Besoin de vos conseils sur ampli intégré

[guillaume97410]

Ok ,j’ai compris l’idee du chef indien
Mais aujourd’hui je mords les doigts d’avoir vendu mon caisson yamaha
Donc ma mission trouver un caisson amplifié mais doit il être clos ou avec évent ?
Indien merci pour tes conseils mais tu m’as fait chauffer les neurones avec tes liens très techniques ,on ne joue pas dans la même cour toi et moi
En effet les sciences et moi c’est un peu comme la lave de notre volcan et la glace ,ça ne se marient pas
Mais je veux bien essayer ,alors ventilé ou clos? Pour LE ou LES CAISSONS
Le plus simple c’est de commencer par un seul caisson

[indien29]

Je ne suis pas très bon non plus, surtout en math, ce qui me pose bcp de problème pour comprendre certains sujets, surtout par rapport aux "matheux" du forum qui comprennent tout plus vite, moi, je suis obligé de passer du temps pour comprendre, mais je prends le temps de comparer la théorie avec la pratique à l'écoute, et comme je fabrique des enceintes depuis 3 décennies, il y a qqs détails que j'ai fini par comprendre heureusement.

Pour une enceinte ou un caisson, que ce soit du clos ou du BR, les longueurs d'ondes ne changent pas !!!!, BR ou clos, à 100Hz, l'onde fait 344cm, à 50Hz, 688 cm... il n'y a pas de différence entre les 2.

Il faudra un plus gros caisson en clos pour sortir le meme grave qu'en bass reflex, masi c'est toujours le boost par correction electronique qui est fait sur les caissons clos, ce qui fait flamber le Delai de Groupe et qui ensuite pose un problème pour le raccord avec les enceintes, le Délai de Groupe (DG) est en gros un delai de temps de réponse qui varie avec la fréquence, donc en fonction des fréquences, parfois il y a du retard, parfois non, c'est donc impossible lorsque le DG est important de faire jouer le caisson "timé" avec les enceintes.
Donc méfiance avec un petit caisson clos très puissant, il doit etre gros s'il est puissant, sinon, DG important garanti et pas d'impact à l'écoute, basses molles (le caissons ne joue pas en phase tout le temps avec les enceintes, alors que c'est primordial)

Pour le caisson, si je devais à en choisir un, ce serait d'occasion, un gros avec pleins pleins de watts, avec un 30cm / 400 watts, on en trouve à bon RQP chez Focal, Cabasse etc, le HP de 25cm/250 watts peut faire aussi l'affaire, mais un 30cm ne sera pas tellement plus cher, juste plus gros et évitera la disto qui apparait vite dans la reproduction des basse fréquences.
Le prix n'est pas un critère, mais fait confiance à un grand constructeur, pas un truc ésotérique ou chinois bas de gamme qui indique des puissances fausses.

Le caisson doit être amplifié.
Tu pourras le placer à l'aide du petit analyseur spectral que tu as téléchargé sur ton iPad en diffusant un bruit rose "custom", filtré entre 20 et 120Hz. Tu installera REW sur un PC pour jouer avec le générateur de fréquence pour ce bruit rose "spécial"

Il faudra etre 2, idéalement toi au point d'écoute à regarder l'analyseur et ton assistant qui déplacera le caisson sur la ligne de tes enceintes (pas ailleurs cas tu n'as pas de gestion de délai)

La position offrant la réponse la plus plate sera la meilleur (le niveau sonore plus fort n'est pas un critère, c'est tentant de placer la ou ça jour le plus fort, d'ou le besoin d'un analyseur spectral pour rechercher la planéité et non le SPL.)

Le caisson devra avoir un inverseur de phase, fixe (0 ou 180°) ou idéalement réglable par pas (rare sur les caissons HiFi ou HC) On verra plus tard pour la phase quand tout ça sera en place, ainsi que la fréquence de raccord en lisant les mesures.

