Salle 2015

[WhyHey]

à part RME et Behringer , tu connais des concurrents dans le domaine ?

la matos présente bien mais leur soft date un peu ... et je n'ai pas réussi à trouver le soft pour gérer le dac 16 canaux.
l'autre solution, plus évolutive, consistant à prendre plusieurs dac 2 canaux AES, pas trouver non plus de références encore. sauf le ADI-2 (à 500€ pièce !) et le dcx, forcément, mais quite à prendre un dcx, je préfère encore ne pas compliquer avec un pc et revenir à la solution préampli hc.
parce que PC+carte AES rme + dcx c'est bien plus cher que préampliHC + dcx.

le bestaire des solutions autour de JRiver :
multimedia-logiciels-media-player-pchc/j-river-en-preampli-filtrage-actif-correlation-en-5-1-t30046046.html

solution via MP:
JRiver MC 19 + profire 610 (firewire 400)
Jriver + Dante Vistual Sound Card + Dante Controller + BOB Dante

[JIM]

Essayes de voir sur audiofanzine. Je me suis arrêté personnellement à 12 sorties.
L'echofire 12 et la motu se trouvent pour 400e.

[SYLEX]

bon donc pour le pb du SUB

le pb est :
comment faire pour utiliser un seul sub stéréo quand on a 2 chaines différentes une pour le CD, une pour le BD/SACD ?
un sub stéréo est un sub qui est composé de 2 parties, une pour reproduire le grave Droit et l'autre le grave Gauche en configuration stéréo, en particulier pour l'écoute de CD, le grave sous 50 ou 80 Hz.
En configuration 5.1 (BD, SACD ...), ce sub stéréo se comporte comme si il n'était qu'un seul et unique sub. Il reproduit à priori ce qui est sur le LFE, tout en continuant de reproduire à droite la partie du canal droit sous 80 Hz , à gauche la partie du canal gauche sous 80Hz.

le sub est composé de 6 HP de 38cm chacun, chacun avec son amplification.
2 sont là pour reproduire le canal droit sous 80 Hz + LFE quand il existe
2 pour le canal gauche sous 80 HZ + LFE quand il exise
2 pour le canal central sous 80 Hz + LFE quand ils existent (les deux: centrale et LFE)

Dans les PA, y'a ça : post178053409.html#p178053409 Et dans le manuel de ça, y'a écrit ça : "Touch the Stereo LR or Stereo LCR buttons to make the subwoofers stereo Left and Right channels, or stereo Left, Center, and Right channels, respectively."

Je résume : le Classe Audio SSP-800 permet d'utiliser 3 sorties Subs (RCA et/ou XLR) pour les canaux L/C/R(+LFE). PEQ 5 bandes sur tous les canaux (pas d'Audyssey ou autre calibration auto). Entrées/sorties(2) HDMI 1.4, tous les décodages HD... Une bonne base, non ?

[WhyHey]

tout à fait Sylex, je ne savais pas que Classe avait dans ses cartons un préampli qui sortait 3 sub, 1 par frontale
en plus il doit bien avoir un passthrough que je pourrai utiliser pour la musique.

c'est donc bien un bon candidat pour une alternative aux DCX, surtout vu son prix.

La solution PC reste encore un peu obscure pour moi, faut que je passe plus de temps à lire les msg de ceux qui ont des htpc et cartes son/dac externe/interne ... mais c'est vrai que souvent, on sent que c'est la galère ...

les plus/- du classé sont:
+ c'est un classé ...
+ un joli 3 sub frontaux et LFE, avec une prise en compte des niveaux de sortie des graves pour rendre comme si il n'y avait qu'un seul sub (doit donc y avoir des -3db un peu partout sur ces sorties, réglage non paramétrable individuellement ou collectivement)
+ la simplicité d'un seul préampli pour tout gérer
+ une entrée analog XLR pour la musique, en bypass ou en configuration 2 sub (dans cette configuration, il n'y a pas bypass : à voir si le son reste aussi plaisant que sans préampli)
+ décodeur son HD pratique et complet
+ vidéo 3D passthrough (pas de gestion de l'image, sauf le basique luminosité, brillance, couleur, pas de gestion YUV, deepcolor, RGB ...)
+ gestion de la synchro son/video + prise en compte des méta données du son (dialnorm)
+ gestion du volume en dolby suivant les croubes isophoniques (un peu comme l'audyssey sait le faire aussi)
+ 6 preset des configurations des enceintes (pour switcher facilement 7.3, 7.1 ou 2.0, 2.1 ou 2.2 par exemple)

- pas de processeur video (si le videoproj en a un , c'est pas forcément utile...)
- pas vraiment de bi-amplification des frontales : faudra bi-amplifier tout le spectre des fréquences avec un Y, sauf les basses
- pas de vrai room correction auto mais un RoomEQ avec gestion du Q et gain sur 5 bandes possibles filltrées par canal : déjà de quoi faire le plus gros, sauf que les canaux des basses ne doivent pas être de la fête ...

un vrai potentiel, surtout quand on apprécie le son Classé (ce qui est mon cas ...)

