Earthquake Q10B : transducteur tactile

[rodo]

Peux tu essayer sans le PC; directement avec un lecteur DVD/BR ?

J'avais aussi un probleme de gain dans mon ampli, car au debut rien ne bougeait sur le Q10b, mais comme tu disais qu'il se mettait a bouger sans cesse je ne pensais pas que ca pouvait venir de la...

[jd.red]

Je pense que quand il ne cessait pas de bouger, c'était un problème de masse ou un problème de contact.

Malheureusement pour moi, je n'ai pas la possibilité d'essayer avec un lecteur DVD.

[rodo]

Je suis en galère pour acheter mes Silent BLock; j'ai fait un revendeur de pièces détachées auto (ceux qui livrent les garagistes) et Norauto : ils proposent des SB, mais sans aucune caractéristique technique; je peux mesurer moi même les dimensions et le pas de vis, mais aucune info sur le poids idéal de fonctionnement...

[SYLEX]

Moi j'en ai acheté sur ce site : http://www.verinauto.eu/catalogueautresp/silentbloc.pdf
Passe un mail, ça coûte rien.

[jd.red]

rodo appelle des sociétés qui font de la vente de matériels indus
comme :
Orefi Comptoir Thomas
all Peintres
06700 SAINT LAURENT DU VAR

tél : 04 92 12 87 12

Il fond tout type de silent-bloc.

NOTA : faits une recherche dans les pages jaunes : matériels industriels dans le 06

[jd.red]

Une petite question pour ceux qui l'on déjà installé :

mercredi soir quand j'ai enfin eu un signal, je me suis rendu compte que j'entendais autant sinon plus que je ne ressentais les vibrations du Q10b.

Est-ce normal? je ne crois pas!

Mais d'où cela peut-il venir? C'est plus le sujet de ma question...

Merci d'avance

JD

[rodo]

Je partage avec vous ma réflexion, ca pourrait aider d'autres membres du forum.

Je suis passé hier a la boutique et j'ai démonté le pied d'un fauteuil similaire au canapé commandé :





En mesurant la vis avec un pied a coulisse je trouve 9.5mm, mais c'est parce que je glisse dans le filetage. La largeur totale est de 10mm, pour une longueur de 80mm




Le pied en plastique du meuble fait 4.2 cm de haut.




Le canapé pèse 150 Kg.



Conclusion:

Poids total = 150 Kg + 2.5 adultes (ie 200 Kg) = 350 Kg
Poids réparti sur 8 pieds : 45 Kg environ

-> Je dois donc trouver des silent block autour de 45Kg, avec une vis M10, correct ?
-> Cependant, vu les petits diamètres des SB, j'ai peur qu'ils abiments la moquette, il faudrait donc que je les pose sur une petite plaque pour repartir le poids sur une plus grande surface.

=> Le MR 0-N de ce catalogue semble parfaitement répondre a mes besoins

Qu'en pensez vous ?

[SYLEX]

Les Silent-Blocs c'est bien et pas trop cher. Mais quand on peut mettre ça : http://www.son-video.com/marque/Stabren-232.html - Stabren Mesure ou Industrie (c'est ce que j'ai) - on est encore plus tranquile.

[SYLEX]

A la demande de jd.red, je remets ici les éléments essentiels à la bonne mise en oeuvre d'un vibreur :

Je part du siège et je remonte jusqu'à l'ampli :

- Le bon découplage du siège avec le sol. Il faut installer des Silent-Blocs (par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Buttkicker-RDB-120.html) ou des patins amortisseurs (par exemple : http://www.son-video.com/marque/Stabren-232.html Mesure ou Industrie).

Dans tous les cas, il faut faire attention à deux choses : le poids supporté et que l'amortissement soit efficace dans le sens vertical. Au pire des silent-blocs efficace essentiellement dans le sens horizontal vont faire que votre canapé va donner l'impression de flotter lorsque vous vous assoirez et que vous bougerez, ce qui est plus ou moins agréable, et va pour autant mal encaisser les secousses du vibreur qui sont uniquement verticales ! Si le siège est mal découplé, il va "taper du pied" et émettre des bruits désagréables.

