Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER

[jpvoit]

Salut, c'est pourquoi les condos différents STP? Fond de tiroir?

Ce sont des fonds de tiroir de luxe (va voir le prix des composants présentés)

Certes Kro, mais quand j'ai commencé ce projet, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une enceinte économique !
Quand on fait un truc avec une paire de TAD, comme base, c'est comme pour les câbles dont on a parlé plus haut, on ne met pas des condos à 2€
Bien que j'en connais qui le font !

[Kro]

Personne n'a dit le contraire.

Mon post était une réponse sur le terme "fond de tiroir" de Rascalito.

Je te trouve bizarrement sur la défensive.

[Kro]

Je serais curieux de voir les composants qui équipent les tad tsm1 et 2 par exemple.
Quelqu'un a une photo des filtres en stock ?

[Esscobar]

on ne met pas des condos à 2€

En réalité lorsque l'on sait les utiliser, ils fonctionnent à merveille et permettent de mettre de l'argent plus utilement ailleurs

[Dagda]

A priori ... https://www.1001hifi.info/2021/05/pione ... -1983.html
http://officinatron-audio.over-blog.com ... -2402.html
Selfs fer et capa MKT ?

[dn92]

A priori ... https://www.1001hifi.info/2021/05/pione ... -1983.html
http://officinatron-audio.over-blog.com ... -2402.html
Selfs fer et capa MKT ?

Bonjour,

Inductances avec noyau pour limiter la résistivité (il y en a quatre dans le filtre passe-bas, et l'objectif était de minimiser les pertes: 0,4dB). Ces inductances sont de haute qualité et avant que de la distorsion soit audible il faudrait une sacrée puissance.
Dans les boîtiers noirs se trouvent des condensateurs MKT, sous inclusion, avec de petites valeurs mises en parallèles pour minimiser l'impact de la tolérance des composants.
Sur le filtre passe-haut, on trouve des condensateurs MKP de précision de marque Soshin. L'atténuateur variable était de la marque Noble (ont trouve le même modèle dans les Yamaha NS1000). Les résistances sont de marque Micron et de puissance 40W et 20W. Que des composants de qualité. Les condensateurs Soshin utilisés ne sont plus disponibles et Shozo Kinoshita pour Rey Audio, utilise des condensateurs EFD à la place dans ses filtres RX-21 et RX-22.

Si on tient compte de l'évolution des prix, à partir des tarifs du début du siècle, un filtre pour TSM1 serait aujourd'hui à plus de 3000€ en neuf.
Sur Hifido on trouve des photos de détail de ces filtres.

[dn92]

Je serais curieux de voir les composants qui équipent les tad tsm1 et 2 par exemple.
Quelqu'un a une photo des filtres en stock ?

Bonjour Kro

Il y a des photos de détail sur Hifido https://www.hifido.co.jp/sold/14-84862-31021-00.html

[Kro]

Merci pour les photos.

[Dagda]

Merci pour ces précisions

[Kro]

Ce sont des filtres symétriques sur ces enceintes.
JP tu as essayé ça ?

A une époque certains mettaient un petit mica argenté en // , des PIO russes...
Ca me rappelle des souvenirs. Je dois encore avoir des PIO dans un carton.

[jpvoit]

Ce sont des filtres symétriques sur ces enceintes.
JP tu as essayé ça ?

C'est à dire ?
tu as le schéma que j'utilise plus haut !

A une époque certains mettaient un petit mica argenté en // , des PIO russes...

Exacte, je le faisais aussi, à la fin des années 90.

[didier34]

Je ne veux pas ré alimenter le débat au sujet des câbles mais je constate (notamment dans mon entourage) que ce sont souvent les amateurs de systèmes passifs qui constatent des différences et je leur fait confiance la dessus pourquoi pas
Mais pour quelqu’un qui maîtrise l’actif et qui sait le ou il va, les subtilités potentiellement liées aux câbles sont largement secondaires
Chez moi un des critères qui revient quand j’invite pour une écoute, c’est maîtrise, équilibre, homogénéité, dynamique.
Quand je change un élément on entend quasi rien. C’est très subtil.
Par contre ce qui est intéressant même si empirique comme approche c’est cette histoire de tweeter vers l’arrière que plusieurs amateurs semblent pratiquer
C’est intéressant parceque j’ai l’occasion d’écouter fréquemment des systèmes de qualité à radiation directe et dans l’aiguë je ne retrouve pas chez moi cette aération, cette ambiance, ce plus d’ouverture avec finesse
Je ne sais pas si c’est à mettre sur le compte de la directivité verticale, ou sur la capacité d’une compression 1.4 sur un biradial à reproduire l’extrême aiguë, mais ça s’étend et certains amateurs accordent beaucoup d’importance à ce critère.
Donc why not.
Didier

[Esscobar]

Bonjour DN92 ,

Inductances avec noyau pour limiter la résistivité (il y en a quatre dans le filtre passe-bas, et l'objectif était de minimiser les pertes: 0,4dB).