[guillaume97410]

Ok merci je visualise mieux avec tes explications,je me lance à la recherche d’un caisson selon tes critères

[rha61]

Pareil pour rha61. Tri amplification active, donc au moins 3 ampli pour alimenter une seule paire d'enceinte.
Mais l'intérêt n'est pas là c'est ça ? Dans un milieu domestique, vous non plus vous n'avez pas besoin de grand chose en puissance..? Si j'en suis votre raisonnement.

c est une question de hiérarchie , par rapport à ce qui est le plus important
pour des écoutes courantes, le niveau moyen se situe entre 60 et 80dB et la puissance requise est faible sur des musiques compressées et le Nad fait l' affaire, on concentre ses efforts sur d' autres critères que la capacité dynamique
sur des musiques acoustiques bien enregistrées , symphonies classiques par ex. , c est différent, les écarts sont grands , par ex. 40dB entre le niveau le moins fort et le plus fort :
si tu écoutes le niveau faible à 60dB, arrive une poussée dynamique à 60+40dB , tu es déjà à 100dB sans compter les crêtes très brèves qui montent plus haut
si les compressions sont du haut rendement, ce n est pas le cas de nos hp graves qui sont énergivores, surtout s ils sont equalizés comme les miens pour pousser jusqu'à 25Hz, d' où 400w rien que pour les graves ( et ça remplit très correctement mes 35m2 )
c est pour ça qu on dit à Guillaume que le caisson de basse actif est une progression, ce caisson apportera de la marge dynamique en bas et de la bande passante, par ex. 300W en plus

[indien29]

C’est exactement cela, la raison de la forte consommation d’énergie des haut-parleurs de grave est due à un simple problème mécanique, un haut-parleur de grave doit être un peu amorti, ça lui permet de resonner, sa mécanique est donc très raide et entraîne une chute de rendement spectaculaire qu’il faut combler par un rajout de puissance dans sa bobine pour obtenir un niveau SPL qui concurrence les haut-parleurs se trouvant au-dessus.

Sur l’ancienne installation que j’avais il y a trois ans dans une maison, j’avais une différence de 1 à 1000 watts entre l’aigu à l’extrême grave.
113dB de rendement pour la compression, 83dB pour les 4 JBL GTI 12 qui prenaient 1000 watts pour cause de couplage pour fournir le 20 / 45hz à moins de 110dB pics), alimenté par un monstrueux proline 3000.

La différence, c’est simplement le rendement, impossible à obtenir sur des HP d’infrabass

[guillaume97410]

Donc en vous lisant je comprends que les basses sont gourmandes en énergie et l’alimentation électrique de l’ampli ne suit pas et s’effrondre A chaque coup de bélier donc c’est tout l’ensemble qui souffre ,c’est une anémie
( excusez-moi pour ce vocabulaire mais je démarre et ne maîtrise pas les termes trop techniques, bref un bleu )
En mettant un caisson je soulage la mécanique et l’ampli gèrera mieux son job avec les enceintes sans bousculer tout ce p’ti monde
C’est le principe d’un moteur électrique sur un véhicule thermique qui vient aider l’ensemble à rouler tout en ayant moins de consommation et plus de rendement
Sinon j’ai vu ceci : yamaha musiccast sub 100 (j’aime bien cette marque) et suis même ok pour en prendre 2 si il le faut
J’attends vos avis
J’essaie de passer des messages subliminaux à mon épouse en lui disant de charger un plus la pièce d’ecoute avec des lourdes tentures,des rideaux épais et doublés donc lourds ,des tapis au sol très épais et aux poils longs (pour pouvoir s’y allonger avec moi quand nos enfants seront au lycée tout en écoutant de la musique douce ... ) mais je ne sais pas encore si cela fera effet sur son subconscient (ou libido)

[indien29]

Pour très bien faire, ce caisson Yamaha est un peu léger, HP de 20cm/130 Watts.

Il est assez puissant, mais un plus gros HP aura une course plus faible à puissance émise égale, donc moins de distortion, Yamaha est d'ailleur honnête et affiche la disto de ce sub lorsqu'il est à fond, 10% de THD.... On est en HiFi quand meme, il faudrait diviser par 3 cette disto.

Regarde les occasions, HP de 25 ou 30cm,
d'occasion en 30 secondes, j'en ai un parfait d'occasion chez Focal avec un 27cm/300 watts : https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1672827668.htm/

doc : https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/sub300p-fiche_produit.pdf

Le -6dB est à 29Hz, ce qui est parfait, ampli de 300 Watts...