- Le bon couplage du vibreur avec le siège. C'est essentiel pour l'efficacité du vibreur. Le vibreur doit être fixé très solidement au siège et de façon la plus solidaire possible de l'assise. Il paraît évident si votre canapé d'angle est en trois morceaux, à peine reliés entre eux, que la partie principale est convertible, que vous vous asseyez sur cette partie alors que vous avez fixé le vibreur à l'autre bout, que vous ne ressentirez presque rien ! Fixez le vibreur sur la partie où vous vous asseyez et évitez les convertibles : l'assise est elle-même très découplée de la base.

Si l'assise est assez découplée de la base, cela ne veut pas dire que cela marchera moins bien. Cela veut dire qu'il faudra plus de puissance. Dans un sens, ce n'est pas un problème vu qu'un EarthQuake Q10B, comme un ButtKicker LFE, ça encaisse 1000 Watts. Mais dans un autre sens, un ampli de 1000 Watts c'est plus cher qu'un ampli de 250 Watts.

C'est lourd et ça vibre terriblement, donc la fixation doit être impossible à désserrer. Quand on peut, boulons et écrous (auto-bloquant pourquoi-pas), sans oublier les rondelles, sont mieux que les simples vis (toujours avec rondelles).

Il n'est pas rare que l'on ne puisse pas fixer directement le vibreur dans le siège. La meilleure solution reste de fixer d'abord une grosse planche sous le siège, qui en fasse toute la profondeur ou toute la largeur ; puis de fixer le vibreur sur cette planche. Attention, cette planche doit être épaisse, surtout si elle est fixée uniquement d'un côté et de l'autre ; ne pas se contenter d'un bout de bois pressé de 10mm !

Attention aussi aux parties métalliques du siège : le métal entre facilement en résonnance. Il faut fixer le vibreur sur une partie en bois.

Une mauvaise fixation ou une fixation qui se déserre peut engendrer des bruits parasites.

Ah oui, bien sûr : le vibreur doit être placé verticalement ! Il a un sens. Bon, il peut prendre quelques degrés d'inclinaison... Mais si vous le fixez horizontalement, pas trop fort il va vous donner mal au coeur et très fort il va vous briser les reins ! Vous pouvez par contre le fixer tête en bas. C'est inutile pour un Q10B mais ça peut l'être pour d'autres modèles. Dans ce cas, normalement vous devez inverser la polarité. Mais la différence n'est pas flagrante.

[SYLEX]

Je passe rapidemment sur le câblage : un bon câble HP en cuivre standard fait tout à fait l'affaire. On n'est pas de le domaine de la Hi-Fi et de l' Idiophilie. Vu que la puissance est élevée, une section de 2.5 mm est quand même le mini, surtout s'il y a de la longueur.

- Le choix de l'ampli : L'ampli idéal est un ampli numérique (Class D) mono de 1000 Watts sous 8 Ohms, avec un réglage de volume, un filtre passe-bas réglable en fréquence, pas de ventilateur, une entrée RCA et une sortie bornier HP, et pourquoi pas une télécommande. Ce n'est pas une modèle courant ! Les modèles "sono" sont souvent attirants par leur rapport puissance/prix qui semble allèchant. Mais en général les connectiques sont différentes de la Hi-Fi, ils ont des ventilateurs bruyants,etc. De toute façon les amplis qui intègrent un filtre passe-bas sont rares.

Les modèles répertoriés :
- ButtKicker BKA-1000 http://www.thebuttkicker.com/home_theater/products/bka1000-n.htm
1000 Watts sous 4 Ohms, pas de télécommande mais répond à tous les autres critères. Peut-être le meilleur mais plus disponible actuellement.
- ButtKicker BKA-300 http://www.thebuttkicker.com/home_theater/products/bka300-4.htm
300 Watts sous 4 Ohms, une télécommande mais pas de filtre passe-bas !
- EarthQuake XJ-600R http://earthquakesound.eu/home-audio/amplifiers/xj600r.aspx
600 Watts sous 4 Ohms et tout ce qu'il faut sauf une télécommande.
- EarthQuake XJ-300R http://earthquakesound.eu/home-audio/amplifiers/xj300r.aspx
300 Watts sous 4 Ohms et tout ce qu'il faut sauf une télécommande.