C'est le but des bobines à noyau ferrite, moins de bobinage pour obtenir les mêmes valeurs et donc une résistivité moindre .

Ces inductances sont de haute qualité et avant que de la distorsion soit audible il faudrait une sacrée puissance.

C'est à dire ? est-ce que cela a été mesuré et quantifié ? Peut-on avoir accès à ces mesures ?

Dans les boîtiers noirs se trouvent des condensateurs MKT, sous inclusion, avec de petites valeurs mises en parallèles pour minimiser l'impact de la tolérance des composants.

Cela ne fonctionne pas forcément ...

Entre un condensateur 30µF +/-5% on aura au max 31.5µF ... Et avec 3 condensateurs en parallèle de 10µF +/-5% = 10.5 + 10.5 +10.5 = 31.5 µF

Sur le filtre passe-haut, on trouve des condensateurs MKP de précision de marque Soshin. L'atténuateur variable était de la marque Noble (ont trouve le même modèle dans les Yamaha NS1000). Les résistances sont de marque Micron et de puissance 40W et 20W. Que des composants de qualité. Les condensateurs Soshin utilisés ne sont plus disponibles et Shozo Kinoshita pour Rey Audio, utilise des condensateurs EFD à la place dans ses filtres RX-21 et RX-22.

Sont-ils de meilleure qualité que ce que l'on trouve aujourd'hui chez plein de marque ? Les caractéristiques électriques fournies par les constructeurs permet à mon avis de se faire une idée .

Si on tient compte de l'évolution des prix, à partir des tarifs du début du siècle, un filtre pour TSM1 serait aujourd'hui à plus de 3000€ en neuf.

Ce qui me parait excessif pour pas grand chose .

[indien29]

Je ne veux pas ré alimenter le débat au sujet des câbles mais je constate (notamment dans mon entourage) que ce sont souvent les amateurs de systèmes passifs qui constatent des différences et je leur fait confiance la dessus pourquoi pas
Mais pour quelqu’un qui maîtrise l’actif et qui sait le ou il va, les subtilités potentiellement liées aux câbles sont largement secondaires

Actif ou passif, les câbles secteur ou enceintes ne change pas le son, au pire ils sont moins bon conducteur et créés une petite résistance pour les cables d'enceintes.

Pour le cable secteur c'est une pure légende, un câble de 1m qui se branche à une prise derriere laquelle on a l'ensemble du reseau electrique de la maison + le reseau EDF, bon, en section Hifi, ça passe, mais en DIY...
Ceux qui entendent des différences sont victimes de biais cognitifs, le bon moyen si on veut se débarrasser de ce biais, c'est le comparatif aveuble (ABX)

Voici une procédure très simple, il faut etre 2, exemple pour un cable d'alimentation secteur (mais ça peut etre n'importe quel autre composant audio)

Prendre le câble d'alimentation qui serait le meilleur et celui qui serait le pire.

Demander à un ami de prendre une feuille et un crayon, il fait 2 colonnes, colonne A, câble basic, colonne B le super cable, il numérote de 1 à 6, (il y auras 6 sessions d'écoutes aveugles)

Voici le tableau de tes sessions :



L'auditeur n'a évidement pas connaissance de cet ordre, l'ami fait écouter chacun des 2 câbles dans cet ordre de passage, à chaque fois, l'auditeur notes quel câble il pense identifier de l'écoute 1 à l'écoute 6.

A la fin, il suffit de comparer le tableau préparé par l'ami avec le tableau d'ordre de passage, si tu as 6 sur 6, l'ABX est réussi et il existe scientifiquement la preuve que l'on entends la différence entre le câble A et B

En dehors de ce protocole, c'est de l'écoute subjective et le biais cognitif joue à fond

Ce test fonctionne pour comparer en aveugle, tout types de matériels audio




Pour les câbles d'enceintes et pour etre plus factuel, seules trois caractéristiques peuvent avoir une influence sur le son :
- la résistance, si elle est trop forte (section de câble trop faible) peut changer la courbe de réponse de l’enceinte en créant des creux là ou l’impédance de l’enceinte est plus faible

- l’inductance si elle est importante au point d’atténuer l’extrême-aigu

- l’effet de peau : la section effective du conducteur en haute fréquence est plus faible que la section réelle physique, par exemple l’épaisseur de peau du cuivre est de l’ordre de 0,45mm à 20kHz.