[WhyHey]

la question du jour : Mesures et réglages à partir de disque de calibration
Question qui sera complètée quand j'y serai ... dans 5 mois ...
un topic sur le sujet, avec les mesures de JPL en sortie du lecteur :
son-audio-general-homecinema/sonometre-et-reglages-t29693654-270.html

*: les travaux ont enfin commencés :
1ère phase, déplacement de la porte d'entrée
2: démolition du garage
3: on creuse le trou
4: reprise en sous oeuvre de la maison
5: dévoiement des réseaux d'eau, électricité et gaz
6: montage de la dalle, des murs.

[WhyHey]

3 semaines pour déplacer la porte d'entrée + marquise + évacuation des eaux de pluies + eaux usées + dévoiement de l'arrivée de l'eau + démolir 1 garage + prévoir la sortie de la VMC du HC qui passera sous l'escalier de l'entrée nouvellement créé.
le jardin ressemble déjà à un champs de bataille, 3 tranchées de 1.5m s'y développent comme une fourmilière
La semaine prochaine on creuse le trou pour préparer la reprise en sous sol: au moins 1 mois 1/2 de boulot puisqu'il faut attendre que les piliers sèchent avant de passer aux piliers suivants.
c'est la partie la plus dangereuse pour la maison existante, là où les fissures ne manqueront pas d'apparaitre si c'est mal maitriser ...

1ère photo dès que le trou est creusé

[josk1]

bien content de ne pas avoir ce genre de travaux à faire... ça fait un peu peur, non?
bon courage en tout cas!

[WhyHey]

c'est clairement pas engageant
des maisons qui s'écroulent parce que l'équipe était incompétente, ça arrive.
le principe de reprise en sous œuvre est simple sur le papier, faut juste que ça ne se complique pas sur le terrain !!
donc demain je passe à l'église ...
et si vous avez des prix sur des grigris anti-poisse

[WhyHey]

1ère photo:
c'est donc d'un trou dont il s'agit
il a bonne taille : 9.5m*6.5m*3m pour accueillir les murs aux dimensions externes de 8.3*5.5m théoriques, on verra bien ce qu'il en est quand ils seront montés.

Mardi on coule d'un seul tenant les semelles et la dalle de 20 cm d'épaisseur.
Aucune isolation entre le terre plein et la dalle, sauf un ridicule polyane un peu épais.

[JIM]

En dimension finale, ça va donner quoi ?

ps : Pas cool le temps pour ce type de travaux, bon courage pour la suite.

[WhyHey]

les dimensions à l'intérieur toute isolation, correction et écran retirés seront environ 6m*4.6m*2.6 m + ou -, on en saura plus quand les murs seront montés
brute cela devrait faire 6.7*5.1*2.9.

il pleut mais pas trop et le terrain boit tout, quasi sec en moins d'une heure, y a pas un gramme de glaise, que du sable et des alluvions, c'est assez impressionnant.

Merci pour tes encouragements

Finalement la reprise en sous sol a été moins angoissante que prévu, grace à une bonne surprise, il y avait des fondations sur plus de 3m de large sous la maison, sur plus de 3m de profondeur, tout ça en moins à reprendre

[WhyHey]

j'aurai une question que je soumets à vos réflexions :

ci dessous le schéma de la pièce HC, il y a un escalier qui descend du rdc vers le HC, d'après vous que vaut-il mieux:
- accrocher et solidariser l'escalier avec les murs de rives
ou
- poser d'abord une couche d'isolation sur le mur de droite et ensuite monter l'escalier sans qu'il ne soit solidaire du mur
??
Pour expliquer le schéma un peu: en partant du mur de droite, il y a le mur (parpaing de 20), 12cm d'isolation (calibel 100+13) ou non c'est la question, 120 cm d'escalier (escalier large de 100 cm + 20 cm de rangement de DVD le long de l'escalier), un mur en parpaing de 20 cm, 12cm d'isolation (calibel 100+13).

[JIM]

Je ne vois pas en quoi ce la va jouer sur le HC.
Si tu souhaites isoler thermiquement, il serait certainement plus pratique de commencer par le doublage avant de poser l'escalier.

[liolinux]

Tout dépend du type d'escalier que tu mets en bois ou béton ? si c'est béton tu dois avoir une reprise dans tes murs de maison avec des ferrailles à l'attache supérieure pour le bois je ne sais pas jamais posé

[WhyHey]

il est en béton. La reprise dans les murs avec des ferrailles est une option, il est possible de le faire juste avec des reprises des ferrailles de la dalle du haut uniquement, sans accroche aux murs de rives.

Pour le HC lui-même ça change effectivement rien, la question est plus du coté de l'isolation acoustique de l'escalier lui même : c'est une cage de résonnance avec une porte à sa base (donc pas aussi efficace qu'un mur + isolation).

Pour l'isolation thermique, de toute façon il y aura bien une isolation posée dans l'escalier.
La question est de savoir si on fait l'accroche aux murs de rives, ou non: est-ce que l'un est mieux que l'autre pour réduire au maximum les propagations du son dans toute la maison ??