- Les réglages sur l'ampli : N'activer aucun autre filtre que le filtre passe-bas. Un filtre passe-bas s'appele Low Pass Filter (LPF) en anglais, ou parfois High Cut(off) Filter (HCF). Comme son nom l'indique, il laisse passer les basses fréquences ou il coupe les hautes fréquences, à partir d'une fréquence donnée. Donc pas de High Pass Filter (HPF), Low Cut(off) Filter (LCF), pas de SubSonic qui est un HPF, etc.

Ce qui est appelé Cross Over en anglais, souvent traduit par Fréquence de Coupure en français, indique normalement qu'il y a à la fois un filtre passe-bas sur une sortie et un filtre passe-haut sur une autre. C'est le cas pour le Bass-Management d'un ampli H-C : à partir d'un signal complet, les moyennes et hautes fréquences des enceintes déclarées en Small sont envoyées vers les enceintes elles-mêmes grâce à un filtre passe-haut, alors que les basses fréquences sont redirigées vers le caisson grâce à un filtre passe-bas réglé sur la même fréquence de coupure, le CrossOver.

Pour prendre les exemples des amplis cités au dessus : sur le BKA-1000, on désactive le "Low Cutoff" et on active le "High Cutoff" (Low Pass, passe-bas) ; sur les XJ, on utilise le "CrossOver" et on désactive le "SubSonic" pour le XJ-600R.

On règle la fréquence assez basse pour que le vibreur ne se déclenche pas de façon gênante sur de la musique mais qu'il soit quand même efficace sur la plupart des bandes son des films. Ce n'est pas forcément simple et ça dépend des goûts de chacun. On commence au plus bas * et on teste avec un film bien chargé en basses. Si on trouve que ça ne se déclenche pas assez souvent, on monte progressivement. Et si on a pas mal monté, on teste ensuite avec de la musique et on vérifie à l'inverse que cela ne se déclenche pas de façon

* Pour moi la bonne fréquence de coupure se situe plus vers les 40 Hz que vers les 80 Hz. Mais avec un vibreur coupé à 40 Hz et réglé pas trop haut en volume (c'est à dire bien réglé) on est plutôt frustré au départ : son achat n'est pas assez souvent mis en évidence.

Sur son premier H-C, on a tendance à monter les surrounds comme pour dire "T'as vu ? Y'a du son qui vient de derrière." Sur son 1er vibreur on a tendance a mettre le volume trop fort et la fréquence trop haute. Et puis heureusement qu'il y a madame à vous freiner plus souvent que les potes à vous pousser.

Ce filtrage est vivement conseillé si vous ne pouvez pas séparer le signal LFE du Bass-Management (on en reparlera plus bas). Si vous pouvez n'envoyer que le signal LFE à l'ampli du vibreur, là le filtrage n'a rien d'obligatoire. Le vibreur ne devrait jamais s'avérer génant sur de la musique puisqu'il ne devrait jamais y avoir de musique sur le canal LFE. Mais les ingénieurs du son font bien ce qu'ils veulent !

Si votre ampli propose un réglage de phase, faites des tests. Contrairement aux HP où l'on peut fixer des règles pour la mise en phase ; dans notre cas, il n'y a pas de mesures précises qui puissent vous aider. Et il est possible que vous préfériez un déphase complet à une phase la mieux calée avec votre caisson. Donc tests obligatoires.

Il reste bien sûr à régler le volume... Comme toujours lors de la mise en place, on commence par un volume assez faible pour ne pas risquer de cramer l'ampli. Ce qui est sûr aussi c'est qu'un Q10B ou un ButtKicker LFE ne peuvent pas cramer, c'est l'ampli qui cèdera avant. Mais il faut savoir que nos engins sont très très gourmands et qu'il n'est pas rare de devoir pousser le volume à fond pour que ça marche ; sauf avec un BKA-1000 qui a quand même de la réserve avec ses 1000 Watts. Mais ce n'est pas pour autant la bonne solution. A suivre donc...

[SYLEX]

Il reste les branchements avec l'installation existante et les réglages sur celle-ci. Et ce n'est pas le plus simple !

- 1er point : Est-ce que l'on peut récupérer le signal LFE sans le Bass-Management ? Petits rappels : le LFE (Low Frequency Effect) est le .1 du 5.1, ce canal spécifique aux basses fréquences et même plus précisément spécifique aux effets à basses fréquences comme son nom l'indique ; ce qui n'exlue pas qu'il y ait des basses fréquences sur les autres canaux. Le Bass-Management est le traitement qui permet grâce à un CrossOver de renvoyer les basses fréquences des canaux classiques (large bande) vers le caisson de basses. Ce qui permet de ne pas perdre toutes les basses fréquences quand on exploite de "petites enceintes".

