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modification Audioquest nighthawk

Message » 19 Jan 2018 20:21

Comme je l'ai indiqué sur le fil dédié à ce casque sur cette même partie du forum, voici la description de ma modif. J'ai décidé de publier 2 variations (mod1 et mod2) donnant des réponses un peu différentes. La mod est on ne peut plus facile à réaliser et entièrement réversible; explications et impressions d'écoute en post2.
Déjà, en voici le résultat (zoom: click gauche):

jaune=stock, bleu=mod1, rose=mod2:
jaune=stock  bleu=mod1  rose=mod2.png


le nécessaire:
- un tournevis cruciforme pour petites vis
- un cutter
- 4 patins de feutre autocollants de 2mm d'épaisseur x 4cm de diamètre, de type anti-bruit pour meubles; ils peuvent être de diamètre légèrement supérieur ou inférieur, mais ne pas dépasser 3mm d'épaisseur; prenez une variété assez rigide (feutrine bien compressée); image:
patins de feutre.jpg

- 1 vis à bois de diamètre 4mm, la longueur n'a pas d'importance; image:
vis à bois de 4mm de diamètre.JPG
vis à bois de 4mm de diamètre.JPG (6.67 Kio) Vu 1967 fois


Process du mod2::
1) déclipser le pad en tirant dessus (4 clips)
2) dévisser les 4 vis maintenant le driver's plate à la coque-bois
3) à l'aide du cutter, retirer les 2 papiers blancs autocollants supérieurs (évents libérés) et le disque papier blanc au centre du driver (image en point 5)
4) prendre un patin de feutre et, à la main, y percer un trou central à l'aide de la vis à bois de 4; visser/dévisser plusieurs fois de suite pour créer un trou homogène et durable; image:
visser et dévisser dans patin.JPG

5) placer ce patin à la place du disque papier blanc; image:
mod2  2évents driver's plate libres + felt pad troué.JPG

6) remonter le tout, en prenant soin de replacer correctement les deux anneaux de feutrine noire d'origine supperposés à l'intérieur et en périphérie de la coque.

Process du mod1
Tout à l'identique du mod2, sauf qu'il faut boucher la moitié d'un des 2 évents libérés du driver's plate avec un petit bout de patin de feutre autocollant.

Le respect du matériau utilisé (patin de feutre) et du process doit être de mise, sous peine d'un résultat foireux, dont une partie de l'explication suit dans le post2.

:wink:

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Message par Google » 19 Jan 2018 20:21

 
 
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Message » 19 Jan 2018 20:22

Explications sur la modification:

Ma vue personnelle de la mod d'un casque repose sur 3 principes de base:
- l'écoute: quels sont les points qui me plaisent et ceux qui me déplaisent
- puis la mesure: à/p d'un impulse on visualise et analyse les domaines fréquentiel (réponse en fréquences, distorsions harmoniques, step, signaux carrés par exemple) et temporel (CSD, burst decay)
- puis on démonte et on essaye de comprendre le fonctionnement du casque: pour ne pas tout casser et rester dans des coûts réduits, on s'abstient de modifier le driver et même les pads, on travaille d'abord sur la charge arrière et les éventuelles interactions avec la charge avant; on procède à des modifs par étapes; on fait une modif et on regarde dans quel sens elle modifie les choses; le problème est de synthétiser de manière correcte ces différentes découvertes.

Dans le cas du nighthawk j'ai commencé à voir ce qui ce passait si je mettais du dacron dans le cup: bof, perte de spl de 20Hz à 1kHz, mais toujours le bas-mid en avant et aucun gain dans le haut-mid; puis j'ai regardé ce qui se passait si je faisais perdre beaucoup d'étanchéité à la coque: une perte bien trop importante et progressive de spl jusqu'à 800Hz:
mauvaise étanchéité cup.png


Puis j'ai découvert deux points fondamentaux: ayant constaté que l'arrière du driver était complètement étanche à l'air (mais pas acoustiquement), je me suis dit: 1) cette charge arrière est du type clos, et 2) cette charge est très réduite en volume et 3) conséquence: les pressions à l'avant et à l'arrière du driver sont vraisemblablement déséquilibrées (volume sous pad bien plus grand) et une charge close aussi faible accompagnée d'une grande pression d'air induit des irrégularités de la réponse en fréquence; à ce stade je dois avouer que ma petite expérience de speaker diyer aide bien à ce genre de compréhension, un casque électrodynamique n'étant, in fine et très grossièrement, qu'une enceinte acoustique miniature, en tout cas en terme de charge arrière.

Bref, que se passe-t-il si j'ouvre le trou central du driver? et bien un gain global de spl, une légère perte dans le sous-grave et un trou plus prononcé dans le bas-aigu, mais aussi et surtout un gain dans le médium:
sans papier blanc sur centre driver.png


Puis: que se passe-t-il si j'ouvre 1 ou 2 évents du driver's plate? eh bien ce qui se passait avec la perte d'étanchéité de la coque, mais modulable en niveau spl:


Ensuite ce ne furent que des essais successifs de ces 2 mods combinées, pour, in fine, arriver aux propales mod1 et mod2.