[indien29]

J'ai vraiment du mal à vous comprendre... quand on recherche une écoute réaliste avec un minimum de consistance et d'impact, ya aucune Pratique de l'audio qui va dans votre sens, lorsque vous affirmez que le nad est suffisant et que l'intérêt n'est pas là.
Même en studio d'enregistrement, avec une acoustique traitée aux petits oignons et une écoute de forte proximité (donc au final, les meilleures conditions possibles pour limiter la puissance de l'ampli), on ne s'emmerde pas à choisir un ampli sous dimentionné comme le nad.
Et pour les monitor amplifiées destinées aux écoutes de proximité c'est pareil. À partir du moment où tu cherches quelque chose de sérieux pour un usage professionnel, et pour une écoute qui soit véritablement haute fidélité, ya rien de rien qui ne soit limité à 50w en sortie. Et je ne parle pas des alim...

>>> Il n'est pas question du son des ampli. Mais bel et bien d'alimenter correctement ses enceintes.

En studio ou dans le cadre d'un installation très haut de gamme, tu as 100 fois raison.

Les marges de sécurités en terme de puissance d'ampli (Crest Factor) sont très au dela du besoin, pas pour passer les crètes, mais pour s'assurer d'une distortion très basse.
Meme dans les pires pics, sur les enregistrement avec bcp de dynamique, l'ampli ne sera jamais à la moitié de sa puissance disponible, comme les enceintes.
C'est le seul moyen pour s'assurer d'une disto très basse, les surfaces de HP sont importantes, les débattements des HP toujours faibles.

Se souvenir de ce qui est répété pages après pages, les maillons faibles dans l'ordre :
1 - La pièce
2- Les enceintes
3- Les amplis
4- Dac et autre détails sans disto audible

Dans un un studio à l'acoustique remarquable, le soucis de la disto des enceintes est le critère à optimiser, donc tout est très au dela du besoin.

Sur l'install de Guillaume, après l'acoustique, les enceintes sont le maillon faible, mais compte tenu du besoin (niveau d'écoute) ça suffira et ça sera convenable, l'ampli est aussi à la hauteur de la mission.

Epaulés par 1 ou 2 caissons, le grave pourra etre atténué sur les enceintes principales, le débattement des membranes réduits d'autant.

C'est le Sub qui prendra "plein la tête" si une écoute à volume plus soutenue était requise.

[guillaume97410]

Merci indien je l’avait lui aussi sélectionné chez un revendeur à 399,95€ ttc je valide
Mais j’ai un gros problème sur mon ampli NAD C 320 bee il n’y a pas de sortie sub et de plus cela veux dire encore des fils qui faudra masquer sinon la maîtresse de maison va peter son câble
Donc j’ai pensé à ça : à toi de me dire si cela est cohérent en hifi
Je place à la sortie pré out un adaptateur https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... -3353.html que je relie au sub et l’autre repart vers main in du NAD
puis afin d’eviter Trop de câble et déplacer plus aisément le sub je lui colle ça : https://www.easylounge.com/accessoire-d ... -635-58027 (Marmitek subwoofer anywhere 635) mais risque peut être de latence ou perte de qualité ?
Je veux bien encore abuser de tes conseils si tu es ok

[indien29]

Mais peux-tu nous expliquer pourquoi tu choisis un ampli à plusieurs centaines de watt pour alimenter tes enceintes..? Pourtant, vu les hp que tu utilises, tu dois être bien au delà des 90db de rendement ? Tu pourrais donc te contenter d'un ampli de 20w...?

Mon système principal (salon) est un 3 voies actif tri amp.
En haut il y a un supertweeter qui couvre de 9 à 30Khz, car le médium / aigu est couvert par une grosse compression (gorge de 2", bobine et membrane de 4", 113dB/w/m) utilisée en large bande de 550 à 9 Khz.

Elle seule couvre toute la plage des fréquences sensibles sans raccord et a un taux de distortion très bas même à 115dB de demande (donc avec à peine plus d'1 watt dans une bobine qui peut en prendre 130...)

Problème, cette grande membrane à 10 Khz fractionne, c'est pas très grave car à 10 khz... on pourrait supporter, mais c'est un poil mieux avec le super tweeter.

A cause de ce rendement, il y a un problème dans le choix de l'ampli, pas besoin de puissance, mais d'un silence absolu.