Est-ce que vous possédez un pré-ampli vraiment HDG ? Quelques rares pré-amplis Haut De Gamme proposent plusieurs sorties caissons ou paramétrables pour lesquelles on peut sélectionner le signal de sortie. C'est le cas des Lexicon MC12, Denon AVP-A1HD, Parasound Halo C1, etc. (aucun engin sorti à moins de 5000 €). Dans ce cas, on fonce dans le setup de son pré-ampli et on dirige uniquement le canal LFE vers une des sorties de son pré-ampli et on relie cette sortie à l'ampli du vibreur. C'est l'idéal.

Est-ce que vous possédez un Bass-Manager externe (du genre Outlaw ICBM-1) ? Si c'est le cas, il y a peu de chance pour que j'ai quelque chose à vous apprendre. C'est également une solution idéale. Mais elle est encore plus rare que les pré-ampli cités ci-dessus.

Est-ce que vous possédez un lecteur Blu-Ray (ou DVD) avec décodeurs intégrés et sorties analogiques 7.1 ? Est-ce que vous utilisez ces sorties ? Si non, on va pouvoir les utiliser. Si oui, il faut encore se poser des questions...

Si vous ne les utilisez pas, c'est parfait, elles vont enfin servir à quelque chose. Dans le lecteur, vous paramétrez toutes les enceintes en Large pour ne garder que le canal LFE et vous branchez la sortie Sub de votre lecteur directement sur l'entrée RCA de l'ampli dédié au vibreur.

L'inconvénient de ce branchement, c'est que du fait que vous ne passez pas par le pré-ampli ou l'intégré H-C, le volume de votre vibreur ne variera pas avec le volume général. Il faudra régler les 2 volumes séparément. Ce n'est peut-être pas idéal, mais il arrive que l'on veuille un volume audible pas trop élevé (pour laisser dormir les enfants) et que l'on veuille quand même un vibreur qui "envoie"...
L'avantage c'est qu'en entrée de l'ampli du vibreur, le signal sera d'un niveau élevé.

Si vous les utilisez (les sorties analogiques de votre lecteur), est-ce que vous utilisez le Bass-Management de votre lecteur ou est-ce que c'est le pré-ampli H-C qui fait ce boulot ? Comment est paramétré le Bass-Management de votre lecteur ? Si c'est votre pré-ampli qui fait le Bass-Management en retraitant les entrées analogiques (ce n'est pas forcément l'idéal, tout dépend du pré-ampli, mais c'est un autre débat), dans le lecteur toutes les enceintes doivent être paramétrées en Large. Et sur la sortie Sub, on ajoute un Y RCA pour doubler la sortie et on branche un côté comme avant sur le pré-ampli H-C et l'autre côté directement sur l'ampli du vibreur. Même cas que les 2 paragraphes précédents.

Dans tous les autres cas, il faudra utiliser une sortie Sub du pré-ampli ou de l'intégré H-C. Les autres cas sont : vous ne possédez pas de pré-ampli THDG ni de Bass-Manager externe et votre lecteur n'a pas de sorties analogiques ou c'est lui qui fait le Bass-Management. Ici pas de possibilité de ne récupérer que le canal LFE. A moins que vous fassiez parti de ceux qui ne font pas de Bass-Management, qui laissent toutes les enceintes ou certaines enceintes en Large. C'est un tort, AMHA, à moins d'avoir un caisson très moyen en Hi-Fi et des amplis/enceintes très performants dans les graves. Mais là encore, c'est un autre débat...

Bref, on va donc utiliser une sortie Sub du pré-ampli ou de l'ampli H-C. S'il n'a qu'une seule sortie, il vous faudra un Y. A moins que votre caisson ne propose une sortie Thru ou Loop (une sortie qui renvoie exactement le signal d'entrée sans filtrage). S'il y a 2 sorties sur votre pré-ampli H-C, on branchera l'ampli du vibreur sur la 2ème (logiquement le caisson est déjà branché sur la 1ère).

