Filtre actif à base de DSP : le DSPiy

[Dagda]

Les connecteurs sont peut être placés différemment, mais les fils vont tous du point A au point B sans différence d'un schéma à l'autre ...

D.

[alkasar]

ah.. on va enqueter sur moi ?
bon ben attendez la fin de CG3 pour me mettre en prison

je regarde demain pour faire une v2.1 de la doc correcte en virant ce qui enduit d'erreur. merci de l'avoir signalé.

[Dagda]

Accessoirement, chez moi, et fonctionnel, j'ai la version de droite avec les détrompeurs à l'intérieur de la carte.





D.

[piercaub]

Accessoirement, chez moi, et fonctionnel, j'ai la version de droite avec les détrompeurs à l'intérieur de la carte.
D.

Donc tu as du inverser les branchements sur l'afficheur.
Je vais faire de même aujourd'hui en espérant que, comme Thierry, tout ça veuille bien continuer à fonctionner ...
Merci de vos réponses.

[Dagda]

Je n'ai rien inversé du tout ... il faut regarder les numéros du connecteur et les numéros de l'afficheur ... que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les chemins sont identiques ...

C1 -> A1
C2 -> A2
C3 -> A7
C4 -> A8
C5 -> NA
C6 -> A17
C7 -> A16
C8 -> A4

Que ce soit sur le premier ou le second schéma, c'est pareil ... seul les couleurs changent ... ça fait un moment que je ne regarde plus les codes couleurs mais le tenant et l'aboutissant!

D.

[alkasar]

Je n'ai rien inversé du tout ... il faut regarder les numéros du connecteur et les numéros de l'afficheur ... que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les chemins sont identiques ...

D.

tu parles des deux images de piercaub : c'est normal c'est lui qui les a faites pour montrer ce que ça donne dans l'autre sens

pour éviter la confusion, je vais modifier la photo page5 pour qu'elle soit cohérente avec les autres.
Comme je n'ai pas monté personnellement cette version de la carte, les photos sont de sources différentes et je n'ai pas remarqué que l'une d'entre elle a le connecteur inversé.

[Dagda]

AAAAaaahhhhhhhh d'accord!!!!

Ça n’empêche, que je ne me réfère plus aux codes couleurs, c'est comme les éléphants, ça trompe énormément!

D.

[piercaub]

Je n'ai rien inversé du tout ... il faut regarder les numéros du connecteur et les numéros de l'afficheur ... que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les chemins sont identiques ...

D.

tu parles des deux images de piercaub : c'est normal c'est lui qui les a faites pour montrer ce que ça donne dans l'autre sens

pour éviter la confusion, je vais modifier la photo page5 pour qu'elle soit cohérente avec les autres.
Comme je n'ai pas monté personnellement cette version de la carte, les photos sont de sources différentes et je n'ai pas remarqué que l'une d'entre elle a le connecteur inversé.

Oui, c'est ça : l'important c'est que le guide soit cohérent et les liaisons avec, peu importe les couleurs

[piercaub]

Ouf, après recablage de l'afficheur OLED en tenant compte des détrompeurs à l'extérieur, l'écran s'allume normalement et l'encodeur rotatif (molette de gauche sur la photo) fonctionne.
Le processus de mise en service peut se poursuivre.
La partie à droite de l'afficheur est consacrée à un ampli casque intégré.
Je reviendrai sur une description plus précise de mon montage quand le fonctionnement attendu sera vérifié.

[thierryvalk]

Voilà une bonne nouvelle.
On attend la suite avec impatience.

[maxidcx]

Belle machine qui va remplacer ton dcx brillamment

[alkasar]

Doc corrigée, avec un photo-trucage pour corriger les sens du connecteurs

Désolé Dylan, ton connecteur écran est maintenant officiellement monté a l'envers

mise a jour du site quand google drive voudra bien se remettre a fonctionner !

edith me dit que c'est bon a 19H40

[Powerdoc]

Ouf, après recablage de l'afficheur OLED en tenant compte des détrompeurs à l'extérieur, l'écran s'allume normalement et l'encodeur rotatif (molette de gauche sur la photo) fonctionne.
Le processus de mise en service peut se poursuivre.
La partie à droite de l'afficheur est consacrée à un ampli casque intégré.
Je reviendrai sur une description plus précise de mon montage quand le fonctionnement attendu sera vérifié.

