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Youpi, on passe à l'U.P.

Message » 11 Jan 2009 18:23

Pour le M3 il faut percer a 2,5 ou moins pour l'alu?
gegene
 
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Message par Google » 11 Jan 2009 18:23

Publicite

 
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Message » 11 Jan 2009 18:36

oui 2.5, certain font en 2.25 aussi mais 2.5mm c bon ;)
aldo
 
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Message » 11 Jan 2009 18:38

OK merci bien :wink:
gegene
 
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Message » 11 Jan 2009 19:12

gegene a écrit:Je viens d'imprimer :o wahouuuuuuuuu tous les trous ,en plus pour tarauder les trous borgne dans l'alu.
Si vous avez une astuce pour bien percer et bien tarauder sans casser (surtout le taraud comme ca met déjà arrivé)


Utiliser un taraud gun en une seule passe avec sortie des copeaux par l'arrière...

J'en ai un en M3, et :mdr:
beb
 
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Message » 11 Jan 2009 20:36

Salut,

Ce que je trouve le plus facile à usiner c'est la plaque d'aluminium de 6 mm d'épaisseur aux bonne dimensions. On peut percer en traversant, on taraude aussi en traversant, c'est moins encombrant qu'un dissipateur donc super facile à manipuler. Il suffit ensuite d'accoupler la plaque avec le dissipateur par des vis de 8 ou 10 (donc facile à tarauder) et de la pâte thermique.
GlouBou
 
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Message » 11 Jan 2009 21:09

Bonsoir les gens.

Avant de tarauder, une goutte d'huile assez fluide sur le taraud, et ensuite un demi tour en avant suivi d'un quart de tour en arrière pour casser le copeau. Pour les trous borgnes, ne pas hésiter à sortir le taraud en cours d'usinage pour évacuer les copeaux, sinon risque d'arracher les filets.... :evil: :wink: Sinon dans l'alu, un trou de 2.5mm va très bien, dans l'acier il vaut mieux 2.75mm :idee:

Cordialement, Didier.
Beepbeep57
 
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Message » 11 Jan 2009 21:16

Les PCBs ampli gauche et droit sont ils identiques ou y a t-il un PCB gauche et droite ?
gegene
 
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Message » 11 Jan 2009 21:18

identiques
aldo
 
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Message » 11 Jan 2009 21:35

Pile poil pareil au niveau des perçages mais pas au niveau du câblage, mais le câblage c'est pour beaucoup plus tard. :wink:
Serjac
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Message » 11 Jan 2009 21:46

Le câblage j'y suis pas encore :cry:
Tiens une question,étant donné que je fais un filtre externe pour mes enceintes (grave,médium/aigus) est il prérérable de mettre de cosses faston sur le PCB pour le - et 2 pour le + (pour avoir deux sorties gauche et deux sorties droite .
Ou alors faire un câblage normal c'est a dire un + et un - et dispatcher a la sortie de l'ampli en partant avec 2 câbles - et deux câbles + vers le filtre ?
J'espère être assez clair :oops:
gegene
 
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Message » 11 Jan 2009 21:50

de rien ;)
aldo
 
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Message » 12 Jan 2009 11:49

Salut,

J’avais déjà posté ça qqpart, mais . . . pour le taraudage M3 dans l’alu, il vaut mieux éviter les tarauds classiques à bas prix, ils sont bien trop fragiles. L’alu extrudé a fâcheuse tendance à coller. La dureté du taraud n’est pas nécessaire ici, il faut privilégier la ductilité. Si vous cassez un M3 à goujures droites dans l’alu, ne comptez pas sur les extracteurs, dans l’alu et à ces faibles diamètres, ça ne marche pas. Il faudra décaler le PCB et tout recommencer.

Le plus approprié est le taraud machine à goujures hélicoïdales (évacuation arrière comme dit beb). Ils résistent à des efforts de torsion bien supérieurs au bas de gamme et accepteront qques écarts.
Si vous voulez tarauder des trous borgnes dans des dissip, l’investissement dans ce type de taraud évitera bien des déboires.
Avec bien sûr les mêmes précautions : lubrification, évacuation régulière des copeaux, nettoyage / soufflage . . .

Image

Un lubrifiant moins fluide (moins ‘sec’) que les huiles de coupe entières habituellement utilisées est mieux adapté dans notre cas.

Il faut soigner le perçage aussi : Perceuse à colonne impérative, centrage parfait, ne pas laisser le foret pénétrer l'alu tendre à son rythme, retenir sa pénétration afin d'assurer un perçage bien linéaire, les forets de 2,5 étant relativement souples.
Il vaut mieux n’utiliser que des forets neufs pour que les 2 parties travaillantes soient les plus équivalentes possibles.
En haut un extracteur ‘Walton’ pour taraud à main M3 au milieu (= faux espoir). Dessous le M3 machine à goujures hélicoïdales. En bas une goutte de filduc Orapi trop fluide pour l’alu et vite absorbée, au dessus une goutte d’un lubrifiant de marque Oltip ‘qui va bien’ pour les dissip (alu, cuivre, . . . ) :

Image

Pour mon A2, j’ai posé des goujons, ce qui permet d’utiliser la totalité de la longueur filetée (on pourrait même coller au frein-filé si besoin), de bien serrer et de démonter-remonter à multiple reprise sans problème :

Image


. . . Mais pour un UP qui ne chauffe pas, la pou-solution :wink: reste la plus pratique.

Bonne journée à tous, Laurent
Lau700
 
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Message » 12 Jan 2009 12:00

merci Laurent, j'ai le même taraud que toi, c'est certes cher, mais je n'en ai pas regretté l'achât...
Perso j'utilisais en huile de coupe de la 3 en 1 en bombe, et ça marchait très bien, je perçais aussi lubrifié avec foret titane.

PS : cher, mais quand t'as 50 trous à faire, en une passe au lieu de 3 faites les comptes...
beb
 
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Message » 12 Jan 2009 12:13

Mon temps n'est pas cher :mdr:
Pour rassurer les moins fortunés, tarauds de base ( en 3 fois ), et huile moteur :lol:

Merci pour cette belle explication :wink:
scoutOne
 
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Message » 12 Jan 2009 12:35

vi c'est l'idéal :P

La configuration dans mon profil


Gros fan des produits Flat Labs !!! de toutes manière y'a rien de mieu !!! :D tu me crois pas ??? tien regarde ICI 8)
ANGELILO
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