Et en général, vous devrez augmenter sérieusement le niveau de sortie de la sortie Sub sur laquelle est branché l'ampli du vibreur. En effet, le vibreur à besoin de beaucoup de Watts. Il lui faut un bel ampli aux fesses. Mais on peut aider ce bel ampli en lui fournissant un signal fort. Par défaut ce signal est plutôt faiblard pour éviter la distorsion au maximum. Dans notre cas, mieux vaut un peu de "distorsion" (pas vraiment audible dans notre cas) et un engin qui s'exprime vraiment ; plutôt qu'un engin anémique mais "fidèle au signal d'origine".

Là encore, on voit l'intérêt d'avoir des sorties séparées pour le caisson et le vibreur.* Si l'on doit augmenter le niveau sur une sortie commune, il faudra réduire le niveau sur le caisson pour conserver le même équilibre sonore. Et l'augmentation du signal risque potentiellement de faire augmenter la distorsion sur la transmission du signal vers le caisson, tout en réduisant le risque de distorsion du à l'ampli du caisson qui sera en l'occurence moins sollicité.

* Tous les pré-amplis ne permettent pas d'assigner uniquement le canal LFE à une sortie spécifique. Mais un certain nombre de pré-amplis qui proposent plusieurs sorties Sub permettent des réglages séparés (au moins du niveau) pour chacune de ces sorties Sub. C'est le cas des Yamaha DSP-Z11 ou Onkyo PR-SC5508/9 par exemple.

Attention, ces réglages ne peuvent être que manuels bien sûr. Aucun Audyssey ou autre système de calibration automatique ne peut fonctionner avec un vibreur. Donc si vous souhaitez utiliser ce type de système, vous devez d'abord déclarer que vous n'avez qu'un seul caisson dans le Setup avant de lancer l'analyse pour ensuite déclarer à nouveau 2 caissons et utiliser la 2ème sortie pour le vibreur.

[jd.red]

Merci pour ta grosse "contribution".

J'ai relevé certaines éléments sur la première page du topic du BK.

Si tu le souhaites, je peux te les faire parvenir en MP

Merci encore beaucoup pour ce que tu fais.

Je vais mettre un lien en première page vers tes postes.

JD

[krack]

Une petite question pour ceux qui l'on déjà installé :

mercredi soir quand j'ai enfin eu un signal, je me suis rendu compte que j'entendais autant sinon plus que je ne ressentais les vibrations du Q10b.

Est-ce normal? je ne crois pas!

Mais d'où cela peut-il venir? C'est plus le sujet de ma question...

Merci d'avance

JD

Salut,

J'ai également fait la même constatation lorsque le transducteur fonctionne à faible charge, cela fait comme grésillement électrique... Cela doit concerner tous les Q10B, donc c'est normal ama.

J'ai testé différentes positions sur tous les potards et le grésillement est toujours présent à faible charge

[jd.red]

Une petite question pour ceux qui l'on déjà installé :

mercredi soir quand j'ai enfin eu un signal, je me suis rendu compte que j'entendais autant sinon plus que je ne ressentais les vibrations du Q10b.

Est-ce normal? je ne crois pas!

Mais d'où cela peut-il venir? C'est plus le sujet de ma question...

Merci d'avance

JD

Salut,

J'ai également fait la même constatation lorsque le transducteur fonctionne à faible charge, cela fait comme grésillement électrique... Cela doit concerner tous les Q10B, donc c'est normal ama.

J'ai testé différentes positions sur tous les potards et le grésillement est toujours présent à faible charge

Ah, non ce n'est pas ce que j'ai.
J'ai la même sonorité que mon caisson (même modulation du grave) sauf qu'il est éteint (le caisson) et que le seul élément qui fonctionne est le Q10.
Donc, j'ai une vibration et j'ai un son en même temps pas un grésillement ou quelque-chose d'ordre éléctrique.

On dirait plus une forme de "résonance".
En fait, plus j'y réfléchie et plus je me dis que la planche absorbe les vibrations et qu'il y a une "résonance qui se crée...?

Ce week-end, j'essaie une nouvelle fixation. Liaison par soudure en directe sur mon fauteuil au niveau des lombaires.
Je vais bien voir au niveau des vibrations si c'était ça.

[SYLEX]

...
Attention aussi aux parties métalliques du siège : le métal entre facilement en résonnance. Il faut fixer le vibreur sur une partie en bois.

Une mauvaise fixation ou une fixation qui se déserre peut engendrer des bruits parasites.
...