Bonjour ou as tu trouvé ce boitier ?
J'aimerai commander le même si possible
(par contre je n'ai pas l'amanerao, mais je ne pense pas que ce soit bien grave)
par avance merci

[piercaub]

Je pensais attendre un peu mais autant faire une première présentation de mon montage DSPiy.
L’objectif est d’intégrer dans le même boitier :
- la carte DSPiy
- la carte DS-IN
- La carte SYMOUT
- La carte d’extension conçue par Maxidcx
- Laisser la possibilité d’ajouter au moins une autre carte, type Amanero par exemple
- Un amplificateur casque exploitant directement les signaux DSPiy
- Des relais de commutation permettant le choix entre deux entrées analogiques ou numériques indépendamment des Presets
- Une commutation via Preset en mode casque : alimentation par tigger Out de l’ampli casque, commutation des canaux 1 et 2 vers l’ampli casque, coupure des sorties XLR 1 et 2, mise en mute des canaux 3 à 6.
- Commutation possible entrée analogique 1 ou 2 directement sur ampli casque
- Regroupement de toutes les alims dans le boitier : alim 7.5v 1A pour DSPiy, alim 5.3V 0.5A pour les relais de commutation, transfo 220V sortie 25V pour l’ampli casque

Boitier
C’est un modèle Galaxy 80mm - Hifi 2000 - Boîtier Galaxy GX383 80x330x230, proposé par exemple par Audiophonics. Ma petite erreur c’est de ne pas avoir compris que faces avant et arrière étaient différentes et ne pas avoir choisi une face avant noire : j’ai dû utiliser la face arrière (noire mais plus étroite) comme face avant.
Boitier très robuste et bien fini. Face avant et arrière en alu de 3 mm assez facile à travailler.
Les éléments (cartes électroniques, alimentations, blindages d’alims, etc sont fixés sur une contre-platine en aluminium elle-même fixée sur la plaque inférieure du boitier.
Les éléments avant (poussoirs, potentiomètres, prise jack) sont de même fixés sur deux petites plaques d’alu, la façade avant noire venant habiller le tout. Seuls le senseur, l’afficheur et les diodes sont fixés directement sur la façade.

Alimentations.
Les alims 7.5V et 5.3V sont issues d’alims classiques type téléphone. J’ai simplement ouvert les bloc prises en plastique, j’ai extrait les circuits imprimés qui constituent l’alim et je les ai utilisés comme des cartes électroniques classiques en les fixant par adhésif double face sur des plaques époxy plus larges.
J’ai essayé de limiter les ronflements secteurs en enfermant au maximum les alims et transfos dans des enceintes en tôle de fer (boites blanches sur les photos).

Commutations des entrées
Afin d’éviter de multiplier les presets, j’assure la commutation entre les entrées 1 et 2 de chaque type d’entrée (analogique, numérique coaxial, numérique optique) par un commutateur indépendant qui agit sur la carte d’entension des I/O.

Amplification casque
J’ai acquis une carte ampli casque à prix modique chez Audiophonics (http://www.audiophonics.fr/hapro-amplif ... -7029.html).
Je n’ai pas encore eu l’occasion de vérifier ses qualités.
Un transfo spécifique est associé à cet ampli.
L’alim du transfo est commandée par un relai (trouvé sur ebay) déclenché par le signal Trigger Out du DSPyi.
Un preset particulier ‘Casque’ doit me permettre :
- De déclencher le relai d’alimentation du transfo-ampli casque,
- De commuter les canaux de sortie 1 et 2 vers l’ampli casque
- De couper (mute) les canaux 3 à 6
De plus un poussoir dédié doit commuter directement une entrée analogique (1 ou 2 selon commutation des entrées par le poussoir de gauche). Cela doit me permettre d’exploiter au casque le signal stéréo fourni par un DAC de course (dans mon cas un Oppo 83 Nuforce).
Enfin le niveau de sortie de l’ampli casque est ajusté par la grosse molette de droite.

[piercaub]

Quelques infos complémentaires.
J’ai effectué le travail des faces avant et arrière ‘à la main’ : scie à métaux, perceuse, limes, papier abrasif.
Pour me rôder, j’ai attaqué par le moins sensible : la face arrière.
Pour éviter des rayures, j’ai collé des bandes de Scotch mat (dit invisible) sur les faces à travailler. Cela protège un peu et permet aussi de tracer clairement au crayon (avec possibilité de gommer) les zones à percer ou découper. C’est très pratique et efficace.
J’ai travaillé en affinant progressivement avec des mini limes, puis des papiers de ponçage pour carrosserie. Pour obtenir une bonne précision des découpes, l’usage d’un pied à coulisse à affichage digital m’a bien aidé.
Pour protéger l’afficheur sur la face avant j’ai utilisé un couvercle transparent de boite de vis (75x40 mm) comme on en trouve dans les magasins de bricolage. J’ai amélioré la transparence en le polissant avec de la pâte dentifrice.
Le senseur est fixé à l’arrière de la face avant par de l’adhésif double face. Une pastille anti-choc translucide de fermeture de porte m’a paru la plus adaptée pour constituer la fenêtre ronde du senseur.

Voici, c'est tout ... pour l'instant