Les impressions d'écoute:

Mod1 vs stock:

Gain réduit mais audible de grave et sous-grave, et gain de haut-médium: la bosse dans le bas-mid s'en trouve lissée, et, combinée à l'ouverture du haut-mid, fait que les timbres sont bien plus justes: très évident sur certaines voix et instruments (piano...); l'aigu n'est pas modifié, mais il est déjà de très bonne qualité sur le stock; la scène sonore s'aère indéniablement, on est plus dans l'atmosphère du lieu et le côté closed-in est bien réduit; le caractère initial du nighthawk est maintenu: il penche toujours vers un côté un peu sombre (médium et bas-aigu en retrait), est toujours autant, voire même un peu plus tolérant envers les enregistrements trop acérés et agressifs; il gagne également en dynamique subjective.
C'est mon mod préféré parce qu'il reste un nighthawk, tout en le sublimant (avec mon ampli transistor ultra-linéaire). Un super HD650 quoi...

Mod2 vs mod1
Les qualités obtenues avec le Mod1 sont les mêmes que celles du mod2 mais l'équilibre tonal fait perdre un chouia trop de densité à mon goût et l'aigu se retrouve un peu en avant; un mod qui pourrait satisfaire ceux qui utilisent un ampli à tube "moelleux" ou ceux qui recherchent bien plus de clarté de la part de leur casque. Un super HD600 quoi...

:wink:

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Message » 19 Jan 2018 20:31

sujet passionnant: merci infiniment! :bravo:

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Longtemps je me suis casqué de bonne heure…
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Message » 19 Jan 2018 20:40

Bonsoir,

Et toujours un Nighthawk quasi neuf à prix intéressant dans les PA si un bricoleur souhaite se lancer dans la même aventure. :idee: :wink:


Bonne soirée.
ajr
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Message » 19 Jan 2018 21:18

GÉNIAL !

Avec Agno, on peut dorénavant voir la vie en rose (pour la courbe de la FR) pour la modif du Nighthawk. 8)

Image

Modification ultra simple à réaliser supprimant 2 dB dans les hauts graves et le bas médium (là où il en a trop) et rajoutant 3 dB dans le haut médium (là où il n'y en a pas assez), de quoi vous améliorer très sensiblement la FR de ce casque.

Et comment arriver à un tel résultat ? : en créant deux évents latéraux et en remplaçant le bouchon central de papier par une pastille de feutre, percée en son centre : tout le génie est résumé par ce petit trou de 4 mm de la pastille de feutre ; y aviez vous pensé ? Moi non : les ingénieurs du Nighawk manifestement pas non plus ! :mdr:

Reste maintenant pour les personnes intéressées par cette modification à économiser pour .... acheter les patins de feutre, un cutter, un tournevis cruciforme (petites vis), et surtout une vis de 4 mm de diamètre pour percer un trou de 4 mm dans la pastille de feutre ; déjà quelle couleur la vis de 4 ? :ane:

Encore bravo, Agno. :bravo:

Sujet passionnant, car probablement transposable à des tas d'autres casques dynamiques. :idee:

Bonne soirée,

Eric
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Message » 19 Jan 2018 22:03

:bravo: également à lui.

Comme j'espère que ces géniales "petites" analyses et modifications vont perdurer et que l'avancement va se faire en ordre alphabétique, je suis bien content d'avoir acheté un AKG K550 MK2 car il me place pour une très proche évolution de mon casque. :mdr: :mdr:

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Message » 20 Jan 2018 0:13

Merci pour vos sympathiques avis sur ce fil.
Edit du post2 avec explications et impressions d'écoute.
Enjoy! :P

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Message » 20 Jan 2018 0:19

Super Agno ! et merci pour les explications, c'est très interessant ! :bravo:

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Message » 20 Jan 2018 0:53

Élémentaire mon cher Watson ! :wink:

En tout cas des explications logiques qui tiennent la route.

Décompresser la chambre arrière du driver par un trou de 4 mm (pour gagner du haut médium et libérer un peu la membrane en réduisant son amortissement).
Diminuer l'étanchéité de la chambre antérieure (par des évents) pour moduler le niveau SPL des basses et du bas médium ; mais ce qui est surprenant ici est ce gain paradoxal des sub-bass en diminuant partiellement l'étanchéité (modification 1) (= son d'un super HD-650).

Avec une perte d'étanchéité plus prononcée (modification 2), on assiste plus à une baisse concomitante des basses et du bas médium, pouvant effectivement se traduire par un son plus clair (à l'HD-600) si le haut médium est dans le même temps renforcé et les aigus inchangés, mais proportionnellement plus élevés par rapport au niveau du grave et du bas médium (atténué).
C'est intéressant car on peut moduler cette étanchéité de la chambre antérieure comme on le veut (pour modifier la balance grave / aigu) et obtenir le son que l'on préfère (type HD-650 ou HD-600, et peut-être mieux encore, entre les deux , avec une étanchéité de la chambre antérieure encore légèrement différente, intermédiaire entre les deux mods ?.