Pour éviter toute influence du câble sur le son, il suffit donc de choisir un câble de section suffisante :
section (en mm2) > 0.017 *2*longueur / (impédance min *(1-exp(ln10*atténuation/20)) en prenant impédance mini = 4 Ohms-20% et atténuation tolérable = 0.2dB (d’après les travaux de Toole), on obtient ainsi :
section par brin (en mm2) > longueur (en m) / 2
exemple pour 6m choisir un câble de 2x3mm2

Pour l’inductance, une valeur typique de HP électrodynamique donne 50 microHenry et dans l’extrême aigu, 2 dB ne s’entendront pas donc on peut tolérer 0.1*50 = 5 microHenry sans problème (à vérifier avec les caractéristiques du fournisseur de câble sur la longueur souhaitée)
Pour éviter tout effet de peau, il faut utiliser un câble avec des brins de 1mm de diamètre au maximum (les brins des câbles habituels sont de 0,15 ou 0,1mm, ce qui est largement suffisant)
Les autres caractéristiques (type de cuivre ou métal, gainage, sens (!), etc…) n’ont aucune influence sur le son mais influent considérablement et inutilement sur le prix !

donc acheter un câble dit hifi de 2,5mm si les câbles font moins de 10 mètres, les câbles dit hifi ont des brins de moins de 1mm, donc pas d'effet de peau.
Veillez sur les câbles à bien serrer les connecteurs ou à acheter des câbles avec de bons connecteurs (c'est valable aussi côté ampli)

Inutile donc de se soucier plus que cela des câbles de l'ampli vers les enceintes, un câble standard du marché convient tout aussi bien qu'un autre vendu 10 ou 100 fois le prix.

En fait, l'ABX est utile si on veut comprendre les seuils psychoacoustique, mais une grande partie de ces seuils sont connus, il y a des choses pour lesquels on est très sensible, exemple, la réponse en fréquence, on peut ABXer 0,2dB, Q2....
Les disto, il faut qu'elles soient supérieures au bruit de fond et assez audibles pour ne pas être masqué par la fondamentale..

Mais sur ces sujets, on peut faire le choix d'etre pragmatique, de vouloir tester la validité de ces seuils pour comprendre, ou de ne pas etre pragmatique et de jouer avec tout les petits grigris sans se préocuper de savoir si le changement (forcément existant) est au dessus du seuil de ce que l'humain peut entendre, tout n'est donc qu'une question de seuils, j'avais fait un post sur les seuils et le Sinad ici : general-haute-fidelite/le-rapport-signal-bruit-kesako-t30103172.html

[indien29]

Par contre ce qui est intéressant même si empirique comme approche c’est cette histoire de tweeter vers l’arrière que plusieurs amateurs semblent pratiquer

Ca par contre, ça c'est très audible, mais pour être bien, cet enrichissment de réponse hors axe doit etre fait à l'aide de la mesure, sinon, au lieu d'améliorer... on détruit, car ce principe, si mal maitrisé, est un pur générateur de réponse en peigne !!!

Le rajout d'un tweeter hors axe est possible, mais pour ne pas générer de réponse en peigne, la réponse hors axe doit etre temporellement alignée sur la réponse hors axe des enceintes, mesuré depuis le point d'écoute (temps de vol)
L'angle du tweeter est donc à considérer, tout comme sa distance avec le mur.

On peut regretter que Jean Hiraga, à l'origine de bien des idées, ne les expliquent pas à l'aide de la mesure, c'est quelque chose que l'on verrait très bien sur un spectro par exemple...

L'idée est excellente car elle permet par exemple, de compléter la réponse hors axe d'un pavillon trop directif.

A l'extreme, de compléter un pavillon hyper directif et de reconstruire hors axe l'énergie manquante, en fait, le tweeter hors axe est tout simplement un générateur de réverbération actif, mais qui doit respecter le temps et l'atténuation d'une réverbération bien gérée, minimum 10dB d'atténuation et 10mS de retard si mesuré au point d'écoute.

Donc une bonne idée si maitrisé lors de la pause, une mauvaise si posé n'importe comment comme on le voit souvent...

Sans DSP, l'ajout d'une source émissive hors axe me parait compliqué, retard et atténuation sont les recettes d'une bonne intégration... mieux vaut donc prendre si on ne veut pas bien faire les choses avec un DSP et la mesure, un pavillon bien conçu, comme ça... on a pas de souci...