JIM qui utilise le même genre de compression et qui construit en DIY des amplis, des enceintes etc... a fait le choix d'un très bon ampli neutre et bien construit, un yamaha PS 2500 dont il modifie le gain interne pour le rendre très silencieux et modifie aussi la carte de sortie, il remplace les composants d'origines par des composants très performants.

La puissance de sortie est grandement réduite, mais même à 113dB, la tête dans le pavillon, c'est le silence, l'ampli est d'une qualité redoutable par ce tweak. Cet ampli ne fourni jamais plus de 3 / 4 watts, meme dans les micro pics les plus élevés, un ampli casque ferait l'affaire, mais c'est sans compter sur mon crest factor de 3, donc 10 watts (ça existe, le massdrop THX 789 est par exemple utilisé par POS sur ses compressions)

Pour le grave / bas médium, j'ai fait le choix d'une seule voie qui monte jusque 550Hz, aux portes des fréquences sensibles donc.
J'avais déjà un ampli de qualité pour alimenter, mais il est en effet 5 fois trop puissant, totalement inutile (500 Watts sous 8 Ohms, un Chevin A3000)

Les 4 HP ont un rendement voisin des 94dB et atteignent 115dB SPL avec seulement 70 watts.
Donc avec un crest factor de 3, un ampli de 200 Watts ferait l'affaire sans aucun compromis, courbe bleu de la doublette de Davis sur le graph suivant.


[/quote]

[indien29]

Merci indien je l’avait lui aussi sélectionné chez un revendeur à 399,95€ ttc je valide
Mais j’ai un gros problème sur mon ampli NAD C 320 bee il n’y a pas de sortie sub et de plus cela veux dire encore des fils qui faudra masquer sinon la maîtresse de maison va peter son câble
Donc j’ai pensé à ça : à toi de me dire si cela est cohérent en hifi
Je place à la sortie pré out un adaptateur https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... -3353.html que je relie au sub et l’autre repart vers main in du NAD

J'aurais testé autre chose, les copains du forum pourrons confirmer ou pas donc c'est sous réserve pour cet ampli, mais ça doit marcher :

Un cable Y, en RCA 2x, en mâle sur 1 RCA femelle, branché sur le OUT L et R de TAPE1



Tu récupères ainsi L et R que tu mixes par ce cable en mono vers le Sub

TAPE 1 Out doit convenir pour le Sub, tu dois juste en faire le choix en face avant d'ampli, mais je ne sais pas si le potar volume conditionne sa sortie, d'ou mes doutes, je n'ai jamais fait ce type de montage avec un ampli HiFi (toujours avec des amplis HC)

Pour le transmetteur audio, je ne suis pas spécialiste et sans doute un peu vieux jeu, d'autre te dirons mieux que moi, je reste assez "câbles physique", j'ai peut être tort.

[guillaume97410]

Non l’indien out tape 1 ou 2 ne conviennent pas dans mon cas car ses sorties ne sont pas pilotées par le potard
Il ne me reste que le choix suivant= enlever le strap existant sur l’ampli (pre out vers main in) pour le remplacer par le câble bleu que tu as mentionné ci dessus donc dans ce cas le pontage pre out/main in est rétabli et je dispose d’une ligne restante afin de connecter le sub
Cette opération est à faire à droite et à gauche depuis l’ampli vers le sub entrée bas niveau
Je reviens sur le marmitek subwoofer anywhere 635 afin de transmettre le signal sans fil au sub,perte de qualité,son dégradé,latence,bugs,interférence...?? Si quelqu’un a déjà essayé

[phil974]

Si tu as un caisson avec entrée ET sortie RCA, tu sors depuis les preout du Nad vers l'entrée du caisson et tu reviens depuis les sorties du caisson vers le Main IN du Nad. J'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça marche très bien.

[guillaume97410]

Ah oui phil 974 ,je découvre encore quelque chose et cela fonctionne ok je note et j’apprecie
Merci pour l’info mais le sub focal n’est pas équipé dans ce sens ,selon toi la méthode à laquelle je faisais allusion plus haut peut elle être cohérente ? Et une idée sur marmites subwoofer anywhere 635?
As tu fais aboutir ton projet super subwoofer en DIY avec le kit athom ?

[phil974]

C'est lequel ton Focal? Sinon, le Y proposé fonctionne aussi sans problème.
Sinon, j'ai abandonné mon projet Atohm revendu sur LBC.