En tout cas, tout celà est très instructif. :)

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Message » 20 Jan 2018 2:35

eric65 a écrit:Élémentaire mon cher Watson ! :wink:

En tout cas des explications logiques qui tiennent la route.

Décompresser la chambre arrière du driver par un trou de 4 mm (pour gagner du haut médium et libérer un peu la membrane en réduisant son amortissement).
Diminuer l'étanchéité de la chambre antérieure (par des évents) pour moduler le niveau SPL des basses et du bas médium ; mais ce qui est surprenant ici est ce gain paradoxal des sub-bass en diminuant partiellement l'étanchéité (modification 1) (= son d'un super HD-650).

Avec une perte d'étanchéité plus prononcée (modification 2), on assiste plus à une baisse concomitante des basses et du bas médium, pouvant effectivement se traduire par un son plus clair (à l'HD-600) si le haut médium est dans le même temps renforcé et les aigus inchangés, mais proportionnellement plus élevés par rapport au niveau du grave et du bas médium (atténué).
C'est intéressant car on peut moduler cette étanchéité de la chambre antérieure comme on le veut (pour modifier la balance grave / aigu) et obtenir le son que l'on préfère (type HD-650 ou HD-600, et peut-être mieux encore, entre les deux , avec une étanchéité de la chambre antérieure encore légèrement différente, intermédiaire entre les deux mods ?.

En tout cas, tout celà est très instructif. :)

Eric

Attention toutefois mon cher Holmes, toute modif plus importante, que ce soit dans l'ouverture des "évents" ou un trou plus important de décompression à l'arrière du centre du driver, aboutirait à un résultat qui pourrait complètement déséquilibrer l'écoute! Intuitivement ne se rend pas forcément compte qu'on travaille des éléments miniatures par rapport au domaine macro. Donc gaffe! Par exemple, je n'aime pas trop que tu parles du "trou de 4mm" dans le patin en feutre car, même s'il est réalisé avec une vis de 4, on obtient un trou moindre du fait que le feutre se comprime un peu au retrait de la vis; j'ai essayé avec un vis de 5, c'était trop!
:wink:

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Message » 20 Jan 2018 10:07

Ok Agno : une vis de 4, et non pas de 5 : ça c'est de la précision de DIY ! :wink:

Sinon, la discussion sur le sujet existe également sur head-fi. :)
https://www.head-fi.org/threads/audioqu ... t-13986860

Bravo Agno pour ton anglais !
(euh, le mien n'a rien de comparable ... :oops: :mdr: )

Bon week-end.

Eric
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Message » 20 Jan 2018 10:50

Bonjour à tous.

Désolé pour mon intervention mais ma nature mécanicienne me fait réagir et j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais ainsi percé le trou ne risque-t-il pas de se reboucher un tant soit peu à la longue sachant que le feutre n'est pas inerte et sans vouloir trop me mêler, un trou, peut être de 3 mm bien centré évidemment, mais fait à l'emporte pièce ne serait-il pas mieux afin que celui-ci soit plus durable?

Cdlt

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Message » 20 Jan 2018 11:39

Toutafé.. bien vu. On est dans le prototype là ! Agno va encore améliorer les choses ! Il sonnera comme un Susvara une fois terminé :mdr:

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Message » 20 Jan 2018 11:55

@Eric: merci pour ton like sur headfi :P
@Jean: oui, je m'étais posé la question de l'emporte-pièce, mais:
1) je n'étais pas certain du diamètre à utiliser puisque, comme dit, le trou obtenu avec une vis de 4 n'est pas un trou de 4 à cause de la rétractation partielle du feutre au retrait de la vis; il eut fallu que j'en achète plusieurs ou que j'achète un instrument pour mesurer le trou, 2 choses dont je n'avais pas envie.
2) j'ai peut-être tord, mais je pense que le trou réalisé avec la vis ne devrait pas trop bouger avec le temps; il est certain qu'il ne se bouchera pas avec des poussières, la grille de la coque ne laissant pas passer grand chose (c'est une grille en 3D avec des strates se chevauchant), et de plus aidé par le flux d'air produit par la membrane. Le seul inconvénient que je puisse imaginer, c'est une utilisation en atmosphère extrêmement humide... mais bon, le trou en lui-même existe et au pire le feutre ne devrait pas trop changer d'emplacement...

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Message » 20 Jan 2018 11:59

cleriensis a écrit:Toutafé.. bien vu. On est dans le prototype là ! niet, ça suffit comme ça :P Agno va encore améliorer les choses ! Il sonnera comme un Susvara une fois terminé :mdr: va savoir... :mdr:

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