait mais c'est clairement moins simple.
Dans ton cas, la soudure est clairement plus intéressante que le boulonnage. Vraiment aucun soucis pour la résistance: la zone impactée par une soudure est limitée. Pour le boulonnage, c'est intrinsèquement moins résistant que la soudure, mais dans ce cas précis, le boulonnage se fait dans l'âme de l'UPN (la partie verticale) juste pour solidariser les deux morceaux: l'âme est une partie qui mécaniquement ne travaille pas (elle ne sert qu'à relier les parties haute et basse) et les effort à reprendre par les boulons sont infimes (sans compter la difficulté de mise en œuvre que tu as soulignée).

Je suis vachement admiratif en tout cas. Vous avez un boulot impressionnant!

[nicoo004]

Bon courage pour la suite des travaux, malgré les aléas !
En tout cas, nous, on voit bien les avancer

Et le reportage est vraiment très agréable à lire

[1200Bandit]

Zone de fragilité dû à la soudure !!!

Qui a pu te raconter une con.....rie pareille!
Je suis chaudronnier soudeur à la base, avant d'être prof de chaudronnerie !
Même si le soudeur n'est pas bon ça tiendra !
A la vue de ton installation, je peux te dire que si tremblement de terre il y a, il ne restera rien sauf ton montage avec 2 UPN!
Évidemment 1 IPN seul aurait largement suffit, mais comme tu ne pouvais avoir l'équivalent en taille, la solution choisie et au top.

Mais c'est quand même un boulot de Titan !
Bravo

[gloinfred]

Je réalise que l'implantation de ta maison est assez proche de la notre (maison des années 60-70?).

Chez nous, on va se retrouver à ajouter une porte pour isoler la partie nuit après avoir ouvert la pièce de vie... Je ne sais pas si c'est prévu chez vous, mais ça vaut le coup de se poser la question assez tôt dans le projet, plutôt que de le faire comme nous une fois les pièces terminées et peintes

(quoi que ça me donnera une excuse pour tenter l'abattage de mur porteur )

[Mysantrophia]

Merci merci!!!!

Chez nous, nous n'avons pas de dégagement pour souder. Il faudrait donc mettre la poutre sur vérin pour ensuite la plaquer au plafond. Ca se fait mais c'est clairement moins simple.
Dans ton cas, la soudure est clairement plus intéressante que le boulonnage. Vraiment aucun soucis pour la résistance: la zone impactée par une soudure est limitée. Pour le boulonnage, c'est intrinsèquement moins résistant que la soudure, mais dans ce cas précis, le boulonnage se fait dans l'âme de l'UPN (la partie verticale) juste pour solidariser les deux morceaux: l'âme est une partie qui mécaniquement ne travaille pas (elle ne sert qu'à relier les parties haute et basse) et les effort à reprendre par les boulons sont infimes (sans compter la difficulté de mise en œuvre que tu as soulignée).

Je suis vachement admiratif en tout cas. Vous avez un boulot impressionnant!

Ah oui dans ton cas, il vaudrait mieux boulonner.

Merci pour les précisions au sujet des âmes, je savais pas ! Seules les parties hautes et basses portent réellement le poids ?
Je pensais justement l'inverse, que c'était la partie verticale qui portait le plus de poids (à l'image d'une règle en plastique scolaire, qui est beaucoup plus facile à plier dans le sens "du plat" qu'à la verticale, dans le sens de la tranche)
Lorsque nous calculions notre coup au sujet des poutres, je pensais justement par ce biais (de la règle scolaire) que les boulons subiraient de fortes contraintes (Solution que nous avions d'ailleurs éliminée très rapidement, mais mon petit cerveau aime s'occuper )

Merci beaucoup

Zone de fragilité dû à la soudure !!!

Qui a pu te raconter une con.....rie pareille!
Je suis chaudronnier soudeur à la base, avant d'être prof de chaudronnerie !
Même si le soudeur n'est pas bon ça tiendra !
A la vue de ton installation, je peux te dire que si tremblement de terre il y a, il ne restera rien sauf ton montage avec 2 UPN!
Évidemment 1 IPN seul aurait largement suffit, mais comme tu ne pouvais avoir l'équivalent en taille, la solution choisie et au top.

Mais c'est quand même un boulot de Titan !
Bravo

La suite des vigoureux débats sur le fabuleux Internet où j'ai vu ça était justement celle-ci
C'est le problème, ne sachant pas quelle information était juste ou stupide, j'ai tout pris j'ai mélangé et voila
Je vais donc de ce pas oublier la notion de la modification de la structure de l'acier à cause de la chauffe

Justement, j'ai un ex-collègue du métier qui est venu visiter l'avancée des travaux, il m'a dit exactement la même chose que toi ! "En cas de tremblement de terre, il restera que tes poutres"

Merci beaucoup à toi